Aki Krakkreel: ¡Ya rulo con Nuvinci N360!

Hace tiempo me compré uno de estos pero por diversos motivos no he empezado a rodar con él hasta primeros de febrero, así que voy a comentaros mi experiencia con éste siguiendo el espíritu de los magníficos hilos Aki Tunin ya rulo con Rohloff y Aki Jam ya rulo con Alfine.

¿Qué es un BMI?​

Es un Buje de Marchas Internas (o Integradas). Es decir, el buje trasero incorpora un mecanismo que permite cambiar el paso de rueda para que gire a más velocidad o menos, evitando los tradicionales cambios de descarrilamiento de cadena (platos y piñones con desviadores y cambios traseros).

Como tal, tiene las mismas ventajas que cualquier BMI:

- menor mantenimiento

- más facilidad de cambio (como un monoplato: subo marcha una más, bajo una marcha menos; nada de si ahora un plato más y dos piñones menos o al revés)

- mayor fiabilidad y suavidad a la hora de cambiar (no hay saltos ni salidas de cadena, roces, etc.)

- no le afecta el barro o en mucha menor medida

- simplicidad estética, con un cuadro de punteras deslizantes no requieres siquiera de tensor de cadena

- la cadena está siempre alineada (como en singlespeed) así que dura más toda la transmisión, además de llevar cadenas más robustas de 1v, 7/8v, etc.

- se puede cambiar de marcha en parado



... y también las mismas desventajas de todo BMI:

- mayor peso, en bicis dobles puede afectar a su comportamiento sobre todo en saltos

- cambia la distribución de peso, aunque según qué bicis y usuarios la mejora

- menor desarrollo o limitaciones de rango, aunque el famoso Rohloff no entra aquí y sólo cuando comparamos con transmisiones de tres platos. Normalmente los BMIs rondan un 300% de desarrollo, el Alfine11 tiene más de 400% y el Rohloff más de 500%, mientras que un 3x9 tiene alrededor de un 580%

- menos eficiencia energética. Los cambios tradicionales transmiten un 98% de la fuerza de nuestras piernas a la rueda trasera, los BMI rondan entre el 80 y 93% en el mejor de los casos

- en caso de avería, es más complicado de reparar o requiere de enviarse a un servicio que seguramente esté fuera del país (Alemania, Holanda, etc.)

¿Qué aporta el Nuvinci N360 respecto a otros BMIs?¿Qué lo hace diferente?​

Los demás BMIs son de sistemas de engranajes y planetarios, mientras que el Nuvinci utiliza un sistema de transmisión a través de compresión de aceite. Es lo que se conoce como un CVT (Constinuosly Variable Transmission). Es una idea que tuvo el artista Leonardo Da Vinci y más tarde se perfeccionó, de ahí el nombre al buje que le ha puesto la empresa holandesa creadora (FallBrooks).

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Ventajas frente a otros BMIs:

- Robustez. Por lo que he leído es duro de narices. Me atrevo a decir que más que el afamado Rohloff, pues he leído de usuarios de trikes que lo conectan a motores eléctricos y soporta el castigo del peso y watios extras. Al no tener piezas que engranen entre ellas soportando todo el torque, no hay riesgo de doblarlas o romperles dientes. No obstante, como BMI siempre hay riesgo de "overtorque".

- Ausencia de saltos entre marchas. Es lo que más me ha gustado de este invento, porque te limitas a ajustar el cambio a tu cadencia como quien sube o baja un volumen analógico. Esto lo hace más respetuoso con tus rodillas y te ayuda a encontrar la marcha exacta para esa cuesta que nunca sabes en que piñón exacto subirla.

- Rango. Aunque está lejos del Rohloff, comparado a otros está un poco por encima: 360% que da aproximadamente lo que dos platos de MTB (más que cualquier Sturmey Archer de 8v o el Alfine, Nexus de Shimano, o el G8 y G9 de Sram).

- Suavidad del cambio. Todos los BMIs tienen fama de cambiar tan fino y más rápido que un XTR, pero este es distinto al tener un número de marchas indeterminado que se ajusta suavemente como quien gira un volumen analógico. Cuando vas a más cadencia de la requerida, giras hacia atrás el puño hasta el punto en que se endurece al tacto. Ese es tu desarrollo para esa cadencia y fuerza que aplicas. Lo mismo al quitar desarrollo: giras hacia adelante y cuando sientes que se pone duro el dial, es porque estás donde debes estar. No me ha dado problemas para girarlo en terrenos abruptos y bacheados.

- Precio. Ronda los 350-400$ USD, así que según qué ofertas está más barato que el Alfine11 y algo más caro que el de 8v o el Nexus, dando más desarrollo que los segundos y robustez que el primero. Yo lo compré de oferta por 150$ USD El Rohloff es una obra maestra de ingeniería pero como tal cuesta el triple...

- Mantenimiento. Todo BMI tiene un mantenimiento mínimo (una vez al año hay que cambiarles el aceite o dos años si se trata de grasa), pero según las especificaciones del fabricante, al N360 no hay que hacerle nada, sólo limpiarle de sal en rodadas por carreteras nevadas para prevenir la corrosión. Hay datos de gente con un N171 (versión anterior) que le ha hecho más de 50,000km sin ningún mantenimiento en más de diez años y siguen rodando sin problemas.

- Cambio electrónico. Aunque los BMIs de Shimano (Alfine y Nexus) ya incorporan algunas versiones di2, este buje holandés es fácilmente convertible a la versión electrónica (Harmony) cambiando sólo el mando (hasta donde sé, los Shimano no permiten esto, han de ser bujes específicos para di2). Funciona sin cables y adaptando automáticamente a la cadencia seleccionada. Suena muy interesante para ciudad, para monte, no acabo de verlo pero ahí queda.

