Para aquellos que se quedaron sin bloqueo en sus horquillas Fox con cartucho CTD

Bueno,

A raíz de cosas que me han pasado últimamente, me di cuenta el otro día de que el dial de rebote de mi horquilla Fox Evolution 34 con cartucho CTD o/c no funcionaba...

Además al quitar el tapón del dial, tuve la mala suerte de que el cilindro se metió para adentro del cartucho, dejando inútil la horquilla (hacía tope con la pieza por dentro), así que no tuve mas remedio que liarme a desmontar.

Después de mucho investigar, me puse manos a la obra y vi el problema, en mi caso, el cilindro del vástago se había soltado por dentro y estaba todo desmontado dentro del tubo, además que el cartucho estaba casi sin aceite (recordemos que son de cartucho abierto, es decir, el sobrante por sobre-presión se escapa por arriba hacia las botellas).

Total, que para todo aquél que quiera tratar de arreglar sus rebotes estropeados o quiera entender por qué les ha pasado, os dejo esto que seguramente os ayudará:

Vídeo en el que se explica la solución:



Vídeo en el que se explica muy bien el problema en estos cartuchos de bloqueo:




Tipos y cantidad de aceites para la horquilla (están todos los modelos de Fox detallados): https://biketechtools.com/forks/oil-volumes/fox/oil-chart/399

Par de apriete de la tuerca que acolla en la horquilla (tuerca grande del cartucho): 24Nm (+/- 5Nm)

Web con información muy valiosa sobre este problema y el cartucho CTD: https://www.mtbr.com/threads/fox-ctd-o-c-evolution-damper-service-info-and-pics.822617/

Yo pude pegar el vástago al émbolo del pistón con Araldite, la verdad es que queda pegado c0jonudo... pero en mi caso no lo he podido solucionar ya que ha desaparecido la arandela que va dentro del pistón y tapa los orificios, esta arandela aparece en el segundo vídeo que he puesto.

Cuando vuelva a hacerle mtto. a la horquilla quizás me lie a buscar una arandela que funcione y lo acabe de arreglar, esta semana ya he acabado bastante hartito de aceite y el tema.

Por cierto, el aceite que le puse al cartucho es Motul 10wt, Fox recomienda su aceite 10wt rojo, que vale 3 veces mas. El litro de Motul me costó 13€ en una tienda de motos del pueblo y es igual de bueno que el Fox, de hecho se aplica en horquillas Öhlins, etc... es de alta calidad.

Recomendación: Usad una llave hueca de 26 sin aristas y que sea plana para sacar el cartucho de la horquilla, se marca solo con mirarla, es un aluminio muy blando. Yo la abrí primero con una llave inglesa y la marqué, luego compré una vaso hueco de 26 pero no era plano (no encontré otro) y tienes que ir con ojito... Si lo limas bien hasta dejarlo plano para que no tenga espacio entre aristas va bien. El de fox original es caro.

Si le sirve a alguien, pues me alegro.

Añado: Se puede usar un aceite para transmisiones de coche 80wt o similar densidad siempre que sea sintético en lugar del Fox float fluid.

 

Me quedo por aquí aún somos muchos con este tipo de horquillas muchísimas gracias por todo tu trabajo

Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk

 

No hay de que. Gracias a los vídeos que me encontré en youtube pude dar con ello, de hecho el chico del primer vídeo no me extrañaría que fuera miembro del foro y todo. Así que aprovecho para darle las gracias de nuevo.

Lo que os será de utilidad es el enlace con las cantidades de aceite, en ningún sitio conseguí verlo tan exacto como en ese enlace.

Espero podáis solucionarlo!

Por cierto, la horquilla ahora va canela, canela... rabia que no pude dejar listo lo del bloqueo... pero vamos... en abierta va fina, fina...

 

Esto si es un post de los guenos guenos .

