Los pistones no vuelven gracias a un muelle en la maneta. Los pistones vuelven porque su desplazamiento se corresponde con la deformación de los retenes de los pistones. Cuando deja de haber presión en el circuito hidráulico, los propios retenes devuelven los pistones a su posición de reposo. Hay un muelle en el embolo de la maneta que devuelve el émbolo a su posición de reposo, y allí final colabora para retraer los pistones, pero no es su función fundamental, es un muelle más suave que eso. ¿Los pistones mantienen el centrado en estas condiciones o se descentran?
OK. Y si aprietas a fondo una vez y sueltas, ¿qué pasa con el émbolo de la maneta? ¿Vuelve rápido o despacio? ¿Y si aprietas unas cuantas veces seguidas? ¿Ves cómo los pistones se quedan más cerca de los discos o tienen un comportamiento normal?
Por ahora, con la información que hay, esta es la primera hipótesis que yo comprobaría (asumiendo para separar problemas que el sistema está bien purgado, si no, es otra historia): Lo que hay que tener en cuenta es que el punto de mordida (el punto del recorrido de la maneta en el que los pistones entran en contacto con el disco) está variando, y dado que el bloqueo del depósito de expansión es mecánico y relativo precisamente a ese recorrido de la maneta, la explicación debería estar en los pistones. Si los pistones no se retraen correctamente, el émbolo, al volver a su posición de reposo en la maneta, agranda el circuito y por lo tanto hace que baje líquido del depósito de expansión. Al haber más líquido, se varía el punto de mordida por cantidad de líquido. Pero si esperas un poco, los pistones acaban retrocediendo, por lo que el líquido extra vuelve al depósito y todo vuelve a la normalidad. Si ese comportamiento fuese debido a un retén en mal estado, eso sucedería para un pistón. Vamos a ver cómo vuelven a su sitio para ver si podemos tener más información. Pero si sucede por igual con los dos pistones, entonces tendrá más pinta de ser un aceite inadecuado.
La manera y los pistones vuelven despacio. Si aprieto varias veces seguidas los pistones se acercan y al rato vuelve a la normalidad. Voy a tener que pillar aceite de verdad o lhm moderno para descartar, eso es la prueba "fácil" antes que desmontar maneta o pinza. Enviado desde mi ANE-LX1 mediante Tapatalk
Pero en ese caso, ¿porqué cambia el punto de mordida? Si vuelven despacio y ese es el problema, no llega a conectar con el depósito y por lo tanto no entra más líquido y entonces no debería cambiar el punto de mordida. Pero si es problema en la pinza, entonces si puede llegar a conectar y por eso entra más líquido y cambia el punto de mordida.
Yo creo que es buena idea, si. Pero a lo mejor es necesario limpiar y no solo cambiar para notar el efecto del líquido nuevo. Como mínimo limpiar juntas y retenes.
Igual es algo del propio sistema de shimano y no del aceite, ya que en motos no siempre hacen el vacio. Shimano también es que tiene el purgado en "una dirección" o algo así, igual no es el tipo de aceite lo que tiene que ver realmente. Siempre he visto que avid el vacio era obligado, en cambio en shimano eso no hace falta. También las motos (dot) se purgan como los antiguos shimano, de la maneta a la pinza bombeando y listo. Por eso es verdad que igual he patinado y no es por el aceite.
Creo que has dicho que era LHM de direcciones, !!¿¿verdad??!! Tienes que usar LHM para frenos, el otro no es el adecuado. Hoy en dia, por cierto ya no es es LHM a secas, es LHM +/plus por lo visto. Un LHM+ para frenos y debería estar solucionado.
Una duda de transmisión: si pongo un plato con dos dientes menos y una y solo una roldana con dos dientes más... Eso puede compensar la longitud de cadena?
No creo que por dos dientes de una roldana se estire tanto la cadena, como para tener que cambiar el plato.... Si fuera poner un cassette mucho más grande u otro plato más grande, aún así con un par de eslabones bastaría
El problema al poner un plato más pequeño es que tendrás una cadena más larga para que la recoja el cambio en el piñón más pequeño. Si la cadena ya iba a tope de lo que puede recoger el cambio en ese piñón, entonces tendrás que recortarla esos dos eslabones. Yo probaría. Monta el plato y mira como queda en el piñón más pequeño. Si sigue habiendo tensión, prueba el cambio y si todo va bien, ya te vale. Si no, tendrás que quitar un eslabón completo.
En realidad cualquier freno se puede purgar de las dos maneras. Al final es un circuito con dos extremos con purga y quieres sacar el aire que haya dentro del fluido.
No recuerdas aquella toña que te diste, vedad? Mi maneta derecha luce un ... digamos ... un diseño un tanto personalizado. Me toñé y se dobló. Desde entonces yo también oigo un clak. Créeme, es aire, el día que logres sacar la püta burbuja dejarás de comerte el tarro. Haz eso, pon la bici boca abajo y frena la rueda varias veces y cuando la gires observa si hay diferencia. Pon la bici de mil maneras diferentes tumbada con maneta arriba, con maneta en el suelo y juega con la maneta, la burbuja acabará saliendo de su escondite. Se trata de que suba al depósito y poder sacarla.
Pero si nos saltamos el cambio de aceite -imagina cambiado hace dos meses- para sacar unas pocas burbujas tenemos la forma de shimano de poner el vaso y apretar, o nos toca recurrir a las jeringas y a hacer vacio como en los avid y supongo que sram. Sinceramente no sé bién porque esa diferencia... si es por tema de líquido de frenos o de diseño. Una cosa que se me ocurre, es que igual shimano imita por diseño el "hacer vacio" con la jeringa cuando aprietas la maneta, y por ello puedes poner el vaso directamente y listo. Recuerda que en este caso solamente me refiero a sacar aire sin cambiar líquido.
Lo que digo es que en SRAM también puedes poner el vaso y en Shimano las dos jeringas, da igual. Cada marca propone un método, pero en realidad puedes aplicar el otro. Hope, por ejemplo, se puede purgar al modo de moto, abriendo el depósito, con vaso (tienen un kit de vaso oficial), purgado a presión (tienen otro kit oficial), purgado a jeringas (yo me he hecho un kit para pugarlos a jeringas) por traspase de líquido o por vacío. Da igual. Cualquiera de los métodos tiene el mismo objetivo y es aplicable a cualquier circuito hidráulico sencillo como son unos frenos de bici. La maneta no hace vacío, simplemente, si hay salida por el otro lado, empuja el líquido desde el émbolo y por lo tanto sale por el otro lado. Y al volver la maneta a la posición de reposo, el circuito chupa el líquido que ha salido por abajo desde el depósito. Se trata simplemente de sacar las burbujas. Éstas pueden salir por arriba por que flotan (vaso), pueden ser empujadas hacia abajo con el flujo del líquido (método tradicional de moto), puede traspasarse todo el líquido de un lado para otro y sacar el aire en cada trasvase (jeringas), pueden empujarse hacia abajo a presión (método Hope a presión), o pueden hacerse salir por vacío atrayéndolas hacia una purga. Pero al final es lo mismo, sacar el aire del circuito, da igual la marca de los frenos.
¿¿Que lo has comprado en aliexprees con el disco?? jejej. Nunca lo he visto... lo malo es como estará tocando eso con el nucleo. Porque seguro que sin juego la fuerza se reparte mejor en más zonas, al estar así no se yo si acabará forzando más por la zona donde esté engranada la cadena.
