Hola, quiero iniciarme en "esto" de la carretera y mi pregunta ignorante es, peso 100 kg, que tipo de bici tendria que escoger, y que tipo de ruedas,... Gracias de antemano por responder.
Hola! Pues mira, lo primero es ver tu prespuesto y qué intenciones tienes ,es decir , si la quieres para probar o si realmente te sientes con ganas de salir a rodar con vistas a salir regularmente e ir poco a poco a más. En cualquier caso, estos son mis consejos: * Cuadro: Si es de carbono, que sea de buena marca y con una buena garantía.En gamas medias tienes tienes buenas opciones,depende de tu presupuesto. Yo no me iría de todas formas a los más ligeros por tu peso, mejor escoger un modelo un poco más pesado pero resistente. Como ejemplos tienes la Orbea Onix, Canyon Ultimate CF, Scott CR1 , BMC Roadracer , Cannondale Synapse, Specialized Roubaix... unas tiene geometría más de competición y otras más cicloturista. Yo te recomiendo que elijas las más cilcoturistas o ciclodeportivas , porque las que tienen geometría muy profesional pueden ser un poco radicales en cuanto a postura de pedaleo y quizá no te adaptes bien a ellas.Las dos últimas son dos buenos ejemplos de bicis de geometría más ciclodeportiva que de competición. En aluminio, tienes las Canyon Ultimate AL , las Cannondale CAAD 10 o las BMC Streetracer... todas muy buenas opciones. *Grupo: Lo ideal es no bajar de un Shimano 105 , SRAM Rival ó Apex, o Campagnolo Athena ó Centaur . Son los grupos de gama media, con la mejor relación calidad precio. * Ruedas y componentes: Si te compras la bici entera, pues poco hay que hacer, porque ya te vendrá montada de serie. Pero en general y hablando de un ciclista de 100kg , yo descartaría el carbono en potencia y manillar , lo mismo que en bielas y pedales. La tija creo que también la pondría en aluminio,aunque bien instalada quizá una de carbono aguante bien. Pero en general, es mejor buscarlos de aluminio o en combinación aluminio/carbono, para que sean más resistentes. En las ruedas, evita las más ligeras y con pocos radios. Mejor que sean de aluminio y que sean robustas.En general las ruedas que vienen de serie en bicis de gama media suelen ser más pesadas pero también más duras. Yo creo que la marca más fiable en ruedas es Campagnolo, pero tienes también Mavic, DT-Swiss y otras que tienen modelos de gama baja y media bastante sólidos, como las Mavic Aksium. Estas son más o menos las directrices que yo tendría en cuenta en tu lugar. En general y para tu caso, busca solidez y fiabilidad antes que ligereza, aunque el material pese un poco más.Seguro que habrán compañeros que te aporten más información que te ayude a definir lo que quieres para tu primera bici. Saludos!
Perfecta explicación, como siempre por otra parte. Al hilo de este hilo (valga la redundancia jeje) quería que me aclararas una cuestión: cuando hablas de geometrías de competición, cicloturistas y ciclodeportivas, ¿a qué te refieres? Supongo que será entre otras cosas al slooping del cuadro ¿no?.
Competiciòn pura es cuando el frente de la bici es muy pequeño y uno toma una posiciòn muy baja y aerodinámica pero para el que no está flaco y entrenado, es incómoda, ciclodeportiva es un poco más derecho con un frente un poco más alto y cicloturista es mucho más cómodo. Fijate en la página de TREK en los modelos MADONE u vas a ver que hay tres diferentes geometrìas para una misma bici. Ésto para que lo tomes como ejemplo. Pero lo fundamental es primero preguntarse qué quiero hacer con la bici: Recreachiòn, ejercicio de entrenamiento, Andár fuerte y exigído o pasear y recrearme con lo que me rodea. De allí en más tenes que buscar la bici de acuerdo con las espectativas.
Está muy buena la prisma porque tiene bastante alta la pipa de direcciò por lo tanto la hace muy cómoda. Es una Racer cómoda. Un cuadro que yo me compraría si vivirìa en españa. Lamentablemente vivo en Argentina. Un pais de políticos ladrones en especial los que nos gobiernan ahora.
