Nuevo vídeo en mi canal de Yotube "Longitud y Cambio de Cadena 1x, 2x y 3x"

Longitud y Cambio de Cadena 1x, 2x y 3x.
En este vídeo muestro como calcular la longitud de la cadena para transmisiones de 1, 2 y 3 platos, y también os enseño cómo podéis cambiarla vosotros mismos, además de algunos consejos muy prácticos para alargar la vida útil de la transmisión.

 

crea un hilo a si los pones todos y no tienes que abrir cada vez.

 

Tienes razón
Así lo haré
Gracias

 

Te corrijo que la cadena no viene lubricada de serie, sino que solo es un fluido protector.

Por supuesto que es necesario lubricarla cuando la montas nueva.

 

un fluido que lubrica muy bien y al menos Shimano no dice nada de limpiar ese fluido antes del montaje, yo siempre las monto tal cual vienen (años haciendolo asi) y a los pocos dias de uso ya limpio bien y lubrico con aceite, la cera no me gusta

 

Yo digo lo que es, luego cada uno con su bici que haga lo que quiera.

 

Ya, de toda la vida se ha hecho asi y ese fludio es un lubricante cojonudo., otra cosa que guste mas o menos....y Shimano no hace niguna advertencia sobre retirarlo.............

 

No dice de quitarlo ni que sea un lubricante, porque no lo es.; de hecho no dice nada porque ese fluido de cara al montaje en la bici es eso mismo, nada. Que tu lo hagas así...pues bien

 

No es un fluido sino simple y llana grasa para que no se oxide.
Si lo dejas no pasa nada. Acumula un poco más de polvo que el aceite y ya está.
Y si lo quitas para poner aceite desde el kilómetro cero tampoco pasa nada.

El vídeo está bien, pero no cuentas cómo calcular la longitud de la cadena, pájaro. Tan solo cambias una por otra comparando longitudes de la nueva y la vieja. Menos mal que leyendo las instrucciones que vienen con las cadenas (ese papelote que todos tiramos nada más abrir la caja) ya te enteras de cómo va lo de la longitud.

Yo pondría otro título más adecuado: "Cómo cambiar una cadena".

 

En el minuto 9 lo comenta , un poco mal ...
Pero lo comento .
Saludos

 

pues como ha dicho el maestro @Andreçao es un fluido que si lubrica al ser grasa...............
y no es lo que haga yo...es que lo hace mucha gente asi...............

 

Me alegro

 

Siento corregirte, pero si ves el vídeo entero verás que sí que digo como calcular el largo de cadena para 1, 2 y 3 platos, incluso pongo unos gráficos en el mínimo 9'34". Es lo que tiene no verse los vídeos completos, hasta a mí me pasa, a veces es que son un poco largos.
Gracias de todos modos por tus comentarios

 

Hay dos gráficos en los que se ve claramente los eslabones a añadir para cada tipo de transmisión, lo demás ya son apreciaciones de cada uno.
Gracias por la aclaración de todos modos

 

El fluido protector es grasa o parafina. Se da en todas las piezas de hierro sin tratamiento para evitar su oxidación externa.
Ahora mi duda es cual es la intención al lubricar la cadena?

 

Vaya, pues lo siento por ti.
En mi caso lo que sucede es que cuando alguien se toma la molestia de hacer un vídeo yo me tomo la molestia de verlo completo. Es lo mínimo que puedo hacer. Cuestión de respeto y eso...
La otra opción es no verlo en absoluto. Pero, repito, si lo veo, lo veo.
Sí, ya sé que esto solo lo sé yo, claro.
Bueno y Diosito.

Si tú lo dices...
Venga, transcribo textualmente desde el minuto 8:50, justo después de que digas que vas a explicar cómo calcular la longitud de cadena para "transmisiones de doble, triple y de un solo plato":

"Una vez que lo tenemos tenso..."

¿Tenso? ¿Cómo de tenso? ¿Muy tenso? ¿Poco tenso?
¿El qué? ¿La cadena? ¿En qué marcha? ¿En qué plato? ¿En qué corona trasera?