Desventajas frente a otros BMIs:

- Peso. Es más gordo que Rohloff, unos 2.5 kilazos (uffff). Digamos que la bici pierde un kilo y pico entre buje normal, piñonera, desviador trasero, desviador delantero y manetas de cambio, pero has de seguir usando una maneta con dos cables y un tensor si no tienes punteras deslizantes, conque súmale cerca de dos kilos de peso extras y además concentrados en la rueda trasera.

- Ineficiencia. En mi opinión es la mayor desventaja. Todos los BMIs pierden alrededor de un 10% de energía frente a los sistemas tradicionales, pero el nuvinci pierde más, me atrevo a decir que baja hasta un 80% o más en los desarrollos más cortos para subir cuestas, sobre todo si lo llevas por debajo del gear ratio recomendado por el fabricante (algo necesario si haces MTB)

- Gear ratio. El fabricante recomienda 1.8 que quiere decir que para un plato de 32 dientes has de llevar un piñón de la mitad o si acaso dos dientes más (16-18 dientes). Sin embargo muchos usuarios en mtbr.com lo llevan con un ratio de 1.6 e incluso 1.4 porque si no, no puedes subir cuestas. Esto invalidad la garantía en caso de overtorque o cualquier otro problema, aunque es algo difícil de que Fallbrooks lo descubra...

- Cambio en parado: un tercio del desarrollo lo puedes cambiar sin dar pedales, pero a partir de ahí es necesario estar rodando (que no pedaleando) para poder cambiar la cadencia y paso de la rueda. Es decir, mientras la rueda se mueva (libre o a pedales), podrás cambiar todo el rango que te da el buje. En parada total, sólo un tercio; mientras que los demás BMIs cambian todas las marchas en parado.

Especificaciones técnicas​

- Rango teórico: 360% (equivale a dos platos menos los dos piñones más pequeños con el plato más grande)

- Gear ratio recomendado: 1.8, pero no creo que dé problemas llevando mucho más abajo porque como he dicho no hay engranajes, esta cifra parece responder más a la necesidad de enfocarlo a un uso urbano-trekking y que por debajo de éste valor aumenta su ineficiencia.

- Topes rango: da el equivalente a un 50% por debajo del gear ratio puesto y un 180-200% por arriba; es decir, divide entre dos el gear ratio que vayas a ponerle y luego multiplica por 3.6 esta cifra o por 1.8 la del gear ratio.

- Línea de cadena 49-50mm, por lo que encaja con el plato mediano de un triple plato Shimano de eje hueco (Hollowtech II). Si quieres usarlo con otro plato, deberías usar un eje de cuadradillo y sus respectivas bielas. Yo tengo uno de 122.5mm y me queda perfecto con el pequeño, con uno de 117.5 le quedaría en el mediano y con uno de 113.5mm encajaría en el grande.

- Radiado: 32 o 36 radios pero a dos cruces, preferible unos radios de calidad y de 2mm sin conificar.

- Cableado: puedes usar los guiacables de tu cuadro, pero luego en la vaina o tirantes tendrás que poner una o dos cinchas que dejen de distancia unos 150mm hasta el conector con el buje. Recomiendo utilizar unas fundas de calidad con topes con retén para que tarden más en ensuciarse.

- Piñones: el menor que admite es de 16, aunque queda muy justo para limpiarlo del lado interno al buje. Hay piñones de hasta 22 o tal vez 24 de la marca Surly y alguno más. Son piñones para casette Shimano, es decir, con raíles y muescas Hyperglide, no de rosca.

- Cadena: 3/32", es decir de 7/8 velocidades. Las de singlespeed o 9v no quedan o con problemas.

- Frenos: hay versión "roller coaster" (contrapedal), disco y v-brake (la mía), pero es fácilmente adaptable entre estos. Se quita la tuerca del lado izquierdo y luego la tapa para ponerle a rosca una pletina con los agujeros para el disco o el "roller coaster". No sé cuánto cuesta esta pieza, pero da una idea de lo sencillo de la operación y adaptabilidad.

MI EXPERIENCIA​

Una subida fuera del carril bici que rodea la presa El Rejón (Chihuahua, México)​

No llevo mucho tiempo (apenas un mes), pero creo poder hacer un análisis inicial de lo que espero de este invento. En primer lugar hay que tener en cuenta que está pensado para uso urbano y trekking no muy extremo. Suele venir con un piñón de 18 (no en mi caso) así que un plato de 32 queda rozando el gear ratio recomendado (1.79) En una bici urbana quedaría con este radio en 0.9 en el menor desarrollo (underdrive) y en 3.2-3.6 en el mayor (overdrive) lo que es suficiente para subir cuestas (a menos que vivas en San Francisco, California) y correr a buena velocidad en carretera y rectas.

Me animé a comprarlo por la oferta (nuevo en tienda de ebay con fama de vender bien sus productos) y porque leí de usuarios que lo llevaban por debajo del rango sin problemas y creen poder llevarlo incluso con menos por las características que he dicho antes (no hay realmente piezas metálicas "chocando" entre ellas para empujar la rueda). También lo de los trikes que dan potencias medias más altas que un ciclista profesional me hizo pensar que es muy resistente. Espero que sea cierto xD

Un poco de matemáticas sobre el gear ratio​

Aquí está con un 22/16 que enseguida noté se quedaba largo, pues en la marcha más corta la rueda gira más de 80%
(no me matéis por las bielas, las compré así de segunda mano)​

Mi idea inicial era ponerlo con un plato de 22 y un piñón de 16 para obtener un gear ratio de 1.375 que me daría 0.69 por debajo y 2.5 en el máximo. Sin embargo, por un motivo que desconozco mi buje no da estos rangos. Por debajo en vez de reducir a la mitad (0.5) sólo reduce hasta 0.6 vueltas de rueda por vuelta de piñón; y por arriba en vez de dar 1.8-2.0 da 2.05-2.1, por lo que me está dando un rango de 340% aproximadamente y algo más largo de lo deseado.

