Buenas pues tengo un par de dudas sobre esta horquilla y ya que no he encontrado el censo oficial las hago aqui. - Lo primero es que no me siento nada comodo con la horquilla, en verano la regule y consequi que fuera bastante bien pero ahora nose si es por el frio o por alguna otra razon voy muy incomodo con ella. Me explico, si la horquilla es de 100mm cuando hay escalones grandes y eso ningun problema pero cuando hay pequeñas irregularidades, o por ejemplo terrenos rotos en llano que trabajan los primeros 50mm de la horquilla pro decirlo de alguna forma la noto muy muy dura, la horquilla ni se inmuta el problema es que si le bajo la presion del aire luego hago topes con mucha facilidad. Los reglajes que llevo son estos: 80 psi, 4 tokens, rebote 11 clicks desde lento (he probado ha abrir el rebote por el tema del frio que el aceite se vuelve mas denso pero nada) - La segunda pregunta es el tema del mantenimiento, ahora hace 1 año justo que la tengo, veis recomendable cambiar retenes? montar el kit que viene en una bolsa junto a al horquilla cuando la compras vaia.
Después de un año , tienes que desarmarla, limpiar el interior de las botellas, esponjas, lubricar, de fabrica vienen con lo justo, tambien le puedes chequear el aceite del hidráulico y de ser necesario cambiarlo aun no es necesario reeplazar guardapolvos , ni esponjas, basta con limpiar bien todo, dejala con un Token o 2 y algo mas de aire, ahí vas probando. Bajo el perno del lado del aire hay un valvula apretala para liberar el aire negativo.
Con todos mis respetos a bronson, no estoy de acuerdo con desinchar la cámara negativa, pues, es esta la que hace que sea suave en el primer tramo de la suspensión. Y tampoco en que quite los tokens, ya que éstos hace que sea más progresiva y permite que puedas llevar menos presión sin que hagas topes de suspensión. Probablemente tenga que limpiar y reengrasar la cámara del sólo air , que es el responsable de que la horquilla sea suave en el primer tramo de recorrido, ya que la cámara negativa debe hacer bien su trabajo. El cambio de retenes y lubricacion, fundamental, por supuesto
He echo cambio de aceite, guardapolvos y esponjas ya que ya los tenia. El tema de los toquens ya llevaba 2 y al poner 2 mas mejoro. Como comenta @jemuque si saco los toquens me es imposible ir a 80psi con lo cual aún se vuelve mas dura. Yo diria que es el aceite de dentro el hidraulico que con el frio gana densidad, a mas de uno de por aqui se lo he escuchado. Probare asi y si no pues tocara desmontar el hidraulico cambiando el aceite. Alguien sabe de que densidad lo llevan de serie?
Sae 5w. Pero yo diría que lo más seguro es que tengas que afinar el sólo air. También puede ser que lleves mucho aceite en el hidráulico Edito. Yo normalmente no me suelo guiar por las tablas, sino por la medida del cartucho del bloqueo. Hay veces que es un poco confuso, debido a que no siempre sabemos el año exacto de la versión de la horquilla. El método infalible es que el aceite este a -1 cm que la medida del cartucho de bloqueo Sí es de las que tiene el bloqueo a la inversa, comprueba que el mando abre bien el paso de aceite
@jemuque por lo que veo entiendes jeje, es una SID XX (bloqueo hidraulico) del año pasado, vamos modelo actual ya que me parece que solo han canviado pegatinas este año.
El exceso de aceite en el hidráulico supondría tambien que no pudiese hundir la horquilla completamente, no solo que andase escasa de sensibilidad. Mi apuesta iria mas por lo de la lubricación del sistema neumático (el cartucho del aire), la renovación del aceite del semibaño de las botellas, quizá el cambio de retenes (y si los que trae son grises, que lo dudo, cambiarlos por los negros) e incluso plantearse el uso de aceites de menor VISCOSIDAD (que no densidad) tanto en el hidráulico como en el semibaño de las botellas. Ya se que para muchos eso es "hacer inventos" y que asi toca abrir mas a menudo las botellas porque se pierde mas deprisa, pero el comportamiento mejora si o si. Las demás opciones mas complejas pasan por revisar el cartucho de bloqueo y el piston del hidraulico por si algo estuviese mal, ralentizando el paso de aceite en pequeñas compresiones de alta velocidad. Hasta luego.
