Ruedas Endureras a la carta. EL POST

Podrían servir, porque van a tener buen ancho interno, pero yo creo que serían, a pesar del peso, unas ruedas lentas porque no serían nada absorbentes. En cambio para carretera serán ruedas muy rígidas y de reacción rapidísima.

 

Me llama la atención el tema de los radios de carbono... Veo que buje especial y llanta también?? Las tensiones, con el tensiometro también? Que valores?

Los radios y bujes mucho más caros que los normales de acero, por ejemplo, dt 350 y cx ray?


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buenas,
ya estoy aqui otra vez,
me parece que la he liado con la longitud de los radios.
tenias razon @LyN_Suiza , medi mal el ERD,
lo he vuelto a hacer con otro metodo, enroscando un radio hasta el final decla cabecilla y haciendo lo mismo con el opuesto, sumas los doscradios y el posible hueco entre ambos y me sale 560 mm,
antea me daba 565 mm, justo los 5 mm que me decias.
el tema es que he metido ya todas las cabecillas y los radios y no les puedo dar tension. supongo que llegan al final de la cabecilla y no se puede hacer mas
en caso de que no pueda devolverlos, que podria hacer? comprar unas cabecillas de doble cuadrado, para ganar unos mm de rosca?
pongo unas fotos para que veais como queda.

gracias

 

La solución no es que haya más rosca sino que la rosca empiece más tarde, o poner la cabecilla más lejos. Las fotos no son muy precisas, lógicamente, con lo cual es difícil dar una opinión, y no me hago una idea mínimamente válida de cuánto te falta para poder tensar la rueda. Normalmente el radio puede pasarse de la cabecilla como 1mm, de manera que si te faltasen 5mm para la longitud correcta, de ahí puedes sacar 2mm. Otros 2mm los podrías sacar usando arandelas Sapim MG, con lo que quizás te quedaría 1mm... o no. A saber.
Otra cosa que puede hacerse es cortar los radios 2mm. Eso te lo pueden hacer en cualquier taller que tengan una máquina de cortar radios, y no deberían cobrarte demasiado. Puedes buscar talleres que hagan ruedas y preguntar si te cortarían los radios. A mi por cortar los radios de un juego de ruedas me han cobrado alguna vez como 3 o 5€.

Y si no, como de los errores se aprende, pues reconoces el error y te compras los radios otra vez, ¡qué le vamos a hacer!

 

No, la llanta es normal. Yo he escogido unas muy ligeras, pero no tienen otra cosa especial.

El buje es especial o no dependiendo del tipo de radio de carbono, porque hay varios tipos. Los hay, como estos, que necesitan un buje específico, y los hay que pueden montarse con un buje normal, depende de la manera que tengan de entrar en el buje.

Y las cabecillas también dependen de cómo sea el radio. En este caso el radio acaba en un cilindro de titanio roscado pero más grueso que un radio normal, por lo que las cabecillas, como se ve en la foto, son diferentes, más cortas y gruesas, y se colocan por dentro del aro.

Las tensiones se miden con un tensiómetro normal y equivalen a un radio de acero de 1,5x2,5. Se montan igual a 120kgf, aunque a mi me parece que podrían montarse a menos también.

 

lo de llevarlos al taller no es mala idea y que me los cortasen 2 mm,
porque lo de la cabecilla de doble cuadrado no serviria?
es como una normal solo qque la rosca de la cabecilla empieza mas lejos y acaba unos mm por encima no?

 

No, no empieza más lejos. De hecho, la Double Sqare realmente sirve para trabajar por dentro, no tiene nada que ver con la longitud de los radios.

 

Donde has comprado los radios? Me está tentando... Jejeje


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Pues los puedes comprar en China, donde se fabrican todos estos radios, o los puedes encontrar bajo la marca Alpina en, por ejemplo, wheel-parts.shop. Los bujes igual. Cuidado con la longitud de los radios, porque las cabecillas, como decía, son internas, lo que aumenta considerablemente el ERD.

 

Lo que acabo de contestar me hace pensar que otra solución podría ser utilizar cabecillas internas, pero entonces no sé si los radios son suficientemente largos, es muy posible que no.