Si estuviera cerca de un servicio técnico lo llevaría a revisar, pero para mí es suficiente rango y he decidido llevar más debajo todavía el ratio. Con el 22/16 la rueda me giraba 0.82 en el menor desarrollo y ahora con un plato especial de 20 dientes y el mismo piñón (ratio 1.25) da 0.75, que aún me queda algo largo. Cuando pueda montaré un 22/19 (ratio 1.16) que me dará 0.69 de giro la rueda, que es lo que ando buscando. Comentar que antes iba con un grupo de cambio Shimano Tourney 3x7 que en el menor desarrollo usaba 20/28 (0.71) y 44/14 (3.1) aunque rara vez ponía más de 44/18 (2.4) en las bajadas asfaltadas.

Si el buje hubiera cumplido con los mínimos y máximos teóricos, no habría sido necesario bajar más el ratio, pero así me sirve de prueba de resistencia. En caso de haberme costado más de 300$ USD, ni loco hago esto, pero por 150$ estoy dispuesto a hacer de conejillo de indias aunque luego me duela xD Yo de momento estoy confiado, aunque es probable que esté acortando su vida útil.

También decir que para poner el plato pequeño es necesario un cuadradillo más largo (122.5); unas bielas de eje hueco fuerzan a ponerlo en el plato mediano y por ello lo menos que puedes ponerle es un 30t. No tengo idea si se alinearía de algún modo con unas bielas de doble plato.

Como llevo un plato tan pequeño de 20t y el piñón más pequeño que admite (16t), la cadena queda un poco cerca de la vaina por encima. Por eso también quiero poner otra vez el plato de 22t con un piñón más grande que me la aleje y además sea más fácil de limpiar el lado interno del piñón (apenas asoma de la carcasa del buje).

La instalación


Aquí se aprecia el conector y los cables que controlan el desarrollo​

No es muy compleja, luego pongo algunos enlaces que ayudan a ello. Yo me tardé bastante por el problema de que no me da el rango completo. Hice varios "fullreset overdrive" que dice el fabricante, pero no funcionó. Consiste en inmovilizar el lado sin transmisión en un banco de tornillo o la propia puntera trasera. Luego giras el conector (es una pieza de plástico que recuerda al Halcón Milenario de la Guerra de las Galaxias) en ambos sentidos mientras la rueda gira en el sentido normal de marcha. Procura el conector ponerlo en "overdrive" y termina girando en el sentido contrarreloj para dejarlo listo. Esto es quizás la operación más compleja, pero viendo los dibujos y fotos se entiende muy bien.

Lo siguiente sería comprobar que te da el rango correcto. Alineas la marca del piñón (16t en mi caso) y la válvula de la rueda como si fueran las 12 de un reloj. Luego giras el piñón en el sentido de marcha y frenas cuidadosamente con la mano la rueda para que no gire libre y siempre solidaria al piñón. Si está todo correcto, a una vuelta del piñón la rueda dará 1.8 a 2 vueltas. Ahora giras la palanca del conector para poner el desarrollo más corto, "underdrive". Para ello sigue girando la rueda mientras cambias el paso de rueda. Si está bien hecho el "fullreset", la palanca del conector girará en todo su rango, de lo contrario es señal de que no está bien hecho el "fullreset". Hay dos muescas de pintura que cuando se alinean es señal de que está bien reseteado, pero se borran en seguida y prefiero orientarme por este proceso. Cuando has puesto el desarrollo corto, alinea a las 12 válvula y piñón. Repite el proceso de dar vuelta al piñón y si todo está bien, debería girar la rueda sólo la mitad. En mi caso, como dije, da un poco más (0.6)

El mando es como un gripshift y tuve que cambiarle los cables por un mal cálculo al cortarlos. Requieres cables largos, del cambio trasero. El que queda hacia fuera del mando lo quité enseguida, pero el interno es complicado de sacar la cabeza del cable de su zócalo. Con un destornillador plano de relojero o un imán se facilita la cosa.

Los cables los puse por sus guíacables y por el tirante con dos cinchas, pero también puede ponerse por la vaina según prefieras o sea tu cuadro. Hay que poner el conector orientado a uno u otro para esto.

Detalle del cableado (manillar-tubo)

Detalle cableado (tubo superior)

Cableado en la zona del tirante utilizando cinchas o corbatas​

Es importante ajustar los cables para que en los topes de su desarrollo no queden flojos. La holgura puede pellizcar y echar a perder los cables dentro del mando giratorio. Si tensas mucho, el mando irá menos suave. Si has de sacar la rueda, primero hay que enroscar los barriletes del mando para poder sacar los cables más fácilmente del conector.

El buje no es de cierre rápido sino tuercas, aunque creo que el fabricante vende un adaptador de cierre rápido. De momento no lo tengo y he de llevarme una llave del 15 por si pincho.

Primeras pruebas y sensaciones​

Tengo una bici básica porque no tengo mucho dinero pero también porque ya paso de marcas y exclusividades que no me han dado más que problemas o gastar tiempo extra en mantenimiento. Es 29er, con v-brake y de acero, y como encima llevo bolsa debajo del asiento y dos botes (uno con agua, otro con herramientas), pues en orden de marcha no quiero pensar cuánto pesa xD Con el nuvinci instalado noté la subida de peso, y como calculé rondará en dos kilos extras centrados en la rueda trasera.

Salí los últimos días de diciembre y los primeros de enero pero una caída me destrozó la rueda delantera. Hasta primeros de febrero no pude ponerme de nuevo a rodar, pero le he estado dando un uso continuado desde entonces, saliendo por ciudad y algo de campo entre semana.