 

Hola, yo en breve me voy a poner manos a la obra con Fox 32 Float 29" 100 Evolution de 2015(29").
Tengo la duda con el aceite que tengo que meter dentro del cartucho, en mi caso no viene ninguna cantidad:
https://biketechtools.com/forks/oil-volumes/fox/oil-chart/462

 

En ese caso, mira lo que pone el primer enlace que puse en referencia a saber el volumen de aceite midiendo la longitud del cartucho.

De hecho, mirando el enlace que has puesto te dice exactamente eso... Mira en la tabla de abajo la cantidad de aceite según lo que mida el cartucho.

Hoy precisamente he cambiado el aceite del cartucho de la cámara de inflado, en lugar de ponerle el Fox float fluid ese, compré un bote de aceite sintético para cajas de cambio de coche, un Sae 90 (75wt90).

Apenas 8€ un bote de litro... Creo que tengo para el resto de la vida de mis amigos y mía...

También limé los vasos hexagonales que compré para abrir las tuercas grandes de arriba, así es más difícil mellarlas, la idea es que queden a ras de las aristas que suelen tener estas llaves. Los vasos de Fox son caros y más complicados de encontrar.

 

Gracias estoy viendo que para el cartucho de rebote es aceite 10W, tengo por casa en media botella de Repsol moto 10w (suspensiones) que me va a venir de perlas.
Tengo alguna dudilla respecto a cómo hay que llenar exactamente el aceite y qué medida debo tomar.
La medida que pone la web de biketechtools se refiera al largo total del cilindro negro?
Otra cosa que no entiendo es porque el tipo de primer vídeo pone el pegamento antes de meter las arandela y el muelle. Se supone que lo que tiene que pegar es la punta del eje con la pieza redonda no? Y lo que ha hecho es pringar muelle y arandelas.

Creo que lo que más me va a costar es el tema de alinear.

 

Si lo que vas a hacer es reparar el bloqueo, es pegar el eje con el cilindro que se ha separado, necesitas un sargento o algo con lo que mantener unido todo, si no, de saldrá en un segundo. De hecho para unirlo vas a necesitar hacer fuerza con el sargento para comprimir el muelle.

El resto del proceso es como dices, si. Repasa los vídeos y si lo necesitas traduce el texto para tenerlo mas claro, pero no es algo demasiado complicado, tranquilo.

Si no has abierto nunca la horquilla, revisa el vídeo de Mammoth sobre el mantenimiento de una horquilla fox antes.

 

Correcto, el bloqueo es lo que tengo mal. En su día ya envié a reparar la horquilla a Il doctor bike en Madrid, me aseguraron que se había "corregido" para que no volviera a pasar. Ahora que me estoy empapando del asunto y en qué consiste la reparación, entiendo que se ha vuelto a despegar.

Corrígeme si me equivoco por favor, pero según entiendo en el hilo de mtbr.com, el tema de alinear la pieza que que hay que pegar respecto a eje es importante si utilizamos el bloqueo manual de la horquilla para que los "clicks" del ctd coincidan con la posición del eje. Es decir, si utilizamos el remoto no hay que alinear nada correto?

 

Estaba pasándome a "limpio" la información que he recopilado del post de mtbr y me he dado cuenta de que el creador del primer post "creo" que ha montado al revés la pieza que marco en rojo.


Aquí si vemos la comparación:
Las 3 primeras imágenes son de este post. Se supone que es de un CTD intacto sólo abierto para verlo por dentro.

EDITO: El montaje correcto es el de la 2ª serie de fotos.
La chapilla que tapa los agujeros y la que va montada encima tienen que tocar con el tope a la misma vez. La chapilla que tapa los agujeros es muy fina y con el mando remoto es muy fácil que sin querer la "corramos" del eje cuadradillo que tiene. La pieza que tiene como unas aletas es más gruesa y al tocar el tope a la misma vez las 2 chapas es casi imposible que se corran del eje cuadradillo.

https://www.mtbr.com/threads/fox-evolution-cartridge-a-look-inside.895029/#post-10934815
Las 3 de abajo son del otro post indicabas al principio del hilo
https://www.mtbr.com/threads/fox-ctd-o-c-evolution-damper-service-info-and-pics.822617/

 

Buenas, la pieza que marcas en rojo solo hace de retén para la pieza que lleva debajo. Es decir, la que tapa los orificios es la importante para que los agujeros queden como se muestra en las fotos. Si te fijas, ambas filas de fotos son idénticas, solo que están invertidas. En su momento estuve haciendo las pruebas antes de montarlo todo para dejar el vástago alineado para que haga los clicks, pero tampoco es vital, lo importante es que la pieza que tapa los agujeros quede bien colocada.