"...hacemos coincidir el... aquí tenemos un exterior, pues tensándolo tiene que coincidir con un interior. Quedaría aquí, en este. Aquí coincidiría interior con exterior. En caso de que fuera exterior con exterior pues nos iríamos al siguiente más largo ¿eh? interior.
Para doble plato y triple plato lo que habría que añadir sería un eslabón completo. Un eslabón completo sería uno... hasta aquí ¿eh?..."

Y entonces es donde aparece el "gráfico", que no es más que un dibujo que muestra una cadena con un eslabón interno y uno externo coloreados en rojo.
Explicación:
Las cadenas de bicicleta miden media pulgada de centro de bulón a centro de bulón (12,7 mm), por lo que un exterior más un interior mide una pulgada (25,4 mm) entera. Así que lo que hay que añadir es una pulgada.
Sigamos...

"...y otro eslabón completo más, que sería uno y dos, cada dos hacen eslabón... interior y exterior hacen eslabón. Hasta aquí nos tendríamos que ir para una transmisión de un solo plato."

Y otra imagen de una cadena.

"Ahora lo que quedaría es tronchar la cadena... y calculando que tenemos que meter un eslabón extra que es el cierre rápido. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Otra cosa que hay que tener en cuenta es..."

Y hasta aquí la explicación de cómo calcular la longitud de una cadena de bicicleta para transmisiones de 1, 2 y 3 platos.

Y ahora me pregunto yo:
¿De verdad crees que alguien que no tenga ni idea se va a aclarar lo más mínimo y va a ser capaz de montar una cadena desde cero y con al longitud adecuada viendo este vídeo?

Ya te respondo yo: No.
Y si esa era la finalidad del vídeo y no lo cumple...
Pero bueno, me imagino que solo son apreciaciones mías.

Te complicas.
Si miras, por ejemplo, las instrucciones de Shimano (hablamos de transmisiones de montaña, ojo) verás que es muy sencillo de explicar. Vienen a decir lo siguiente:

Engrana la cadena en el plato más grande en transmisiones de 2 y 3 platos (el único en transmisiones monoplato, lógicamente) y a la vez en la corona trasera más grande, sin pasar la cadena por el cambio trasero.
Esto lo pongo en negrita porque es importante. Hay que engranar la cadena en una corona y un plato determinados para calcular la longitud. No vale con que "la cadena esté tensa".
Lo más fácil, con 2-3 platos, es engranar el plato grande y la corona pequeña. Así podremos pasar la cadena por el desviador y evitar el cambio trasero, pues estará "abajo" (corona pequeñ), mientras nosotros pasaremos la cadena por "arriba" (corona grande).
Y entonces puedes poner un gráfico que aclare la situación. Algo así:


Y entonces se añadirían dos eslabones (interior y exterior), o sea, una pulgada de cadena.

Esto es para una Shimano de 11.
Para transmisiones de 12 velocidades la cosa cambia. Depende de si son rígidas o dobles y de qué tipo de eslabón (externo o interno) quede en el extremo del casete...
Venga, un par de imágenes:



También tienes la versión de SRAM, donde se aprecia cómo hay que preparar la cadena para montar el eslabón de cierre, contándolo como uno más.


Shimano sigue explicando que para transmisiones tanto de un solo plato como de dos y de tres hay que añadir dos eslabones (interior y exterior), o sea, una pulgada de cadena.
SRAM aclara que en el caso de transmisiones monoplato de 11 y 12 velocidades, en bicicletas sin suspensión trasera, hay que añadir 4 eslabones (2 pulgadas).
En bicicletas con suspensión trasera hay quien recomienda desmontar el amortiguador de uno de los anclajes y comprimir la suspensión totalmente. De esta forma conseguiremos la máxima distancia posible entre platos y coronas traseras. Entonces es cuando se pasa la cadena por el plato grande (o único, si es monoplato) y la corona grande, pero no por el cambio trasero, y se añaden los dos eslabones (interior y exterior, o sea, una pulgada).
Ahí ya puedes poner unas fotos, ya sea de tu bici cuando cambias la cadena o que las saques de Internet...