En ciudad: funciona muy bien, se nota diseñado para ello. Es comodísimo cambiar tan rápido y suave y tengo desarrollo de sobra. Si acaso un poco corto por el gear ratio de MTB que he puesto, pero con 1.8 o 1.7 en una cruiser iría de maravilla.

En el velódromo: voy dos veces a la semana a un pequeño velódromo de asfalto a hacerme unos 20-30km como parte de mis entrenamientos y aquí he notado bastante la pérdida de velocidad a causa de la menor eficiencia. Por ejemplo con la transmisión anterior solía ir en el 44/18 a unas velocidades medias de 27-28km/h. No tengo sensor de cadencia, pero las matemáticas me indican que debía de llevar para ello una cadencia de algo menos de 90 pedaladas al minuto. Con el 22/16 en el nuvinci, que da poco más de ese desarrollo, sólo alcanzo unas medias de 24-25km/h, así que he bajado la cadencia a unas 70 pedaladas por minuto, seguramente debido a que debo imprimir más fuerza en cada una. Ahora con el 20/16 he bajado a 22-23km/h. No es algo que me importe mucho, pues sigo entrenando así lo mismo o más que antes, pero es un claro indicativo de que el buje es menos eficiente. Suele decirse del rozamiento, pero eso sería en otros BMI, en este como no hay engranajes el rozamiento debe ser mínimo; pero la pérdida de fuerza sí es mucho mayor al disiparse en el aceite.

En el velódromo o ciclopista con el 22/16 hago una media de 24km/h

Con las bielas tuneadas y el 20/16 bajo la velocidad media a 22-23 km/h​

En un enlace que pongo abajo (hubstripping.com) dicen que compararon el rendimiento entre una alfine8v y un nuvinci N360 con un vehículo eléctrico en un velódromo. El buje de shimano gastó la batería tras hacer una 120 millas o algo así. El nuvinci hizo 109 millas, así que podemos decir que si el buje de Shimano da una eficiencia de casi el 90%, el nuvinci la tendrá rondando el 80%

En el carril bici de tierra: para completar mi entrenamiento entre semana voy otros días a un carril bici de tierra de 6.5km que da la vuelta a una presa. Es bastante llano, aunque tiene dos cuestas cortas pero fuertes. En estas subidas pongo el desarrollo más corto y siento lo que algunos usuarios describen como "mashing potatoes", es decir, como si el buje estuviera amasando patatas para hacer puré xD En el último tercio del recorrido se siente esa resistencia y vibración que en los otros dos tercios no. Es sin duda cuando mayor ineficiencia tiene el buje, pero no se siente como si fuera a romper, o a saltar o derrapar las marchas de dentro. Sólo como un roce añadido percibible únicamente en carretera o caminos de tierra prensada.

En el monte, salidas largas y pisteras de poco desnivel: tuve ocasión de hacer una marcha de 79km por buenas pistas, incluyendo un tramo de 3km de carretera. La media antes rondaba los 22km/h y esta vez di casi 21, así que apenas bajé. También estoy en menos forma. Pero lo cierto es que me esforcé bastante y me sentaron como 100km esa marcha (los últimos 15km fueron eternos). Lo achaco claramente al buje, pero también a mi bajo estado de forma y empeño en ir a un ritmo mayor del que yo podía.

En el monte, salidas cortas por senderos y subidas y bajadas cortas pero intensas: este pasado domingo 1 de marzo salí con mi equipo y fue muy bien. Fui de estreno con el 20/16 y no sentí nada negativo respecto antes. Subí bien sin problemas por senderos estrechos y empinados aunque breves, rodé bien en los tramos rápidos y no me sentí especialmente cansado en este recorrido de 42km + 17km por ciudad. Sin embargo, salí con gente del equipo que va "muy relajada" porque el resto de miembros estaban corriendo en una carrera fuera. Veremos qué pasa cuando vaya con los “máquinas” como me siento respecto a ellos jajaja No soy un picado, pero me gusta llegar en el segundo o tercer grupo tras los "pro". También en esta salida hubo una subida por pista de 7km, con constantes subidas y bajadas pero tendencia clara a subir y no me sentí más cansado en ella que otras veces. Algún tramo estaba bastante empinado y con algunas piedras gordas sueltas y gracias al 20/16 las afronté muy bien. Sin embargo tenía el viento a favor, así que ya comentaré cuando regrese a ese recorrido en un día sin viento a favor en la subida.

¿A quién puede interesar este buje?​

Creo que acabaré antes diciendo a quien NO puede interesar este BMI:

- maniáticos del peso y "light bikes". Dos kilos extras (o más si montan transmisiones ultraligeras) es demasiado para ellos. Ningún BMI se ha diseñado para contadores de gramos.

- ciclistas profesionales o altamente competitivos. En principio no, pero tal vez sí. Me explico: si se compran una segunda bici más básica y pesada para entrenar (y de paso desgastar menos la bici "buena" del fin de semana y carreras), cambiar la transmisión de esa bici poniendo éste BMI puede ser muy interesante. Menos mantenimiento y más fuerza que hacer por el peso extra y menor eficiencia. Siempre y cuando acostumbren a entrenar solos, porque frente a otros “máquinas” se quedarán atrás sí o sí. Luego el fin de semana, con su bici competitiva literalmente volarían xD Es el mismo principio de los atletas que entrenan con grilletes.

- ciclistas de rodar por buenas pistas a altas medias o que se pica constantemente con sus amigos o les encanta sentir ese 98% de sus fuerzas transmitido a la rueda trasera. Olvídate, esto no es para ti a menos que quieras algo para entrenar en solitario como he explicado antes.