Efectivamente, la bicicleta de competición destaca fundamentalmente por tener una pipa de dirección corta, que la hace ser más baja por delante.Además,los ángulos del tubo de sillín y de dirección son más verticales, y eso en conjunto favorece una posición más adelantada sobre el pedalier y más acoplada sobre la bici.esta posición es la que más rendimiento aporta al pedalear,porque la postura favorece la transmisión de la mayor potencia de peladelo posible directamente al pedalier, al tiempo que pedaleamos en una posición más baja y más acoplados a la bici, de forma que ofrecemos menor superficie de contacto al aire y ese menor rozamiento favorece el avance.Sin embargo, esto se hace a costa de mantener una postura forzada de espalda y cuello a la que hay que estar habituado, además de exigir mucho a los músculos del tren inferior, en especial los cuádriceps, que entregan toda su potencia en esa posición... con lo que si no se está bien entrenado, la fatiga sobreviene antes. Las bicis de ciclodeporte/cicloturismo son todo lo contrario.Están pensadas para personas que no entrenan regularmente y/o que tiene alguna limitación física, como por ejemplo la elasticidad de la espalda,cuello y parte porterior del muslo. Además, suelen construirse para ser más absorbentes verticalmente, empleando tecnologías que suavicen la superficie del asfalto para que el usuario soporte mejor el paso de los kilómetros... hay que pensar que las vibraciones que absorbemos con el cuerpo inducen sacudidas en los músculos que a su vez provocan contracciones musculares parásitas que gastan energía y aceleran la aparición de la fatiga muscular. Por eso nos cansamos antes cuando circulamos sobre asfaltos degradados, donde a velocidades media y bajas literalmente te vas "comiendo" los baches y grietas. Hay que estar muy en forma para mantener una velocidad alta en esos tramos degradados,pues de esta forma la bici filtra mejor las irregularidades...pero siempre tiende a frenarse, así que hay que apretar los dientes y las bielas. Esto es más notable en las bicis de competición que en las ciclodeportivas. Aparte de esto, las ciclodeportivas tiene una pipa de dirección más alta y unos ángulos de dirección más verticales, lo que hace que se lleve una postura ligeramente más vertical y más relajada, que asegura la buena oxigenación de las piernas durante el pedaleo y evita las posturas forzadas de cuello y espalda.Como resultado, un ciclodeportista regular, puede llegar a rendír más y mejor sobre estas bicis que en una de competición, por una simple cuestión de adaptación física. Por eso estas bicis son tan buena opción, pues ofrecen sensaciones y cualidades de bicis de competición, pero al tiempo son más permisivas con el usuario. Finalmente sólo mencionar que para el compañero que se inicia...dos buenos consejos: * Asesórate bien, busca una buena tienda y que te ponga en las manos una bici adaptada a tus medidas ( talla de cuadro, longitud de potencia, anchura de manillar, altura de tija, avance de sillín y longitud de bielas) * Si puedes elegir, monta un desarrollo compacto o compact , con platos 50/36 ó 50/34 con coronas de 11-25, 12-25 o bien 11-28 ó 12-28,según estés en una zona de predominio de montaña o media montaña o en una zona con predominio de los llanos. Mil perdones por el megatocho... no he podido sintetizarlo más, pero creo que se entiende bien. Saludos
Mil gracias por la explicación.... como siempre me dejas sin palabras. Solo por eso un voto positivo para ti jajaja. Saludos Guillermo.
Estimado Edu_prsma, de acuerdo con las tres diferencias que marcó perfectamente Guillermo la BH prisma vendría a ser una Ciclodeportiva. A veces, con éste tipo de máquinas andas mucho mejor que en una super profesional tope de gama. Por ejemplo, yo que ya estoy en categorìa veteranos, estoy más còmodo en un cuadro de éstos que en uno de frente bajo. por lo tanto andaría mejor con una BH PRISMA que con una Bh G5 con identicos componentes. Además, como el asfalto de mi pasis la Argentina, en general es una porqueria, éste tipo de bicis es más còmodo y durás más y mejor en un pelotòn que con una tope de gama de competiciòn. Por eso acá gusta mucho la Treck Madone geometrìa H2
