@EvaSsioN @AndoniOrbea @FSG-BCN Nada, culpa mía por no probar primero con grasa. Pensaba que en cuanto montabas un componente de carbono, tenías que usar esa pasta de carbono dando igual de cuál fuese el material de la bici. En mi caso el cuadro es de acero, así que es muy esperable esa oxidación, ya que no está tratado. Tiene sentido usarla cuando el cuadro es de carbono y los periféricos también. Haré lo que dice @LyN_Suiza, lijar bien y dar una buena capa de grasa. Me rayé porque la pasta de carbono que usé parecía ser como una solución acuosa más que una grasa de carbono, y pensaba que por eso se había oxidado. Pero tiene mucho sentido el que haya entrado agua también.
Probaré a poner grasa con la tija nueva (voy a montar la Elita Master en la gravel de acero) a ver si así va bien.
Estás hablando de un cuadro de acero y una tija de carbono , no ? Pues la tija no se lija JAMAS por qué quitas la capa de barniz y tendrás carbono en contacto directamente con el acero . Con lo que empeoras la situación. Saludos
Nono, si he lijado el interior del tubo. Nunca lijaría a tija. Aprovecho para preguntar, si el tubo lleva inserto de aluminio y voy a instalar tija de carbono, le meto grasa o pasta de carbono?
Eso empeora la tendencia a la corrosión. Yo no usaría un inserto de aluminio entre un cuadro de acero y una tija de carbono porque aumenta los puentes galvánicos. Mejor un inserto de plástico.
Pues la verdad es que yo no lo he elegido, venía ya instalado en la Kona de fábrica. Igual se puede sustituir por uno impreso en 3D
Me surge una duda. La pasta de carbono no puede llegar a ser abrasiva con la tija y el cuadro y a la larga ser peor el remedio que la enfermedad?
Nadie tiene idea? Cuando subo a últimos dos piñones, es como que algo da golpe, hasta que termina entrando y pedaleo perfectamente. Pero es muy molesto, hay algo de pedaleo en falso en ese momento.
Ese es principalmente el problema que le veo, al meter la tija en el cuadro con la pasta roza sí o sí.
He revisado de nuevo topes, ajuste con galga.... Pero sigue haciéndolo cuando el pedaleo es potente en subidas relativas. En el caballete de taller no lo hace nunca. Las roldanas si tienen ya sus kms....
Pues igual ese es el problema, las roldanas ya que cuando pedaleas se hace mucha más fuerza, por eso es posible que en el caballete no falle. Saludos
Has de cambiar ambas para ir bien. Asegúrate del número de dientes para que quede igual y no falle después. Saludos
En realidad, la roldana importante para que el cambio vaya fino es la superior, la inferior es la que tensa la cadena y poco más, tiene más movilidad y puede tener más tolerancia lateral sin problema. Pero por lo que valen, cambiaría ambas. (Si es que la jaula/pata no está algo doblada y el propio cuerpo del cambio no tiene holgura, claro).
La rueda importante para la precisión del cambio es la superior, por tamaño, desgaste y juego. Pero la inferior es muy importante para la suavidad del movimiento de la cadena, que también afecta a la calidad del cambio. Lo que pasa es que en el caso de la inferior lo importante es la suavidad del rodamiento más que el desgaste. Por otra parte, un cambio qué no engrana bien el piñón superior puede tener problemas sobre todo de distancia de la rueda superior al cassette, de alineación precisa del cambio, de longitud de cadena o de desgaste de la cadena.
Tengo que matizar que cambia bien, pero que antes de engranar en los dos piñones grandes da un salto brusco, es un segundo donde pierdo la tracción , como si patinase la cadena, pero tras ese segundo va bien. Ese momento es parecido a cuando cambias de marcha en el coche sin pisar bien el embrague, llega a doler cuando vas apretando y ocurre. Cadena cassette plato son nuevos. Roldanas no. Con anterior cassette y cadena no me pasaba, siendo el mismo cambio y roldanas. Un misterio.
