Buenas. Llevo 11 años usando un buje trasero Dt Swiss 240s que ha pasado por varias bicis y llantas con un resultado estupendo. Como tengo que cambiar de bici y ya solo hay opción de bujes boost quisiera saber si los bujes actuales modelo "EXP" siguen siendo tan fiables o es mejor elegir otros (dentro de la misma marca u otra alternativa, como Novatec por ejemplo) Gracias y un saludo.
Puedes usarlos sin problema. Cuando salieron si dieron algún problema de desgaste prematuro los ratchets, pero se solucionó. Yo los uso en mtb y flaca y estoy encantado Enviado desde mi SM-A556B mediante Tapatalk
Gracias por contestar. Al final la bici que compro trae ruedas de carbono y les voy a dar una oportunidad. Por tengo un par de preguntas, a ver si los gurús del foro me dan su opinión: - Las ruedas que traen son Mavic y concretamente traen los bujes Mavic Infinity hub, ID360 ¿Sabéis que tal salen para uso intensivo? Mavic en el pasado tuvo grandes cagad@s. - En caso de que merezca la pena conservarlas, ¿es buena idea cambiar las cabecillas de los radios? Los trae de aluminio y me suelen dar bastantes problemas. Gracias y un saludo.
Si fueran las mías tan solo revisaría la tensión de los radios para ver que todo esté bien y no me preocuparía más. A veces la gente descarta el uso de las ruedas que vienen de origen sin tener presente que son unos buenos años o kilometrazos que les pueden hacer antes de cambiarlas por otras. Mi política es: Úsalo hasta que sea necesario el cambio
Yo no revisaría nada. Unas ruedas de fábrica, o las usas o no, pero no esperes que estén bien montadas. El producto es tal cual viene. Si se han montado a mano, aun, pero las máquinas no saben montar ruedas, por eso se pegan las cabecillas. Yo en su día revisé unas cuantas, por ejemplo DT Swiss, y los desequilibrios de tensiones, si hubiese sido un montaje hecho a mano, serían preocupantes. Las máquinas saben centrar, pero no equilibrar. Eso si, después, con el tiempo, no pretendas hacer ningún mantenimiento...
¿como es eso, dices que vienen mal montadas de fábrica pero al mismo tiempo no revisarías nada?, mi no entender, digo yo, que si vienen mal montadas, razón de mas para revisarlas y ponerlas correctamente.
Con eso quieres decir que solo se puede confiar con unas ruedas que te han montado a mano, no? Estoy más o menos de acuerdo en que una máquina solo sabe centrar, pero quiero pensar que no ocurre en todas, todas las marcas. Por eso le animo a revisar la tensión, siempre se aprende algo.
Bueno, tampoco es eso. Yo no digo que no funcionen, solo digo que no están bien montadas y, por lo tanto, revisarlas no va a arrojar ninguna luz. Confiar supongo que se puede, si no, no las venderían, pero ¿para que vas a revisarlas si no se puede hacer ninguna operación con ellas porque las cabecillas están pegadas? Por eso digo que o las usas tal cual o no, pero no vas a ponerte a dejarlas bien montadas. Para eso, mejor comprar unas montadas a mano. Bueno, precisamente yo creo que no se aprende nada. Ves unas ruedas centradas, que funcionan, pero no están bien equilibradas de tensión. No se mueven porque están pegadas y por eso tampoco puedes tocarlas. ¿Cuál es la conclusión? ¿Que no hace falta montarlas bien porque total si pegas las cabecillas van a funcionar? Cuando las compras si, pero el día que tengas que hacer algún mantenimiento, te vas a cagär en ellos, te lo aseguro por mi propia experiencia. Lo mejor es cortar los radios y poner radios nuevos y cabecillas nuevas, que ya lo he hecho en bastantes casos, especialmente después de haber intentado desmontar algunas. Ya desenroscar las cabecillas es una pesadilla, después limpia todo el pegamento de los radios, monta cabecillas nuevas... no vale la pena.
Te entiendo mejor ahora. Es cierto también que habrás tocado muchísimas más llantas que yo, que en mi caso han sido bien pocas, claro. Con las que tengo desde hace unos años, de marca Hope (para enduro) no me encontré ninguna cabecilla pegada ni cosas raras y las llantas estaban bastante bien equilibradas, quise medir la tensión de radios en la última que me compré para tener una referencia. De hecho me venían con un juego de un par de radios y cabecillas nuevas de repuesto.
Es que no es lo mismo una rueda de marca que una de fábrica. Una marca puede montar ruedas a mano, como lo están las tope de gama de DT por ejemplo, o puede montarlas en fábrica y a máquina. Las de máquina siempre son con cabecillas con bloqueo, la mayoría de las veces pegadas. Las montadas a mano, depende. Hay quien las monta con cabecillas limpias y hay quien las monta con bloqueo. Yo creo que el bloqueo raramente está justificado. Vaya con montar las ruedas bien equilibradas y a la tensión suficiente y ya no hace falta bloqueo para nada. Y algo que no es necesario para solucionar un problema real solo puede producir problemas, de modo que está de más. Muchos de los que montan bloqueo lo hacen para "curarse en salud" pero eso solo es necesario si tu proceso tiene defectos, lo sepas o no.
Gracias a todos por contestar. No recordaba esto, y mira que lo había leído. Vaya jodienda. Cuando lleguen miraré tensiones e intentaré aflojar algún radio a ver como respiran. (tengo la llave recomendada aquí) Si veo que están accesibles me pienso que hacer. Las cabecillas de aluminio siempre me han dado muchos problemas. Desde que uso de latón con un poco de grasa de cobre todo ha ido mejor. A ver como vienen. Gracias y un saludo.
