Hola a todos! Para empezar, comentaros que este post viene derivado de lo aprendido en el post de las Stumpjumper del foro Bicis y componentes, en el que podréis encontrar un montón de experiencias sobre nuestra querida bici y que os animo a seguir de contínuo: http://www.foromtb.com/showthread.php/242262-Specialized-Stumpjumper-FSR-QUEDADA-28-FEBRERO-TUÉJAR Os copio y pego mi crónica del cambio del amortiguador trasero, ya que quitando el Triad original y montando un 190x50, modificamos la geometría y conseguimos aumentar el recorrido trasero unos 17-20mm, dejandola en unos buenos 137-140 mm, de manera que hacemos nuestra querida Stumpjumper aún más polivalente. Otro tema importante que conseguimos, es aumentar la distancia libre al suelo, pues el pedalier aumenta su altura con el cambio de amortiguador. Tenía muchas dudas sobre si hacerlo o no, porque me daba algo de yuyu modificar los parametros de funcionamiento de la suspensión trasera. Hice unos cuantos cálculos y después de escuchar la experiencia de El Llargo y Patrul en el post comentado, al final me animé. Los cálculos que hice son los siguientes: Amortiguador--------Longitud------Carrera------Longitud en máx. compresión Triad------------------184,15--------44,45--------139,70 RP2--------------------190,00--------50,00--------140,00 Diferencia--------------+5,85--------+5,55---------+0,30 *Medidas en milímetros Los datos del Triad son sacados de la web de Specialized, y la conclusión es que la suspensión trasera trabajará de diferente manera únicamente los 5,85 primeros milímetros, es decir, que casi simplemente con subirme encima, la bieleta estará trabajando en la misma posición que con el amortiguador original. El resto de recorrido todo igual y el tope estará 0.3mm antes que con el Triad, diferencia insignificante. Poniendo el amortiguador más largo, lo que hacemos es levantar el triángulo principal del cuadro y así ganamos recorrido trasero. Lo primero que hice fue poner la bici completamente recta para medir la altura del pedalier. Luego tocaba la medida del recorrido trasero. Decir que esto lo hice con la bici al revés, amortiguador sin aire y comprimiendolo hasta el final, luego le doy aire y vuelvo a medir a la altura del eje trasero. Esto no será totalmente fiable pues algo, aunque muy poco, bajará de más al comprimir por el acolchado (mínimo) del sillín. Por esto digo que las medidas no serán del todo fiables. Si se os ocurre una manera mejor de medir... Me falta la foto con el Triad completamente comprimido, pero la medida eran 52 cm. Esta es con el Triad extendido (en ese caso salen los 120mm de recorrido): Bueno vamos con el montaje. Lo primero de todo limpiar un poquito la zona a trabajar, que tengo la bici con más ****** que el rabo de un toro. Toallitas de bebé para dejarla bien hidratada (jejeje) y la seco con papel absorvente (evidentemente, la foto es antes de limpiar, jejeje). Material necesario: Unas buenas llaves de allen (Si no recuerdo mal, el eje superior es de 6mm y el inferior de 4), un kit roller de amachete.com, grasa sin litio (en este caso de molibdeno), fijatornillos, y el amortiguador Fox, en este caso RP2 '09 de 190x50. Decir que el kit roller realmente no es necesario porque se podría montar con los casquillos originales, pero es recomendable para mejorar el funcionamiento de la bieleta y además, el extractor opcional que viene con el, es la herramienta definitiva para hacer que este montaje sea, como en bricomanía, fácil y sencillo Para empezar, Quitamos el tornillo que fija el eje superior del amortiguador con una llave allen de 6 de buena longitud para que haga buena palanca. Ojo que al quitar el tonillo, la bici cae y la bieleta apoya sobre el amortiguador. Para quitar el eje inferior hace falta una llave allen de 4 y una fija de 12 para sujetar la tuerca del lado contrario. Para el eje superior no hace falta llave fija porque va atornillado directamente a la bieleta. Sacamos el amortiguador y dejamos la pobre bici desamparada: Veo que para aislar los casquillos, lleva una especie de arandelas a cada lado, tapando (o intentando tapar) la entrada de suciedad al casquillo. Parece que este tiene restos de óxido o suciedad, supongo que debida al rozamiento con el casquillo de fricción y a la entrada de agua. El caso es que aparte de la suciedad, no tiene mal aspecto. Me sorprende que el casquillo sale sin necesidad de extractor, apretando fuerte con el dedo por uno de los lados. Ahora cogemos el nuevo RP2 y le quitamos los casquillos que me venían embutidos en el eje inferior, que en este caso no valen para nada. La verdad es que me cuesta un poco quitarlos, porque no tenía unas buenas tenazas de boca de pato (recomendadas en las instrucciones del kit roller) y lo hago con unos alicates normales. Tras un rato y hacerles muchas rallas, consigo sacarlos (cabr**nes, jejeje). Hay que fijarse bien en que los casquillos estén bien centrados. Como van tan justos, a la hora de sacarlos cuesta mucho si no están centrados respecto al ojal. Si prestas especial atención a esto y tratas de centrarlo con fuerza, salen más fácilmente. Ahora me pongo con el casquillo inferior del Triad y bueno, este ya no sale a mano y toca poner el marcha el sistema extractor de amachete, simple pero