- trekkiners extremistas. Aunque todo BMI es interesante para hacer rutas de varios días, yo no acabo de ver este para una vuelta al mundo o de varios meses. Ciertamente por peso no es problema (2 kilos extras cuando porteas 20 o más a quien importa), pero la ineficiencia con semejante carga puede hacer la experiencia muy cansada a menos que estés muy fuerte o confíes en mejorar tu estado físico según transcurre la aventura. Por carretera notarás como te cuesta mucho más moverte y en buenas pistas de tierra subiendo puertos, o te arriesgas a llevar un gear ratio muy por debajo del recomendado (como yo) o te quedas sin fuerzas subiendo.

- ciclistas maratonianos. Si te gusta participar en carreras de alrededor de 100km, este buje te sentará como si hicieras 20km más. Por poder se puede, pero tenlo en cuenta, sobre todo si te gusta mejorar tus tiempos respecto a ediciones pasadas.

- ciclistas de BMX camuflados como de montaña y freeriders. El mayor peso de la rueda trasera desbalancea la bici y esto la hará más torpe y lenta de reacciones. Para MTB normal no hay problema, se puede invertir la potencia (como he hecho yo), acortar ésta o poner un manillar más largo y así se consigue algo más de agilidad. Pero para dar constantemente saltos, giros y piruetas lo vas a tener muy difícil.

Para los demás que no se incluyan en estos grupos, creo que puede ser de mucho interés este BMI. Leo a los usuarios de EEUU que ya han pasado por Alfines, Sturmey Archers, i-Motions, etc. y se quedan de lejos con éste porque tiene un precio similar o inferior, son mucho más robustos (tienen fama de pocas averías y dejarse abusar tranquilamente en el ratio) y además funcionan en el cambio de una manera distinta y muy suave. Sólo notan superior el Rohloff, pero claro, hablamos de un BMI que cuesta cerca del triple y sí está diseñado específicamente para montaña.

Por mi parte, yo he tenido anteriormente transmisiones deore (2000), luego XT invertido (2003) y XT shadow (2008). Todas ellas integrales, es decir, grupo del cambio, bielas y piñonera. Menos la primera, todas funcionaron muy bien, muy suaves, pocos ajustes y suaves como todo lo que hace Shimano. Sin embargo todas ellas requerían de constante mantenimiento tras cada salida si quería tener esa suavidad y precisión en los cambios. Tras cada marcha plena de MTB, tenía que poner la bici en el caballete, limpiar piñones, platos, cadena, lubricar, etc. Vamos, perder 15 minutos mínimo en ello tras cada marcha más o menos. Con el Squirt Lube estos mantenimientos se hicieron menos periódicos e intensos, pero igualmente ahí estaban.

Luego con el 3x7 Tourney me llevé la agradable sorpresa de que funcionaba muy bien: fiable aunque algo menos preciso, sobretodo subiendo con la cadena en tensión. Pero por lo demás perfecto, aunque me gustan más los mandos rapidfire que los gripshift (al menos los tourney, que son algo bruscos y pequeños para mi mano). Pero al acabar cada salida (dos o tres con el Squirt Lube) tenía que perder ese tiempo en limpieza, lubricación y ajustes cuando era necesario. Sin contar otras partes de la bicicleta como frenos, horquilla o ruedas.



Con el Nuvinci N360 me he olvidado de todo ese mantenimiento en la transmisión. Ni caballete ni ******, un poco el trapo por la cadena y rápidamente por piñón, plato y roldana, unas gotas de aceite, girar bielas y quitar sobrante. Menos de dos minutos. Y va mucho más suave y rápido que cualquier otra transmisión que haya tenido.

La ineficiencia está ahí, pero como ya he comentado (con polémica) en otros hilos, el que no sea profesional y quiera una bici eficiente rodando, para eso está la carretera. En montaña nos la tenemos que ver con terreno suelto, barro, saltos y piedras que entorpecen.

Además, para mí las transmisiones de desviadores de cadena son un sacacuartos mantenidos por los fabricantes porque se gasta uno bastante en repuestos o actualizaciones a transmisiones vendidas como la panacea por poner un piñón más o/y un plato menos, cuando esto solo acorta la vida útil y fiabilidad de la cadena además de empeorar en situaciones de mucho barro.

¡Esa es otra: el barro! Ya puedes llevar un acera 3x7 viejo que un flamante xx1: en cuanto te metas en un lodazal de *******, van a fallar miserablemente, mientras que un BMI tiene más probabilidades de pasar sin mayores problemas, y luego limpiar en casa no va a ser tan problemático. Sinceramente, opino que cualquier BMI o transmisión integrada en el cuadro es más apto para el MTB que un cambio tradicional de descarrilamiento de cadena, porque la piñonera es un imán para el barro. Si es menos eficiente, pues te pones más fuerte y punto (¡menudo problema, ponerse más fuerte haciendo deporte!)

Algunos problemas y averías conocidas​

Mientras que de otros BMI he leído de problemas de romperse engranajes (especialmente los Alfine11), con éstos sólo he encontrado comentarios en foros de pérdidas de aceite. El Rohloff mismamente tiene fama porque suda algo de aceite por el eje (lo cual lo hace enemigo de lubricantes cerosos como Squirt Lube), pero mientras que en el BMI alemán no es mayor problema y se acepta como parte normal de éste ya que una vez al año (o cada 5,000km) le añades aceite nuevo, con el Nuvinci N360 no debería ser así. El aceite empleado es un tanto especial (se puede encontrar por internet, pero no sé a qué precio y no es de la marca del fabricante, sino para automotores), y como no se facilita el darle mantenimiento porque aseguran no necesitarlo, cualquier fuga de aceite supone que es aceite que va a faltarle. Sé de un usuario que ha rodado por varios años con éste perdiendo aceite y ahí sigue rodando, conque es buena señal de que la falta de aceite no va a causarle una avería, pero obviamente no es bueno además de ensuciar de más la transmisión.

