En los talleres, para enderezar la patilla del cambio trasero, se utiliza normalmente una herramienta que no solemos tener en casa, y que yo jamás compraría, pues son varias flexiones en ambos lados de la pequeña pieza de aluminio, con lo cual aunque no lo veamos, esta sufriendo una fatiga que con una caída normal o un esfuerzo excesivo al pedalear en ascensión pudiera partir, cosa que no sucedería, si fuese nueva o con el truco que os voy a explicar: Para hacerlo y que quede mejor que con la herramienta de los talleres, se necesitan dos piezas rectangulares de acero, hierro, etc del tamaño de nuestra patilla (para hacer un sandwich con ella), yo he usado dos piezas de hierro fundido de 90 x 50 mmm, ni que decir tiene que deben de estar completamente lisas al menos por las caras en contacto con nuestra patilla, una vez tengamos las tres piezas como he dicho, podremos observar además como esta doblada la referida patilla, se introduce en un tornillo de banco, y se aprieta no con mucha fuerza, la dejamos una media hora, y miramos como ha quedado, si aún esta un poco doblada, se realiza la misma operación apretando un poco más, hasta que consideremos que esta perfecta. Cuando creamos que ya esta bien, la miramos con una lupa del mayor aumento posible, y buscamos alguna posible grieta, y si la veis y no estáis seguro, o usáis líquidos penetrantes, o mejor la desecháis. De todas maneras con este método es casi imposible que salgan grietas, a no ser que la patilla estuviese muy doblada. Con este método la patilla la podemos dejar perfectamente plana, como estaba en origen, cosa que no ocurre con la herramienta de los talleres. No conviene usar mucha fuerza, ni mucho menos una prensa por pequeña que sea, pues el aluminio es un material muy blando, tampoco se aconseja por carecer de tornillo de banco, dar golpes con un martillo, pues no estamos golpeando de manera uniforme sobre toda la longitud de la patilla, y tampoco podremos controlar la fuerza y es muy posible que la patilla se deforme y ya no nos valga.
Voy a vincular mi tema abierto al respecto con este tuyo, si no te importa. Es lo que le pasa a mi cambio. Saludos
La diferencia entre lo que tu haces y hace la herramienta de los talleres, es que esa herramienta coloca la rosca de la patilla paralela al plano que formaria la llanta, en tu caso al enderezarla puede quedar bien como quedar mal, es mas cuando una patilla esta nueva que se supone que estaria perfectamente alineada y si lo compruebas con la herramienta la mayoria de las veces no es asi. Todo esto siempre y cuando la rueda trasera este bien centrada, si no, no sirve de nada. A parte de que si esta muy doblada lo hagas como lo hagas se va a fisurar.
Si la patilla se endereza de la forma que explico, y al ponerla en el cuadro con su cambio observamos que no esta alineada, es por que hay algo mal en la bici, ya se el cambio, el cuadro etc. En esta situación en el taller la enderezarían con la referencia de la llanta, pero seguiremos teniendo algo mal, y muy bien no nos ira, es más con un simple centrado de rueda tocando lo radios, variaría la posición de la patilla con respecto a la llanta, con el metodo tradicional de lo talleres, si se hacen estan comprobaciones, no se acabaría nunca Con el método que explico si todo lo demás esta bien, la patilla también quedara bien con respecto al cuadro, y al propio cambio, pues no intervienen, mas variables que la propia patilla. Es más si ponemos una patilla nueva y la bici (llantas desalineadas, cambio deteriorado etc) esta mal al usar el enderezador de patillas de los talleres, nos dirá que hay que enderezarla, por lo que para mi este método no es muy fiable,
Ya está hecho. He probado el método de fuyji pero no se ha enderezado del todo, si bien si que ha ido algo a su sitio ( hecho solo una vez 30 min). Viendo donde está doblada la patilla, cogiendo el cambio con las manos desde los extremos y con los pulgares en la curvatura, haciendo un poco de fuerza, lo he doblado. Revisado con lupa para ver si hay fisuras y está todo bien. Montado y ya no cambia en parado de plato girando bielas para atrás en plato grande ( cambiaba antes a plato mediano). Las roldanas montado se ven alineadas verticalmente y paralelas al cuadro. Solo queda la prueba de sacar la bici y ver si chupa cadena. Aclarar que con poca presión con los dedos, el aluminio de las patillas ya cede. Si está muy doblada, igual no vale o lo partes. Método "ojímetro"... Bueno, después de la prueba, alguna vez me ha vuelto a chupar la cadena, pero se me había pasado este detalle Roldana completamente gastada, y la superior no lo está tanto pero casi. Lo que no sé es como cambia tan preciso de piñones...