Estas son de la página de Park Tools, donde lo explican claramente, tanto en vídeo como en tutorial paso a paso.

Como sea todo esto es así un poco a lo loco. Para preparar un vídeo se puede recopilar la información que ofrecen los diferentes fabricantes (Shimano y SRAM, básicamente) y hacer algo organizado y claro.
Ya de paso se puede explicar que las cadenas de Shimano son direccionales pero las de SRAM no, aunque estas deben montarse con el grabado hacia afuera y, sin embargo, el eslabón de cierre sí es direccional y lleva grabada una flecha que indica el sentido de movimiento, etc.

 

Pues sí la verdad tú lo explicas mucho mejor.
Tomaré nota e intentaré ser más claro y conciso en mis próximos vídeos.
Gracias por las molestias y el tiempo que te has tomado para contestar, que a la vista de tu respuesta no ha debido ser poco.

 

Como sea, te digo, las instrucciones para determinar la longitud de la cadena vienen con los cambios traseros, no con las propias cadenas. Esto es porque la cantidad de eslabones a añadir respecto a la fórmula "plato grande+corona grande" depende del diseño del propio cambio trasero.
Otra cosa que se puede hacer, aunque es más laboriosa, es engranar el plato pequeño y la corona pequeña (máxima cadena recogida por el cambio trasero) y pasar la cadena por ellos, por el desviador y por el cambio (si es monoplato, pues más fácil). Ahora se calcula la longitud cortando por el primer punto en el que la cadena no roza con el cambio.



Algo así.
Con que haya entre 8 y 15 mm entre los dos puntos más cercanos en los que casi se junta la cadena es suficiente.
Una vez montada se engrana el plato grande con la corona grande. El cambio trasero debe ser capaz de soportarlo (esto es mejor que lo hagamos despacio y de corona en corona por si hemos hecho algo mal), aunque debe quedar en posición hiperextendida.



Mientras ruede bien y no se note el paso de cadena muy forzado, vamos bien. Total, es una combinación que jamás vamos a poner.
Si queda demasiado tenso e impide el giro correcto de la transmisión, entonces añadimos un eslabón más. Como sea, si hemos respetado la capacidad máxima del cambio trasero [(dientes del plato grande - dientes del plato pequeño)+(dientes de la corona grande - dientes de la corona pequeña)] debe salir bien a la primera. En bicicletas de doble suspensión, demás, convendría desmontar el amortiguador de uno de los soportes y comprimir la suspensión al máximo antes de empezar el proceso.
Este método está desestimado por las marcas no por impreciso, sino porque una corrección implicaría abrir y cerrar la cadena, cosa que está desaconsejada totalmente (aunque si lo haces como se debe es totalmente fiable, pero como hay tanto manazas que luego denuncia cuando se parte los dientes...).
De cualquier forma, y se haga como se haga, en las transmisiones monoplato duele un poco ver el cambio trasero cuando va engranada la corona grande.
De acuerdo con las instrucciones de Shimano debe quedar así:




Si nos fijamos en la primera posición (corona pequeña) no se respetan los 8-15 mm de la cadena "libre" a la que va engranada en la polea superior, a la vez que parece seguro que dos eslabones más (interno más externo, o sea, una pulgada) aún no haría que la cadena tocase consigo mismo en ese punto. Como sea la suspensión está completamente extendida. Si hubiésemos instalado la cadena con la suspensión comprimida probablemente sí se respetarían los 8-15 mm, por lo que el método "desaconsejado" sería completamente válido. Pero esto, hasta que no lo hacemos nosotros mismos, no lo podemos saber.
La verdad es que es más complejo de lo que parece, y dependerá del cambio trasero hacerlo de una forma u otra. Como sea, la bueno es que dentro de la caja, además del cambio, vienen las instrucciones. Y, a las malas, nos las podemos bajar de Internet desde las páginas de los propios fabricantes.
Shimano de 12 (XTR, XT, SLX, Deore):
https://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-MARD001-03-SPA.pdf
SRAM monoplato (7, 8, 11 y 12):
https://www.sram.com/globalassets/d...8-000-rev-b-1x-mtb-mechanical-derailleurs.pdf