Los ciclistas de EEUU comentan que en estos casos de fugas de aceite los mandan en garantía y les dan uno nuevo normalmente. Hubo una tirada en el 2012 que todos perdían bastante aceite, pero ya lo resolvieron, aunque no es raro que se sigan dando casos. Yo me he visto en esta situación, pero he recurrido a las artes de mi cuñado, mecánico experto de coches, y me dijo que le pusiera en la junta silicona automotriz. Es una pasta negra dura, resistente a altas y bajas temperaturas además de aceite.

Limpié bien el aceite filtrado, lijé en la junta, un poco de alcohol y le puse la silicona con la rueda horizontal para que no hubiera presión por salir. Desde entonces he salido cuatro veces (unos 150km) y no se ha filtrado ni una gota. La fuga era pequeña, no la notaba hasta la mañana siguiente que se había manchado en la parte baja del buje tras toda la noche en la misma posición, y no pasaba siempre, pero es una buena señal. Mantendré informado si sigue estanco o no, y de seguir así, igual vendo la patente a los ciclistas gringos xD Me atraía este buje precisamente por poder usar lubricantes cerosos, y si logro que no se filtre más aceite, en cuanto pueda me paso al Squirt Lube que tan buen resultado me dio con la transmisión Tourney.

Aquí se puede apreciar la silicona automotriz sellando la junta. Hasta ahora no ha vuelto a fugar. Más adelante quitaré el sobrante y reforzaré la ya puesta
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Y eso es todo hasta ahora. Subiré aquí semanalmente un reporte de mis experiencias con el buje, sean buenas o malas, para mantener informados a los interesados. En las dudas que tengáis, os echaré una mano dentro de mis posibilidades. Actualizaré también esta entrada con más datos, enlaces y comentarios importantes que vayan apareciendo.

Recomiendo que si no tienes claro si lo quieres, pienses en que si lo compras puedes darle otro uso que no sea MTB. Por ejemplo, si tienes una bici urbana de 135mm de espacio trasero, ahí estará perfecto por si no te haces con el invento en montaña. Si no es el caso y dudas, mejor no lo compres o espera a una oferta de derribo como la que tuve suerte de encontrar, o el mercado de segunda mano.

Enlaces de interés​

Página oficial (FallBrooks)

Web de Park Tool que muestra detalles de instalación, mantenimiento (fullreset, freewheel) y cambio del sistema de frenado (sin desperdicio, pedazo página)

Hilo en mtbr.com que comentan distintos usuarios sus experiencias y conocimientos

Un N360 destripado por un usuario que tenía problemas de fugas importantes

Enlace con interesantes comentarios de usuarios sobre la ineficienda de los CVT y por qué no se ponen de moda en los vehículos a motor (gastan obviamente más combustible)

 

Este domingo hice una ruta (pueblos mineros) ida y vuelta de 41km. La ida son 14km de subida con unos 400 metros de desnivel y bajas luego 7km. La vuelta al revés, así que obviamente esa subida de 7km se hace mucho más empinada.



Ha hecho un frío tremendo para estas latitudes y tuve que recurrir a mi viejo chandal para rodar a un estilo muy noventero xD



La ruta es dura (más de 700 metros de desnivel) pero rodadora y bonita. No me he notado especialmente peor que cuando la subía sin el Nuvinci, sólo un poco más costoso subir en las rampas más duras de más del 10% Es señal de que cuando pueda le monto un 22/19 que me dará por abajo el mismo desarrollo que antes o incluso un poco menos, además de alejar la cadena de la vaina.

Llegué con el primer tercio de mi grupo (octavo de unos veintipocos), justo tras los "máquinas", aunque la gente que iba detrás de mi iba en un plan muy de relax.



Aquí la subida que nos saluda al comenzar la vuelta. Menos mal que salió el sol porque el chándal es incómodo aunque abrigue.



Como nota, se me duermen las manos desde que uso cambios de puño o gripshift. Me gustan más los rapidfire, pero con un BMI no te queda otra opción (salvo los Shimano y algunos Sturmey Archer, que sí usan rapidfire). ¿Alguna recomendación de puños de calidad para mandos en el puño?

P.D: cuando pueda subo altimetría

 

Subscrito... jeje

 

Muchas gracias por el peazo curro, Krakkreel!
Ya sabes que te voy a fundir a preguntas... Jejeje

 

Vaya currada. Seguiré atento el tema.

Saludos.

 

me lo apunto, hay cosas que no hay que perderse

 

Ya subí la altimetría de la anterior etapa.

Hoy he descubierto una mínima fuga de aceite, apenas unas gotitas. No ha sido en la junta externa, esa con la silicona ha quedado bien sellada, sino parece que es de la zona del eje o la rueda libre. He limpiado y a ver estos días que pasa. Más adelante desmontaré el sello de la rueda libre para añadirle más silicona si noto que es de ahí la mini-fuga, pero esto me hace descartar el buje para lubricantes de cera

 

Gracias por el post

 

Actualizo lo ocurrido esta semana pasada. La fuga persistió. A cada salida (miércoles y jueves) notaba como me empapaba el piñón y cadena no solo tras el entrenamiento, sino durante; así que ya era algo importante. Me puse manos a la obra el viernes y lo que hice fue los pasos 43 y 49 de este manual que puse en #1. Fue muy sencillo quitar el freehub o núcleo, con un destornillador plano pequeño o de relojero se hace en un momento.

Ahí pude observar que había aceite en la zona del rodamiento pero también un hueco entre el buje y el núcleo. Limpié con papel higiénico, luego un trapito con alcohol (no es bueno echar alcohol directamente, pues es un disolvente y podría traspasar al interior del buje) y apliqué silicona automotriz, la misma que le puse en la junta externa cerca de los radios que también fugaba. Apliqué con cuidado de que no entorpezca el paso de las uñas del núcleo y dejé todo un día (24h) para que se secara, poniendo la rueda nivelada (es importante que no haya aceite hasta que la silicona se seque). Tras eso, engrasar núcleo y armar todo y listos.