Igualmente que no te quite el sueño, ya que esas dos piezas se pueden desmontar una vez hayas pegado todo ya que se fijan con una tuerca en el extremo, es fácil de cambiar de posición por si te equivocases.

Lo que comentas del remoto es correcto, con el remoto no hay clicks, pero igualmente debes dejar bien colocada la chapa que tapa los agujeros para que los tape correctamente en las tres posiciones. Como mucho te podría pasar que se invirtiera el orden, pero tampoco es un problema.

Ya que vas a desmontarlo todo, te pediré el favor de tomar las medidas de la arandela que va debajo del muellecito que se coloca dentro del pistón, es la arandela que me desapareció a mí y no se sus medidas.

Este pistón puedes encontrartelo cerrado o como me pasó a mi, totalmente despiezado. Para abrirlo se puede con unas pinzas o alicates, va a presión simplemente.

 

Gracias por la info.
Respecto a la medida de la arandela, cuenta con ello, pero ahora mismo no estoy seguro de cual es la que me dices. Es una de las que están en la foto de arriba o es la que hay debajo de este muelle?

 

Mira, es exactamente la que el hombre tiene en la mano en el minuto 13:03 (No me deja poner enlace del minuto exacto...)



Cuando vayas a montar de nuevo el cartucho, recuerda que es necesario poner algo de grasa (grasa de teflón ya viene bien) en las juntas y rosca tanto de la rosca del propio cartucho como en la rosca y junta de la parte superior del cartucho (la rosca que va en el puente de la horquilla).

Consejo que te doy si solamente vas a reparar el cartucho de bloqueo:

- Si el aceite de la botella es reciente, no lo tires, aprovéchalo, cuando abras la horquilla pon debajo un bote o garrafa donde recoger el aceite y así lo reutilizas. Yo hice la reparación sin desmontar siquiera la rueda de la bici, la cubrí con un plástico grande para que no manchase nada de aceite y usé una garrafa de agua recortada para que cayera el aceite allí, la recorté de forma que hiciera gancho con el eje de la rueda, así tenías las manos libres.

- Aflojas primero la tuerca de abajo, con la ayuda del propio vaso hexagonal y con una maza de goma o nylon, le das golpes con la tuerca desenrosacada pero sin llegar a quitarla para separar el tornillo del agujero de la botella.

- Se vaciará todo el aceite de la botella, entonces ya puedes quitar el cartucho desde arriba y no hará falta que desmontes la horquilla entera.

- Recuerda que el aluminio de la rosca grande de arriba es super blando, ten mucho cuidado de no mellarlo cuando aflojes la rosca. Los aprietes los comento arriba, el apriete de la tuerca que va en la botella por abajo es de 5.7Nm.

- Si tienes un tornillo de banco en casa o algo similar, mucho mejor, así podrás rellenar el aceite del cartucho y cerrarlo sin verter aceite, etc...

Sobre lo de usar araldite... dado que estos días he estado reparando otra cosa con Nural21, creo que podría incluso ir mejor para soldar en frío las dos partes a unir, si se tiene mucha maña incluso se podrían roscar y así seguro que no se separan nunca mas... pero eso ya es un trabajo mas fino

 

Vale, ya sé que junta es. Me lo parece a mi o justo debajo hay otra igual?

El aceite en la medida de lo posible voy a aguantarlo todo.

La "putada" la tengo con el vaso de 26. Mi juego de llaves pasa del 24 al 27 tendré que hacerlo con la llave inglesa ajustando a tope y mucho mimo. Si la cosa se pone fea tendré que tirar de la llave pico de pato.