súper útil; Llave de allen de 4 por un lado para sujetar el eje y por el otro, llave de vaso de 10 para apretar y sacar el casquillo. Es MUY IMPORTANTE colocar bien el extractor, de manera que el empuje se haga recto y colocar la arandela de manera que solo empuje lo que queremos sacar, en este caso el casquillo. Fácil y rápido. Limpiamos bien el casquillo y le damos una buena cantidad de grasa, bien distribuida por todo el interior del casquillo de fricción del amortiguador y por el exterior del casquillo que quedará dentro. Colocamos de nuevo el extractor bien centrado y metemos el casquillo hasta dejarlo bien centrado respecto al amortiguador, de manera que salga la misma longitud del mismo por cada lado del ojal. Una vez colocado el casquillo inferior, vamos a colocar el kit roller, que va en el ojal superior. Mi gran duda llegó a la hora de ponerlo, pues este rodamiento viene con el casquillo de fricción incluido. Como el RP2 también venía con casquillo de fricción, tocaba sacarlo con el extractor. Una vez colocado el extractor, como estaba mucho más duro que los casquillos anteriores, que salieron fácilmente, me entraron las dudas y me tocó llamar a Eduardo de amachete (ya me vale, un sábado por la tarde). Me atendió de pm y me dijo que efectivamente, había que quitar el casquillo de fricción del amortiguador nuevo pero claro, estaba mucho más duro que los casquillos. Un 10 para Eduardo, que me atendió fantásticamente antes y después de la adquisición del kit. Una vez confirmado el asunto por Eduardo, desmonté el extractor para engrasarlo bien por si las moscas, lo coloqué de nuevo bien centradito y tras dos apretones, el casquillo de fricción empezó a salir, menos mal!! Ahora la operación inversa con el kit roller. Desde luego el kit tiene una pinta excelente y sin duda mejorará el funcionamiento de la suspensión trasera, al cambiar el sistema de casquillo normal por un casquillo acero templado que gira dentro de un rodamiento de agujas. Como antes, engrasamos bien ambas zonas y colocamos el extractor a la inversa para meter el kit roller: Lo engrasamos a fondo y distribuimos una buena cantidad de grasa por el interior del rodamiento. Es bueno distribuir de manera uniforme la grasa, haciendo rodar las agujas con un bastoncillo para los oidos para que esta penetre bien tras las agujas y que el kit se mantenga bien lubricado. Colocamos adecuadamente las juntas tóricas suministradas, tanto la interior como la exterior, bien llenas de grasa. En este caso, la grasa no funciona a modo de lubricante y sí para aislar la entrada de suciedad en el interior del nuevo rodamiento. Por esto, entre uno y otro motivo, es bueno darle una cantidad generosa de grasa. Según Eduardo de amachete, utilizar grasa que no contenga litio para no dañar las juntas de goma. Aunque el kit roller incluye otro juego de juntas tóricas, para el eje inferior prefiero montar las arandelas originales y guardar las tóricas de repuesto para el eje superior. Limpio bien las arandelas y las unto con una buena cantidad de grasa para que también queden bien aislados. Con los dos casquillos bien montados y centrados sobre sus respectivos ojales, toca colocar el amortiguador en su ubicación original. Lo colocamos en su posición, pasamos el tornillo inferior y para fijarlo, aprovecho para poner una pequeña cantidad de líquido fijatornillos en su tuerca. Así, supuestamente, evitamos que se afloje con el uso y vibraciones. Presentamos ambos ejes y con ayuda de una llave dinamométrica, los apretamos a 10 Nm aprox cada uno (si se les de un poco más, no pasa nada). En el caso del eje superior, las gotitas de fijatornillos hay que darlas directamente en la rosca de la bieleta, que es donde queda atornillado. Y AQUI ESTÁ EL RESULTADO!! Para terminar, toca volver a nivelar la bici y medir de nuevo y estas son las medidas finales: Esto viene a decir que queda con 140 mm de recorrido trasero, a falta de restar lo poco que pueda ceder el escaso acolchado del sillin (insisto en que si alguien sabe una mejor manera para medirlo que me lo diga). Esta última quiere decir que el pedalier ha subido de golpe 1,5 centímetros, que no está nada mal para tratar de paliar el principal problema que le veía a esta bici, que es la "justa" escasa altura del pedalier: Imagen final de la bici completa una vez terminado el briconsejo: Deciros que desgraciadamente no he podido probarla por el monte porque por esta zona no para de llover desde hace una semana, así que imposible hacerlo, pues la mayoría de caminos por la zona son de barro arcilloso así que mejor esperar...como primeras impresiones en el garaje, decir que tiene un tacto muy bueno (le he puesto 160 psi para empezar) y que el propedal parece bastante más fuerte que el del triad. Ya veremos... MORALEJA: Amortiguador RP2 '09 de oferta en Chain: 111 euros. Juego de llaves de allen de calidad: 15 euros. Kit roller de amachete+extractor: 37 euros. Grasa y fijatornillos: 7 euros. Pasar una tarde entretenida de bricolaje y aumentar el recorrido trasero de tu Stumpjumper por 4 duros, no tiene precio
Cambiando la geometría de la bici pierdes CUALQUIER tipo de garantía en el cuadro... Y tratándose de Specialized,que tienes garantía de por vida en el cuadro...no sé yo si tiene precio...