He salido este domingo yo solo (andaba todo mi grupo o en una carrera en la sierra o a ver el campeonato de downhill, que fue por los pueblos mineros de la primera marcha que puse). 54 km por buenas pistas y carretera, aprovechando que han hecho una circunvalación nueva al aeropuerto y aún no la abren al tráfico motorizado. Buenas subidas, buenas bajadas, buena velocidad media (aunque siempre inferior a la que suelo sacarme con una bici de montaña con transmisión convencional) y hasta hoy lunes al mediodía el buje no ha fugado nada de aceite. No canto victoria aún, hasta que no pase un mes no podré decir que lo he logrado arreglar; porque talvez esté fugando de nuevo pero no lo bastante como para salir fuera del núcleo.



Comentar también que mandé un correo a fallbrooks (el fabricante del N360) comentando mis dos problemas: la fuga de aceite y la falta de desarrollo (0.6-2.1 en vez de 0.5-1.8) y no me han respondido. Anteriormente les había escrito y sí respondieron pronto, pero en cuanto les he nombrado el tema de que tal vez requiera de reparación en garantía... como que se hacen los suecos (siendo holandeses). Volveré a escribirles de nuevo esta semana, pero buscaré otra dirección de correo que no sea la de "support".

En un correo anterior me dijeron que apretara la tuerca que cierra el eje para conseguir reducir al 0.5, pero esto lo intenté el sábado y el buje sigue igual. Es una lástima, porque con su rango teórico podría llevar un plato de 30 dientes con un piñón de 22 y me daría en mismo desarrollo que tenía planeado con el 22/16, solo que sí podría usar bielas de eje hueco o un cuadradillo más estrecho (menor factorQ, aunque a mi eso siempre me ha dado bastante igual).

Seguiré actualizando y dando datos...

 

Excelente presentación y análisis, Krakkreel. Sin palabras. Ve contándonos cualquier nueva impresión.

Por mi parte, puedo decir que el fabricante de otro cambio BMI, también variable continuamente, el Edyson CVT, me ha confirmado que el ratio es de 320% (hace un tiempo creo que leí en la web que podría llegar al 360%, creo que en una versión PRO). Éste tiene un rendimiento mayor al del Nuvinci, aunque el ratio se queda ya peligrosamente corto, y ya obliga a usar dos platos por monte.

Y es que, no se puede tener todo en esta vida.

 

Suena muy interesante ese Edyson CVT, balarma. Cuando puedas comenta algunas impresiones y especificaciones técnicas si puedes (ratio recomendado por ejemplo, línea de cadena, peso, etc.)

En mi caso, 320% es ajustado pero suficiente; aunque claro, si el invento da más yo quiero tenerlo para disfrutarlo.

Yo sólo acuso la falta de desarrollo en asfalto o cuando bajo por una pista laaaaaargaaaaa sin curvas y en muy buen estado. Vamos, una carretera sin asfaltar. Por lo demás, el desarrollo me es suficiente.

 

No doy credito. Que valiente al poner este buje. A ver si tengo mas tiempo para leerlo a fondo

 

Ya me estoy acojonando, que el cementerio está lleno de valientes xD

Tan loco estoy?

 

Jeje. Vale, os pongo las características que me pasó el creador del cambio (que en realidad no es un buje como tal) Edyson CVT.

Con respecto al Nuvinci, un amigo que monta y transforma bicis eléctricas tiene un cliente que fabrica remolques, y ya conoce algún ciclista que ha roto el Nuvinci... No me ha dado más señas (imagino que el no respetar la relación plato-piñón recomendada por el fabricante tendrá la culpa).

Va la información del Edyson CVT...

Here are some features of the transmission of our CVT:
Continuous variation is 300% * for example: 30 teeth to of the equivalent sprocket 10 teeth (or 36 teeth to of the equivalent sprocket 12 teeth).

The chain-ring and crank arm lengths can be adapt to any rider without restrictions.

Maximum dimensions: length: 240mm, height: 210mm, width: 45mm
Weight: around 1100 g
Mechanical efficiency: 97%
Mechanical controls on the handlebars similar to existing solutions, or motorized for an automatic ratio in concordance with torque / speed request.

This CVT can be used even for electrical bicycle.
Also the rubber belt can be used.

We don't need to use any tensioner for the chain, using the right fulcrum point.

We will start with an automatic control of ratio using a small device on handlebar which will provide an electrical actuation of the CVT.

On the wire classic control a normal standard wire can be used, because the command range is around 30mm. In this case we will use a normal handlebar command.

Y webs del cambio:

http://www.bitraptor.com/en_edyson_CVT.html

http://www.multibody.net/teaching/msms/students-projects-2013/edyson-cvt/

http://www.multibody.net/teaching/msms/students-projects-2013/edyson-cvt/modelling-problem/

http://www.bitraptor.com/en_andeguro_bike.html

 

Salvarse, ningún BMI se salva de partir, pero si puedes preguntar a tu amigo cómo partieron exactamente esos bujes sería más interesante. No es lo mismo que se rompan piezas por dentro a que tengan una fuga muy grande que es más o menos fácilmente reparable. Pero no niego que voy muuuy por debajo del ratio recomendado (actualmente 20/16=1.25) y esto acortará la vida del buje si es que no lo arruina.

Tengo intención de más adelante ponerle un 20/17 que me dará el equivalente al 20/28 que llevaba antes con el 3p*7v. Bueno en realidad se me quedará igual en el desarrollo corto pero perderé en el largo. No puede ser todo en esta vida xD Pero me molesta que no me de el 360% de rango porque si cumpliera con las especificaciones técnicas, con un gear ratio de 1.4 tendría de sobra tanto por debajo como por arriba.