Buenas, pues ayer como no tenia mucho que hacer por la tarde cambie retenes y esponjas de las botellas ya que las tenia por casa. Los retenes son los negros. Probare asi y si aún no tiene sensibilidad tocara abrir el cartucho hidraulico y meter aceite menos denso. Pero menos de 5w existe? En cuanta a los tokens @Josue95 has quitado la tapa de la botella izquierda por donde inchas? tienes que sacar la tapa y esta tiene una rosa interior donde se roscan los tokens, te dejo un pequeño manual donde o explica. https://sram-cdn-pull-zone-gsdesign...s/95-4018-007-000_rev_a_bottomless_tokens.pdf
Aclaremos, el aire negativo para desarmar la horquilla conviene vaciarlo porque al vaciar positivo no se escapa todo y al sacar el circlip para acceder al interior de la botella y sacar pistones para limpiar , re-engrasar, etc, estos pueden salir impulsados por el remanente de aire que queda atrapado en el piston negativo, también lo pueden vaciar ( con la horquilla armada) para recuperar todo el recorrido y luego inflar a la presión que quieran. La cantidad de aceite del hidráulico la tienen que respetar ( ver tabla manual de RS), usen un jarro graduado, pueden agregar +1cc, si ponen de mas el sistema queda muy comprimido lo que puede originar fallas o roturas prematuras de sellos, el aceite de fabrica es de 5w, si hace mucho frio y al dejar la regulación en lo mas rápido la horquilla es muy lenta lo pueden cambiar por otro mas delgado (si quieren hilar mas fino fijarse en el grado de viscosidad porque hay 2.5w de una marca que pueden ser = que uno de 5w) como dato el aceite Rockshox es marca Torco. Ahora leo que la Sid es XX, lamento decirte que este sistema es menos sensible que el tradicional con bloqueo al puente o por piola, en cuanto a los tokens, en la mia tenia 3 y nunca me gusto, ahora con 1 y algo mas de presión mejoro bastante, por eso lo mejor es ir probando. Todo lo anterior lo digo porque lo he comprado y probado en SID XX, RLT, Reba WC , RL y Revelation RCT3. Revisa si al tirar del mando de bloqueo XX este se estira un poco, si lo hace y mientras lo mantienes asi, le puedes agregar un poco de liquido al sistema ( kit de sangrado) hasta que se quedo solo en esa posición, esto hace que el piston quede un par de mms mas abierto logrando algo mas de sensibilidad.
Estrictamente hablando NO EXISTE tal piston negativo. Hay un piston que separa ambas camaras y por debajo, sellando inferiormente la camara negativa, un tapon flotante con toricas. Si has descomprimido completamente, apretando la horquilla mientras sacas el aire a la camara positiva, la camara negativa queda directamente a presion atmosferica... una presion que ademas en todo caso empujaria por igual al "piston positivo" que al cierre y ese "piston negativo" que mencionas, asi es que de salir disparado... nada de nada. Eso si... para facilitar la salida del piston una vez quitado el circlip, mejor quitar antes el tapon superior del aire para no tener que vencer la succion y "semi vacio" que provocamos al intentar sacarlo. Hasta luego.
Tengo una rs sid wc xx, y le voy a hacer mantenimiento. En mis antiguas reba siempre he usado motorex 5w para las patas y 10w para el aceite del bloqueo. Alguien sabe cuánto aceite lleva el bloqueo de esta horquilla y como cambiarlo ya que lleva el bloqueo hidráulico y no por cable? Saludos.
Eso he hecho @aayaats y nada... No lleva. No lleva rosca interior como podéis ver en las imágenes, esta lisa. A ver si me podéis sacar de dudas
Ese es y en algunas la grasa que trae impide que salga al 100% del aire negativo ya me paso en la primera que desarme, le saque la tapa por donde se infla, salio el aire, di vuelta la horquilla y al sacar el circlip, este salto ( poco por fortuna) y sentí como escapaba el aire, por eso lo mencione ya que uno se conforma con sacarle el aire y no hundirla un par de veces sin la tapa, por eso no cuesta nada apretar la valvula para asegurarse. Las dual position ( por ej Revelation 120-140mm) no traen la valvula ( obus) del negativo asi que si o si hay que hacerles un par de ciclos sin la tapa par vaciar el aire antes de sacar los interiores, porque ahí si que puede salir disparado. Mi primera single air al sacarla de la caja no venia con todo su recorrido, pensé que era porque le faltaba aire asi que la monte en la bici infle a la presión recomendada y sali a probar pero, se hundia mucho y estaba muy sensible o quedaba muy dura, si inflaba mas, fue por eso que saque el aire negativo, la horquilla se estiro 1.5cm, después de eso agregue mas aire y por fin pude dejarla de mi gusto.