Para soldar en frio tenía fichado en el leroy merlin el araldite y el nural, ambos ponen que son para soldadura en frio. También en están en versión normal rapido 5min., pero dado que no tengo prisa cogeré el normal.

Sigo teniendo un poco de duda con el tema de la cantidad de aceite a rellenar en el cartucho con el 10w. Cuando lo tenga fuera supongo que lo veré mejor. Creo que la mejor forma de hacerlo sería con el vástago sacado al máximo, luego rellenar y enroscar la parte superior no? El del primer video lo hace justo al revés.

 

No te la juegues con la llave inglesa, compra un dado adecuado y lo limas para que quede plano y así no se escape o lo aprietas muy bien con la mano a la hora de darle. La primera vez que lo hice con la inglesa lo acabé mellando y merece la pena hacerlo bien.

Lo de la arandela que te pido medir hay solo una, en el capuchón ese va el muelle, luego la arandela y se cierra a presión todo, de esa forma la arandela se mueve con la presión del aceite y el muelle.

Lo de rellenar el cartucho, si, yo lo extendí del todo y fui metiendo el aceite, luego lo tapas y enroscad con cuidado para que no se vierta y ale.

El araldite es epoxi, hay que dejarlo 24h y el araldite es soldadura metálica en frío, es más resistente para metales y también necesita sus 24h para que quede bien seco. Cuando los dejes secando deja el sargento puesto con toda la tensión aplicada para comprimir el muelle.

 

Ya me he agenciado el nural21 y la llave de 26, pero para rebajarla un poco y dejarla totalemente plana va a llevar trabajo. Tendré que tirar de radial irremediablemente

 

Yo lo rebajé con una lijadora orbital usando una lija para metal, de grano gordo. Solo me llevó un ratillo, la verdad.

Ya irás contando

 

Pues nada, después de todo el faenón, sigue CASI igual. Ahora el bloqueo parece el TRAIL. Ha mejorado algo, pero sigue sin bloquear.
Que haya mejorado puede decir que le siga faltando aceite? Qué pasa si me paso?

La pieza redonda no se había despegado. El sitio donde me habían hecho la anterior reparacion parece ser que aparte de pegarlo le pusieron un pasador para que no volviera a soltarse. He vuelto a rellenar el aceite con 85ml según la jerínga. He pesado el cartucho antes de abrirlo y después, he añadido 7gr. de aceite, ha pasado de 280 a 287, le he puesto unos 85ml que creo que es lo que correspondía.
El cartucho una vez fuera y estirado me daba 52,3cm. Desde donde empieza lo negro hasta el final de la punta donde se engancha el dial de ajuste de rebote.


Aquí te paso las medidas de la arandela

 

Pues estoy bloqueado, el pistón superior aparentemente está bien, le he metido una arandela muy fina entre la chapilla que cierra los orificios y la que tiene forma de T para que el eje no tenga juego vertical (las aletillas esas que llevan quedan al ras del capuchón metálico que falta y no deja que se mueva arriba/abajo). Luego he metido otra arandela finita para que las 2 chapillas quedaran solidarias ya que mi eje está un poco comido y las chapillas quedaban un poco sueltas entre sí, ahora quedan las 2 chapillas + las arandelas cogidas todas en bloque y gira sin problemas.

También he quitado el circlip y he sacado el vástago inferior. Aparenmente está bien, lo único que me ha mosquedado es que alrededor de las juntas había algo de viruta metálica, supongo que serán de la reparación que me hicieron.

 

Buenas,

Lo único que se me pasa por la cabeza es pensar que el cilindro maestro, el que se despega y requiere el Nural, se haya separado un poco o no lo hubieran pegado del todo, quizás por eso notabas espacio y has puesto las arandelas, puede que ahora sí que te funcione.

Repasa que la pieza que tapona los orificios quede como toque cuando gira, etc...

Gracias por las medidas, ahora me toca buscar una arandela similar en ferreterías... vaya faenita...