Ruedas Endureras a la carta. EL POST

No es fácil hacer un diagnóstico, pero me llaman la atención las marcas en cabecillas y radios si no ha habido que hacer nada de fuerza en el montaje. Lógicamente, todos los componentes deberían quedar impecables.

Tampoco es fácil tener la sensibilidad del montaje como para que quede perfecto. Eso normalmente se gana con la experiencia. Yo ahora miro atrás y recuerdo montajes y situaciones que ahora sé reconocer y explicar, y entonces me parecía que eran circunstancias normales de un montaje.

Quizás la diferencia más importante de este montaje tuyo con otros que han hecho sea el aro. El aro es el componente estructural de la rueda más estable y su aporte al montaje es definitivo. Montar ruedas con aros de carbono de 550g es súper fácil y con aros de menos de 300g la cosa se complica, tanto en el montaje inicial como en su durabilidad a lo largo del uso. Si los radios son ligeros, aún más complicado, porque su longitud cambia con la tensión, y no solo con la suya, sino también con la tensión de los radios adyacentes y opuestos lateral y verticalmente.

Tampoco hay que obsesionarse con la perfección, solo con la perfección suficiente. Yo las usaría y si la cosa no va bien, pues te planteas haces algo con ellas.

 

La fuerza que ha habido que hacer con la llave, si ha sido la de otras ocasiones, endureciéndose un poco más a medida que daba presión, claro.
No se si tienen que girar fácil incluso al final o ya hay que ir apretando como cuando por ejemplo estás apretando un tornillo y ya llega un punto que tienes que hacer ciertas fuerza para que gire y salvar esa resistencia que le impide girar, pero nada que no haya pasado con las otras ruedas o que yo no lo recuerde así...
Las probaré y si falla desmonto.

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Por si a alguno le interesan unas ruedas de enduro en carbono ya montadas y superresistentes

https://www.foromtb.com/threads/ethirteen-trs-race-carbon-275.1550455/

 

Hola,

Perdona, es que no conocía a este fabricante (o vendedor) tenías referencias de él antes de comprar? Si puedes explicar un poco te lo agradezco,... Si habís comprado ya anteriormente, o algún amigo,...
Las tuyas entiendo que son para XC no?

 

No, son las primeras que compro.
He mirado múltiples fabricantes y he ido observando características técnicas de las llantas y su precio, modo de fabricación, para poder hacerme a la idea de relación calidad-precio.(dentro de la posibilidad de hacerlo de esta manera)
También he intentado buscar información por internet de cada uno p
Este fabricante en principio se me iba de precio pero después de.hablar con ellose hicieron una oferta que se equipara a al precio medio de todo lo que había visto y por eso me decidí por ellos. También ayudo los tiempos que daban de fabricación con los cuales podria entender que no se fabrica en aro en dos momentos, con poco tiempo de horneado y demás, que pudiese significar un aro de inferior calidad.
Tampoco me quería ir a lo económico y que luego me diese problemas.
Las conversaciones con ellos han sido.fluidas en todo momento atendiendo a mis preguntas, no así como con otros fabricantes, que me hacían dudar más al ser sus explicaciones más escuetas.
En definitiva, he procurado documentarme mucho para poder comparar pero y no coger lo más economico...
No dudéis que si por ejemplo los.yishunbike me hubiesen encajado en peso, que al principio como os dije me daba más igual... Lo habría cogido, ya que son los que más habéis probado y su precio es muy bueno....
Si, los aros los quiero para xc.
Hoy los probaré...

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Bueno, pues ruedas probadas.
Han llegado a casa igual que han salido, no ha habido saltos laterales ni radiales, siguen centradas.
Han sido 40 km de caminos, trialeras con fuertes subidas y bajadas entre terreno de tierra y tramos de piedras.
De momento contento, si siguen así, no creo que las desmonte para ver ese problema de tensiones que podía haber...
Me ha gustado su capacidad de aceleración, frenado y su aplomo en curvas. La verdad que tienen un rodar muy fino.


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Muchas gracias por la explicación!

 

La tensión de los radios al montar las cubiertas y dar presión baja algo. Se debe tener en cuenta o la tensión máxima solo debemos tenerla en cuenta sin cubierta?

 

Esa es la tensión máxima que soporta el aro. Si das esa tensión con la rueda inflada, la superas si la rueda se deshincha o si la dejas almacenada sin neumático, por ejemplo. Esa es la tensión de montaje, no de uso.

Además, en BTT moderno se usen presiones bajas y no bajan muchísimo las tensiones.

