En la trance que vendí hace poco tenias unas Mavis XA Elite y pasé al eje de 12 como comentas. En mi caso, el juego de ruedas venía con un par de casquillos separadores de aluminio que solo tenias que poner sobre el buje, a presión, sin roscar. Enviado desde mi SM-A600FN mediante Tapatalk
La verdad es que ****** en apariencia no tenía. A ver como evoluciona. Tampoco me preocupa mucho si está rota, son básicas y se les está levantando la pintura, lo comenté hace poco no se si en este mismo hilo, aprovecharía a cambiarlas por unas mejores. La pregunta iba encaminada a aprender que nunca está de más.
Se puede montar cambiando el núcleo una piñonera 10/52 con un mando más antiguo de sram? No verdad ? Enviado desde mi SM-G991B mediante Tapatalk
Si yo hasta ahora tenia el de 12v pero quería cambiar mi piñón 10/50 por el de 10/52 Enviado desde mi SM-G991B mediante Tapatalk
Debe haber apaños de todas maneras, me suena leer algo en los hilos de los XT/ XTR de 12v. Si preguntas en ellos seguro que hay mas de uno que ha combinado mandos y frenos de ambas marcas.
Sobre frenos....XT M785 en una Stumpjumper FSR Bajando por zonas rotas (traqueteo), al ir a tocar el freno me como el recorrido, se queda "blando", tengo que darle un par de veces a la maneta y recupera el tacto o "dureza" normal. Imagino que habrán cogido aire. Llevaba un par de meses sin tocarla, en caballete. Las pastillas van gastadillas pero todavía podría apurarlas "un poco". La pregunta...si es por el aire...purgo ahora? o directamente cambio pastillas y ya purgo? Saludos
Si hace mucho que no cambias el líquido hazlo todo, pastillas, líquido nuevo y purgar, así te queda perfecto Enviat des del meu SM-A715F usant Tapatalk
Hola y gracias a los que participáis en el tema por anticipado. Estoy ayudando a iniciarse a una persona en la MTB, con una Orbea Alma con cambio SLX 12v. Cada día se le sale una vez la cadena de la roldana superior, quedando encajada entre la pata de cambio y la roldana. La sacamos a mano y seguimos, pero resulta raro, a veces peligroso bajando, y podría romper algo. Bajando le ocurre cuando cambia hacia piñones más pequeños. El largo de la cadena lo veo bien, la palanca de tensión puesta, ... no sé más qué podría ser porque el cambio por lo demás va bien. Gracias. Enviado desde mi SM-A528B mediante Tapatalk
Bueno, traigo novedades sobre mis pistones atascados. El pistón que no conseguí que retrocediera, resulta que estaba partido internamente. He sacado el aceite de la pinza con la jeringa y el tornillo de purga, he quitado pastillas, he desconectado el cable que lleva el aceite a la pinza (cuidado que tiene dos juntas toricas) y he aflojado la pinza. Una vez fuera del cuadro, con compresor, he conseguido generar mucha presión hasta que he sacado los pistones. El partido ha costado muchísimo sacarlo, puesto que constantemente se torcía. Poco a poco, y enderezando, ha salido. El pistón que estaba bien, no podéis imaginar lo mal que corría. Estaba muy agarrado, no sé por qué, puesto que suciedad no he visto. Una vez con los daños analizados (parece que las tóricas están bien y sólo necesito un pistón), procedo a pedir esto a AliExpress: https://a.aliexpress.com/_mNKxBLc A continuación dejo fotos del destrozo. En unos 10 días dice que llegan los pistones + tóricas. Veremos si entran con suavidad los pistones nuevos, y esperemos que sean de la calidad suficiente. Este vídeo también me informó:
Puede que la distancia entre roldana superior y piñon grande no sea la correcta. La pata del cambio tiene una marca por la parte de atras, comprueba que coincidan. Tambien podria ser que la cadena no este correctamente pasada por detras de la placa que hay entre las dos roldanas. En todo caso, parece un problema de mal ajuste del cambio.
Hola a todos, acabo de redondear varias cabecillas de mis llantas dtswiss 27.5 h1700 hybrid de 35mm de garganta haciendo la revisión de la tensión, cagada mía por bruto. En fin que aunque la rueda me ha quedado bien tenía idea de prevenir próximas chapuzas por mi parte y quizás animarme a cambiarlos yo mismo. Dudas: - Mejor la llevo a un especialista/taller. - Si lo hago yo, y estando tubelizada la llanta, qué medida de cabecillas lleva, el tipo de radio es redondo de 2mm de grosor y por la web dtswiss parecen los dtstandar... pero desconozco (sin haberlo desmontado claro) la longitud de cabecilla que lleva. Dt ofrece 12, 14, 14.5 y 16 mm. gracias por la ayuda.
Si piensas reconstruir esas ruedas (que es una buena idea, porque las ruedas DT montadas a máquina están tan mal montadas que DT "inventó" lo de pegar las cabecillas para evitar que esas ruedas se desmontaran en marcha) yo aprovecharía para mejorar lo que hizo mal DT: le pondría unos radios más ligeros (cuáles dependerá del uso y de tu bolsillo) de marca Sapim y le montaría cabecillas Sapim Polyax sin ningún tipo de bloqueo (da igual la longitud). Con toda probabilidad esas ruedas están montadas con cabecillas Squorx que son más largas y con la rosca más profunda, lo que requiere radios más largos, y que son muy difíciles de encontrar sin bloqueo químico (Prolock) que luego es un rollo para hacer el mantenimiento. De hecho, por eso has redondeado las cabecillas. Si una rueda se monta bien, no necesita bloqueo y se pueden usar substancias para suavizar el montaje y facilitar el mantenimiento futuro. Eso sí, reconstruir las ruedas requiere un mínimo de experiencia y herramientas. Todo se compra y todo se aprende, y después es fantástico montar tus propias ruedas, pero las primeras no suelen ser montajes muy buenos. En el subforo de enduro hay un hilo llamado "Ruedas endureras a la carta. EL POST" donde puedes encontrar mucha información y ayuda para meterte en este mundo.
Gracias compañero. Creo que estoy muy muy lejos de montar una rueda completa. ¿Podría tirar por el camino del medio y montar cabecilla sapim sobre el radio dt?