Vaya por delante que esto no es un experimento, ya que se trata de una modificación ya probada por otros foreros y gente de otros foros extranjeros, no es algo que haya inventado yo. También es motivo de anulación de garantía liberar el móvil, modificar los mapas de inyección de nuestro coche o cambiar el escape o filtro de nuestra moto y lo hacemos. Muchas modificaciones son irreversibles y no es este el caso, pues conservo el triad de serie por si un día tuviese algún problema. Como pongo arriba, el rango de utilización de la bieleta es prácticamente el mismo que con el amortiguador original y como te digo, varios usuarios de este y otros foros, llevan tiempo con esto montado con gran éxito. ¿Piensas también que es motivo de anulación de garantía haberle puesto una Talas delante? ¿Crees que no me cubriría la garantía Specialized por esta modificación? ¿Tienes una Stumpjumper o simplemente querías comentarlo?
Si la talas trabaja con el mismo recorrido no hay problemas de garantía,ahora bien,cuando cambias la GEOMETRÍA, lo que estas haciendo es que cada parte del cuadro no trabaje de la misma manera para la que está pensado,por lo ,yo por lo menos veo normal, que se pierda la garantía. Garantía es defecto de fábrica,si tu lo modificas,no es justificable el defecto,puesto que se ha modificado. Que funcione o no es un tema aparte,y que a otra gente le funcione,también... No sé si me he explicado bien...
La horquilla que viene en mi bici era de 120 y la talas llega a 140..¿pierdo la garantía? Si trabajases en Specialized me la anularías sabiendo que otros modelos que utilizan el mismo cuadro la montan de serie? Aparte de formalismos legales...crees que la bieleta trabaja de manera forzada según lo comentado arriba o hablamos por hablar?
Muy buen tuneo, sobre la geometría no me preocuparía, si has incrementado el de la horquilla así lo llevas compensado de nuevo.
Lo de perder la garantía por la modificación de los componentes originales y/o de la geometria original resulta algo obvio ... que Specialized puede intentar agarrarse para no cubrirte. Si yo estuviera en tu lugar, desde luego que consevaria el amortiguador Triad original porsiaca, si esa Stumpjumper tiene que ir a Specialized España por un tema de garantia, evidentemente ha de hacerlo con una configuración lo más parecida a la original. Esto no implica que el cambio de horquilla invalide la garantia, porque has montado una horquilla parecida con una de las posiciones de recorrido igual a la que venia de serie (120 mm.). Al cambiar la horquilla original de 120 por otra de 140 mm. de recorrido compensas el aumento de la altura del pedalier al suelo, una verticalización de ángulos de la bicicleta que convierte a la bici en + nerviosa y rápida de reacciones. Con lo que la geometria resultante es igual a la que tenias, pero 15 ó 20 mm. más alta de altura de pedalier al suelo, además de 20 mm. más de recorrido por eje. Mola Por supuesto, esto no quiere decir que ya puedas utilizar esta Stumpjumper para enduro del duro, para eso no creo que aguante, ni con la configuración original ni con la modificada. Para practicar una disciplina distinta para la que fue originalmente concebida esa Stumpjumper, lo ideal seria cambiar directamente de montura ;-) Saludos.
Yo no soy quien da o deja de dar las garantías,solo te aviso,de que al modificarla,la pierdes. Allá tu decisión... Pero,es demasiado arriesgado infravalorar a los ingenieros de Specialized... Aparte, si el cuadro se rompe por la pipa de dirección,sabrán que has utilizado una horquilla con más recorrido. Si rompes el cuadro por otro angulo,debido a más recorrido en el amortiguador,también lo saben,no son tontos,ellos la han creado...no crees? Conclusión por mi parte: Modifica lo que te de la gana,ahora bien,sé responsable y consecuente,si se te rompe,no vayas después a pedir una garantía en el cuadro,porque como bien he dicho anteriormente,no son tontos.
Muy bueno Kike, ni caso a los incredulos, tu y yo sabemos que este tuneo va de muerte... Specialized da 2 años de garantía en el basculante y componentes y de por vida en el triangulo delantero, además de esto tienes una larga lista de exclusiones de garantía, entre las que está hacer este tuneo. Es algo obvio... Warlock, que no estamos montanto una horquilla de 200mm... si tienes oportunidad pruebalo. Echa un ojo a la mía: http://elmtbengancha.wordpress.com/mi-kleta/ Saludos
Segun el manual tampoco se puede dedicar a un uso de competicion ,por lo menos la stumpjumper comp que tenia yo ,asi que a pasear con ella por el parque si no quereis que se rompa,jajajaja