Buenas, pues comentar que despues de cambier retenes y esponjas todo bien lubricado la horquilla ha cambiado de la noche a la mañana. Ultimamente la llevaba a 70psi porqui sino estava muy dura y hoy solo salgo a la calle y con 70 psi hacia casi topes solo con apretarla con mi peso, he puedto 90 psi y he salido a entrenar y la horquilla vuelve a ser sensible en su primera mitad de recorrido.
Conozco bien la arquitectura interior de las Reba/Sid... luego, con mas tranquilidad y un PC, te explico el por que una vez vaciada de aire la camara positiva, es virtualmente imposible que quede en la negativa una presion superior a la atmosferica porque una vez has dejado la caamara positiva a 1 atm de presion, la negativa se expande sola haciendo ascender al piston hasta que el aumebto de volumen deja las presiones igualadas.
Vamos a ver... esto viene a ser el "pincho moruno" que es el conjunto de piston/vástago de aire de una SID Solo Air. La A es el piston del aire o principal o positivo o llámalo como quieras. La B es el tope de extensión que como ves ocupa la practica totalidad del volumen de lo que una vez montado será la cámara negativa. La C es el sello inferior o piston negativo o como quieras llamarlo que es el que cierra por abajo la cámara negativa y como ves, es flotante. Llamemoslo piston para la explicación. La D es otro tope de extensión. La E es el cierre del conjunto, lo que vemos en la base de la barra antes de sacar el circlip. Obviamente el vástago es lo marcado con el circulo. ¿Como va el tema...? Pues muy fácil; cuando con todo montado metes aire en la cámara positiva, esta se presuriza y empuja al piston A hacia abajo, haciendo que A, B, C, D y E se junten en la base de la barra. En ese punto, en las SID y REBA Solo Air, resulta que la torica del piston A se empareja con una especie de muesca de apenas unos milímetros "tallada" interiormente en la barra de forma vertical, por lo que la estanqueidad que se supone ha de hacer la torica (y que de hecho hace a lo largo de toda la barra), se ve interrumpida y parte del aire a presion que hemos metido en la cámara positiva pasa a la negativa (ese escasísimo espacio comprendido entre el los pistones A y C... mas escaso aun porque esta casi totalmente ocupado por el tope de goma B). A partir de este momento todo incremento de presion que sigamos metiendo a la cámara positiva se transferirá a través de la muesca a la negativa... siempre con todo el tinglado apelotonado en la base de la barra... en la posición que se corresponde con el reposo de la horquilla, posición en la que SIEMPRE las presiones serán idénticas en ambas camaras. Cuando usemos la horquilla ejerceremos presión sobre la rueda, esta sobre las botellas de la horquilla, esta sobre el vástago y este sobre el piston A... este piston subirá, se alejara de la muesca y las cámaras quedaran asi desconectadas. La positiva perderá progresivamente volumen y aumentara igualmente su presión y la negativa sufrirá el efecto contrario... hasta el punto (si hundimos suficientemente la horquilla) en que la presión dentro de la cámara negativa llegue a ser inferior a la generada por la propia compresion de la horquilla dentro de las botellas... entonces el aire contenido en las botellas empujara al piston C (que recuerdo... es flotante) hacia arriba. De no suceder eso, en la cámara negativa se crearia una especie de "vacio", como cuando tapamos la punta de una jeringuilla y tratamos de tirar del embolo, y eso dificultaría el aprovechamiento de los últimos centímetros de horquilla. Cuando la presión sobre la rueda cesa, la presión de la cámara positiva empuja de nuevo al piston A hasta abajo, donde todo vuelve a su posición de reposo con las cámaras de nuevo comunicadas a través de la muesca interior de la barra. Hasta aquí todo fácil y obvio... pero ahora piensa; si como sugieres (aunque sea una suposicion que no comparto), la grasa taponase la muesca impidiendo que al sacar el aire de la cámara positiva, se vaciase también la negativa... ¿Qué pasaría?. Pues muy fácil; que la presion contenida en la cámara negativa al