 

Buenas compañeros, ando buscando un centrador que me sirva tanto para la flaca (ejes pasantes de 12 mm) como para la BTT (boost de 12x148 detrás y 15x110 delante). Quiero algo de calidad pero que no se vaya mucho de precio. El uso sería para centrar las ruedas y algún montaje ocasional, me gusta cacharrear pero no estar todo el día con cambios en la bici.
Por lo que estoy viendo la mayoría no valen para ejes de 148 mm. Por otro lado supongo que necesitaré un adaptador para ejes pasantes, no?
Dicho esto cual me aconsejáis?
Veo que salvo los chinos no llevan centrador de discos de freno, conviene coger uno que lo lleve o se puede prescindir de el?

 

Hola, a ver si alguien me aclara un poco la duda que tengo, porque en los bujes straigh pull los cruces de los radios son diferentes??me refiero que los.cruces.son sin contacto en algunas...

 

El cruce de radios con contacto sirve para que el radio pisado, que pierde tensión, se vea apoyado por el radio cruzado, que tiene tensión, y que ayudará al pisado a no perder tanta tensión. Además puede servir para que el radio que pierde tensión no pandee hacia el cassette o el disco, pudiendo en algunos casos llegar a tocar. Y, ya en el extremo, si por las circunstancias del montaje uno quiere llegar a atar y soldar los cruces de radios (sobre todo para reducir el pandeo en la dirección de marcha y para evitar que la rotura de un radio nos obligue a parar) eso solo será posible con cruces con contacto, obviamente.

Hasta ahí la teoría, que nos hace pensar que tiene sentido el cruce con contacto. Y entonces, ¿porqué hay tantas sin contacto? Pues sencillo, porque en la mayoría de los casos no hace falta. Y no hace falta porque los aros y radios proporcionan una solidez a la estructura que en muchos casos hace innecesaria la aportación de los cruces con contacto, sencillamente. Y los cruces sin contacto evitar ruidos en el contacto de los radios y tienen una estética más sofisticada, además de que son más fáciles de radiar, especialmente a mano.

 

El de ROSE bike cumple con todo creo

 

Un enlace porfa. No se si habrá más de uno de Rose pero el que yo he encontrado es para ejes max 142, tengo ruedas sistema boost con eje de 148.

 

Que os parece este centrador? Aparenta calidad y es completo. En principio pone que abre hasta 200 mm.
https://es.aliexpress.com/item/1005...=glo2esp&spm=a2g0s.8937460.0.0.31832e0eOT5o8R

 

A mi no me da ninguna confianza por ese precio y funcionando solo con relojes. Al margen de que el funcionamiento por relojes me guste más o menos (que no me gusta) el problema es que los relojes que funcionan bien y durante mucho tiempo son elementos muy caros. Por eso el centrador P&K Lie es tan caro, por los relojes. Esos relojes enseguida van a funcionar a saltos y el centrado de las ruedas se convertirá en un infierno, porque perderán totalmente la precisión.

A parte de eso, el centrador es totalmente de aluminio, por lo que pesa muy poco y es necesario atornillarlo a un banco de trabajo para poder usarlo (o a una base pesada).

A mi me sigue gustando mucho más el tipo Rose/X-Tools/Park Tools que, por cierto, mucha gente dice que funcionan bien con ruedas de 148mm. Al fin y al cabo, son solo 6mm de diferencia.

 

Otra cosa que aprendo... Gracias!!! Y el que tenga contacto o no los radios influye en el cálculo del largo del radio??, Me ha venido esa duda... muchas gracias Lyn!

 

Si, pero ninguna calculadora lo tiene en cuenta que yo sepa.

 

Yo tengo el X-tools, unos 100€ hace un par de años y lo que me encuentro es que el brazo principal no baja totalmente perpendicular al suelo, con lo que según con qué diámetro trabaje, si monto desde cero tengo que recentrar los palpadores con un calibrador que me hice para tener el aparaguado correcto. Me pareció un fallo tonto en un elemento de precisión, pero conociéndolo no va más allá y menos teniendo un aparaguador para ir verificando, pero entiendo que no debería ser así. También pienso que por este precio no se puede pedir mucho más. Para centraje normal no es problema porqué el aparaguado ya es correcto y los palpadores hacen su función. Para ejes de 148 entran pero bastante al límite

 

El mío, creo que ya lo he dicho varias veces, abre hasta 150. En cuanto a lo demás, a mi me parece de lo más correcto. ( el de Rose, que en el fondo es el mismo que el de Chain)