Por todo eso nunca compro ruedas completas, y las que compro son para bicis pequeñas y no me ocurre eso, las reviso igualmente y tenso o destenso según convenga antes de usarlas.
En serio, yo no las tocaría. Las ruedas de fábrica son el animal que son. Es mejor no intentar hacer nada con ellas o ya te lías y montas el cisco. Llegarán centradas y funcionales. El equilibrio de tensiones no es un requerimiento en este tipo de ruedas y la facilidad de mantenimiento tampoco. En un futuro, si las cabecillas te diesen problemas, ya te planteas si se pueden renovar, etc.
Pregunta para los expertos. Cuál es el mejor perfil que se puede comprar hoy en día con diseño actual en Rim brakes? Yinsumbikes-serenade-lightbicicle-iei?
Sin ser experto... Pues todo dependerá del uso que le vayas a dar a ese perfil, no? Dependiendo además de lo que puedas abrir los puentes, quizá no puedas pasar de 19 mm internos tampoco. Siendo freno de puentes, y si no buscas un perfil muy elevado, yo montaría una llanta trasera asimetrica, para que el equilibrado de tensiones en la rueda trasera sea más parejo, ya que en las llantas traseras de freno de puentes por la geometría del buje, hay ocasiones que hay mucha diferencia de tensión entre ambos lados. Así la rueda será más duradera Enviado desde mi SM-A556B mediante Tapatalk
Hola compañeros. Tengo unas ruedas que no tienen los agujeros de arriba para introducir las cabecillas, los que tapamos con cinta de tubelizar. Quisiera desmontarlas y volverlas a radiar con bujes dtswiss 350 boost. He montado y desmontado otras ruedas pero ningunas de este tipo. A ver si me pudierais dar informacion lo mas detallada posible para trabajar con estas ruedas. Muchas gracias
Yo intentaría mantener las cabecillas en su sitio si están en buen estado, porque sacarlas y volver a meterlas es muchísimo trabajo. Hay que ser un poco creativo para hacerlo, porque en un cambio de buje hay que desmontar la rueda completa y volver a montarla. Cada vez que saques un radio, hay que sujetar la cabecilla en su sitio de alguna manera. Se me ocurre, por ejemplo, que cada vez que saques un radio enrosques inmediatamente otro por fuera del buje para sujetar la cabecilla e introduzcas una pequeña junta tórica. La llevas hasta la cabecilla y colocándola a presión puede sujetar la cabecilla, y así una a una hasta dejar todas las cabecillas sujetas en su sitio con pequeñas tóricas a presión. Después, al volver a montar, puedes mantener la tórica para evitar que al enroscar el radio de nuevo, una vez cambiado el buje, se meta para dentro y cortar después las tóricas para quitarlas, o si eres mañoso puedes intentar quitar la tórica y sujetar la cabecilla a mano un momento para enroscar el nuevo radio. Si prefieres sacar las cabecillas por "comodidad" o para poner cabecillas nuevas, lo que se suele hacer es enroscar un trozo de radio de acero y llevar la cabecilla a su sitio con un imán potente, tanto para sacarlas como para meterlas de nuevo. Es laborioso, desde luego Esos aros son muy atractivos porque se reducen muchísimo las posibles pérdidas de aire en tubeless, pero desde luego dan mucho trabajo de montaje y de mantenimiento.
Quisiera cambiar las cabecillas, las ruedas tienen su tiempo y entiendo que deben estar deterioradas. Ya desmontarlas creo que va a ser un problema pues puede que al desenroscar las cabecillas se vayan introduciendo dentro de la llanta y aun quede rosca y ya no tenga acceso a la cabecilla. El montaje con iman si introduzco un trocito de radio de acero en la cabecilla creo que el imán no atrae en el acero de los radios habituales.
El imán no atrae el latón ni el aluminio de las cabecillas, pero sí el acero de los radios. Otra posibilidad es enroscar en la cabecilla un cable guía para no perderla dentro del aro, pero todo eso complica cada vez un poquito más el proceso. Mientras estés desenroscando la cabecilla no vas a tener problema de que se vaya para dentro, solo tienes que tirar un poco del radio. El momento delicado es aquel en el que ya has sacado el radio y la cabecilla queda libre, porque quizás enroscar el trozo de radio sea delicado. Existe una herramienta para sujetar la cabecilla en su sitio para realizar todo el proceso. Añade seguridad y también tiempo. Quizás @scubaman te pueda ayudar con eso.
Campagnolo tiene un imán específico para ello, te paso una foto. También tiene un tornillo de acero que se rosca en sus cabecillas. Tienes que buscar un imán circular que entre por los agujeros de la llanta, así al pasar la cabecilla la para y la orienta por la zona buena para sacarla. Lo ideal es que lo que rosques a la cabecilla de acero no tenga aristas que se enganchen, un tornillo con cabeza redonda o plana es lo suyo, sino te costará más orientarlo para sacarlo por el agujero. Se empieza por un lado desde el mas cercano a la válvula hacia la mitad para evitar enganches con las otras cabecillas y después la otra mitad, para montar al revés. Y mucha paciencia que lleva rato. Edito: La herramienta de cable para guiar cables internos también te vale, al menos la mía entra por el agujero y otra cosa, el tornillo que vende Campagnolo es específico para sus cabecillas que son más anchas ya que usan radios de aluminio, salvo Zonda para abajo que puede que si, pero no lo tengo claro, igual hacerte tu uno es más rápido. Busca videos de esa marca para cambio de radios que hay varios y así te haces una idea.