 

Pero esa llanta no era sin agugeros para meter las cabecillas?

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que son las cabecillas internas?
puedes mandar una foto?

 

¡Pues es verdad! No way!

 

Pues son unas cabecillas que se parecen a una cabecilla normal pero puesta del revés de modo que queda por dentro del aro. Pero claro, se ajustan desde fuera por el agujero del aro... ¡si lo hay!

 

pues entonces descartado porque no hay agujeros.
probare con una cabecilla doble square y si no a ver si encuentro un taller que me los corte 2 mm..

 

@LyN_Suiza queremos actualización de ese montaje

 

No, no, los aros van a tardar todavía un poco. Me los han hecho bajo petición.

 

Una cosa @LyN_Suiza ,

Tengo unas ruedas de enduro race Face Turbine R nuevas de este año con bujes Vault asimétricos.
Después del verano, tras visitas a bikepark..etc, la rueda trasera empezó a crujir con carga, esto es, cada vez que frenaba, aunque iría a 5km/h..
Llevé la bici al mecánico a centrar y la primera ruta sonaba todavía más aún, sonido a cama vieja...

Indagué en foros y tal y comentaban que era tema de los bujes asimétricos, que tienen que ir a la tensión que indica el fabricante etc..
Tras encontrar la tabla de Race Face (adjunto) veo que solo da los valores de tensión para los radios del lado de la transmisión, por lo que entiendo que hay que ajustar todos los radios de ese lado a la tensión marcada dentro del margen y con los radios del otro lado centrarla?



Esto es así en todas las ruedas, o es en esta por el tema del buje asimétrico¿?

Decir que el mismo día que salí, a la vuelta, lubriqué la unión de los radíos a la brida del buje con aceite de silicona y al día siguiente ya no sonó.
Pero claro, entiendo que cuando la lubricación se vaya vuelva a sonar.

Te pregunto para cuando me vuelvan a sonar y la lleve al mecánico comentarle si la manera de darle tensión es como te he dicho arriba o no...

 

Es posible que el ruido provenga del movimiento de los radios, que haya ido a más por el uso. Revisando la tensión es posible que dejasen de sonar, aunque este tipo de diagnósticos a distancia tienen todas las papeletas para ser erróneos.

Esas especificaciones de tensión de montaje son las que deben tener las ruedas montadas cuando se venden. Si al tensar y centrar las ruedas le dieses primero esa tensión a un lado y después centrases con el otro. te quedaría finalmente una tensión más alta de la inicialmente puesta, porque al centrar la rueda tirarías más del lado ya tenso. Una rueda puede montarse así (aunque no es el método que yo usaría) pero no dando esa tensión nominal de entrada.

En cualquier caso, lo que esa tabla indica es la tensión final del lado de mayor tensión (que es el límite que interesa al fabricante del aro para que no lo fisures) cuando la rueda esté acabada. Debe subirse paulatinamente la tensión de toda la rueda de manera simultánea y parar cuando el lado de mayor tensión esté en esos valores de tensión nominal indicados. De hecho, esos márgenes de variación del 20% a mi me parecerían muy altos en el caso de una rueda montada a mano. En el caso de una rueda montada a máquina son esperables, pero no por ello mejores (de ahí puede partir el problema que has tenido). Como digo siempre, el problema es que las máquinas no saben montar ruedas.

En cualquier caso, no tiene nada que ver con un aro o un buje asimétricos. De hecho, lo son para igualar tensiones entre ambos lados de la rueda, porque si el aro tiene un límite y las tensiones son muy dispares entre ambos lados, eso significará que el lado de menor tensión tiene una tensión relativamente baja, por lo que la rueda será más susceptible de tener problemas. Los aros y bujes asimétricos tienen una geometría que persigue igualar la longitud de los radios de ambos lados y de este modo, igualar sus tensiones, con lo que se podrán aproximar más todos ellos a la tensión límite del aro y con ello sumar una tensión total mayor a la rueda, lo que la hará más estable sin aumentar el riesgo de tener problemas.

 

Aparte de Light bicycle, carbonda, que más marcas de aros de carbono puedo mirar para hacerme unas ruedas de carretera?
Gracias