no encontrar oposición por parte de una presion igual o superior en la positiva, empujaria hacia arriba al piston A y veriamos como se acorta la horquilla... como si estuviésemos comprimiéndola... y es que eso es lo que SIEMPRE sucede, SIEMPRE, pero solo hasta el punto en que el escasísimo volumen de aire que contiene la cámara negativa se ha expandido tanto que su presion se ha igualado con la atmosférica. Eso sucede en cuanto el piston A ha ascendido apenas 4, 5 ó 6 centímetros dependiendo de la presion a la que tuviésemos la horquilla y por eso cuando queremos vaciar del todo la cámara positiva y pulsamos el obus de la valvula de arriba, al principio la horquilla pierde longitud pero después, a media horquilla mas o menos, deja de hacerlo y deja de salir aire. En ese momento para vaciarla del todo, todos sabemos que toca comprimir la horquilla mientras pulsamos el obus... que por si solo no sale mas aire. ¿En serio crees que si en la cámara negativa quedase presion como para sacar disparada pieza alguna al quitar el circlip, esa presion no habría seguido empujando el piston A hacia arriba y acortando mas la horquilla momentos antes?. Es imposible. Es simplemente imposible... la cámara negativa es diminuta, contiene poquísimo aire y necesita muy poco aumento de volumen para quedar a una sola atmosfera. Si teniamos en la horquilla, pongamos que 90 PSI, eso es aproximadamente 6 atmosferas, contando con que la cámara negativa no hubiese perdido ni un solo miligramo de aire al empezar a vaciar la cámara positiva (que siempre algo pierde antes de descomunicarse las cámaras por el ascenso del piston A), basta con que el volumen de la negativa crezca seis veces para que su presion interna quede reducida a la presion atmosférica, es decir, a una presion que no puede hacer que nada salte por los aires. Ya has visto el volumen real practico de la cámara negativa en reposo... aumentar ese volumen seis veces es subir el piston A apenas unos poquísimos centímetros y eso pasa siempre, pasa solo, no queda presion dentro nunca, en ninguna cámara, si dejamos que la cámara positiva se vacie del todo y menos aun si quitamos el tapon... Perdon por el tocho, pero quería que la cosa quedase clarificada de una vez. Y por cierto; no todas las Solo Air usan la muesca en la barra como método para igualar presiones... otras horquillas como la Sektor, por ejemplo, llevan una valvula incorporada en el propio piston A y como curiosidad solo añadir que ahora Fox ha adoptado para algunas de sus horquillas el sistema de la muesca y la doble cámara de aire y todo eso, perfectamente calcado de Rock Shox... todo sea por reducir peso (asi eliminan los muelles de sus cámaras negativas y rebajan gramillos). Hasta luego y si has llegado hasta aquí; enhorabuena. PD: Para los escepticos que no se crean que Fox ha copiado el Solo Air de Rock Shox para sus Float de XC de 2016... A mitad de esta pagina esta el video explicativo de tan "novedosa" tecnología. http://www.ridefox.com/2016/family.php?m=bike&family=32
Valdeon, dejando de lado la teoría, que no siempre aplica en la practica ( mundo real) . Lo que digo no es nada que me hallan contado o leído, me paso cuando desarme una dual position ( no trae la valvula negativa), saque el aire hundi la horquilla ( quedo hundida sin valvula) la di vuelta puse en el banco y al sacar el circlip este salto junto con la pieza que señalas como E. Según el uso, no siempre las presiones quedan igualadas, si lo estuvieran al apretar la valvula la horquilla no subiría, ya he visto algunas que marcan menos recorrido ( según los números grabados en la barra). El sistema es bueno y confiable pero no es infalible por algo trae la valvula ahí oculta y no a la vista. Fox ahora lo " copia", vi el video ahora a falta probar una y esperemos que su fiabilidad sea mejor que sus barras kashima coat.
Pero cuando quitas el aire de la cámara negativa después vuelve a su estado de antes no? Es coomo si no hicieras nada... Quitas el aire negativo luego hundes la horquilla y se vuelve a igualar la presión y a haber aire en la cámara negativa