Bueno, en un momento actualizo con las novedades de esta semana.

 

Esta semana salí un par de días entresemana a entrenar con el buje recién hecho el servicio de mantenimiento anti-fugas y perfecto. Luego el domingo corrí la Ruta de la Primavera en Santa Isabel (Chihuahua), que ha sido sin quererlo mi primera competición en más de dos años y también el "bautismo de fuego" con el N360 xD A fecha de hoy (martes al mediodía) sigue sin fugas de aceite el buje.

La ruta de la primavera no es nada del otro mundo: 58km casi todo por pistas de tierra. Hay algún pequeño tramo de sendero, pero muy escasos y separados entre ellos. Sin embargo, las pistas de tierra fueron muy pedregosas, tanto en subidas como bajadas, así que fue un poco más dura de lo que parece en un principio. Hubo un par de rampas de más del 10% que subí muy bien, no noté apenas "la batidora" que se nota en el N360 cuando subes con el mínimo desarrollo y no acusé un cansancio mayor al esperado de esta ruta. Sin embargo es la primera vez que la hago, así que no hay comparación posible; pero es indudable que este buje es más ineficiente que otros (no digamos los sistemas de cadena) y eso implica mayor esfuerzo a igualdad de rutas.


Fui a esta carrera de "tapadillo", porque no me inscribí. Comencé delante del coche escoba (barredora decimos aquí xD ) y luego fui adelantando a bastante gente que abandonaba por problemas mecánicos (no vi nadie que lo dejara por no poder, no es una ruta tan dura como para eso).



Aquí a la salida dispuesto a darlo todo aunque comenzase el último xD El domingo 5 de abril sí voy a una carrera inscrito y podré compararme con compañeros míos del mismo estado de forma. Lo que sí noté es que mucha gente abandonó en la primera cuesta fuerte por roturas de cadena (de hecho me paré a ayudar a uno y le ensamblé la cadena). También varios compañeros comentaron problemas de salidas de cadena por tanto bache y piedra en los pequeños tramos de sendero y en las bajadas. Yo no tuve ningún problema con la transmisión y el N360 se portó mejor que el mardanico que va encima de la bici xD Otros abandonaron por destalonar o rajar la cubierta. Ciertamente fue la ruta muy, muy pedregosa; pero divertida, asequible y con paisajes interesantes.



Aquí en un descanso tras echar apoyo moral a un acalambrado (el fotógrafo).

Esta mañana al irme a entrenar noté un crujido que me tenía mosca porque pensaba que era el buje (al menos el núcleo libre) pero resultó ser uno de los tornillos del plato, que se afloja. Si para finales de la primavera el buje no ha fugado nada de aceite, me pasaré al squirt lube para no tener ni que limpiar tan a menudo la cadena. Por el momento el objetivo del bajo mantenimiento lo está cumpliendo el invento.

¡Más la próxima semana!

 

Yo creo que el nuvinci lo podria llevar un tanque asi que ya nos contaras pero estate tranquilo je, je.

 

Hoy tocó rodada montañera por los senderos de la zona conocida como Haciendita en Chihuahua: El Apachito ****** (subida por buena pista y luego bajada retorcida y empinada por una ladera), La Escondida (sendero estrechito y largo con subidas y bajadas y algún vado), Ayers Rock (o Roca Roja, donde tomé la foto), El Alamito y de vuelta por el Valle Feliz y una vuelta extra al carril bici del Rejón. Entre esto y los 20km de ida y vuelta por la ciudad me he comido casi 50km, pero muy contento del funcionamiento del N360.



Voy a probar a recortar un poco el puño derecho porque no me acoplo bien del todo. Cuando pueda compraré unos ESI grips, de los anchotes para mis manotas xD Por el momento el buje no fuga aceite. ¡Cruzo dedos!

Mañana descanso y el domingo a ver que sale

 

Este domigo no pude salir con mis compañeros porque no tenía coche y nadie pudo llevarme. Una lástima, porque hicieron una ruta bien buena por la sierra de los pueblos mineros conocida como "la vuelta al Chamorro". En agosto se corre una competencia parecida a ésta conocida como "Ruta de la Plata".

Opté por tratar de llegar desde mi casa hasta los Ojos de Chuvscar y esto salió, nada del otro mundo, pero menos da una piedra.



Los ojos de Chuviscar son unas cuevas junto al río del mismo nombre donde encuentras pinturas rupestres realizadas por apaches. No pude llegar porque el vado del río estaba muy cargado de agua. Me quité las zapas y puse en el manillar (como puede verse en la foto) pero al ver que el agua me llegaba a la ingle al segundo paso opté por no cruzar. Llamadme cobarde! xD



Salieron 50km, aunque 20 son por ciudad. Este domingo que viene toca mi primera carrera oficial: "Vencedores del desierto", conque a ver como llego. Sigo echando algo en falta un desarrollo más corto en las subidas más empinadas y complicadas. Espero cuando me haga con un piñón de 17t resolver esta situación.

Otro problema que estoy teniendo es con los radios. Esta semana partí dos, uno de ellos el domingo. Cada uno a cada lado del buje, y justo por dentro de la cabecilla, conque, se no parece por exceso de tensión. Estos bujes al ser tan grandes exigen radiarlos a 2 cruces en vez de 3, y puede que hiciera algo mal, porque las cabecillas se ven un tanto torcidas respecto al radio. ¿Me equivoqué en el patrón? A ver si un alfinero o rodolfero me puede orientar, porque sólo me quedan 2 dtswiss de repuesto.



El del domingo partió al rodar sobre un pedrolo... ¡cuesta arriba! Por eso pienso que tal vez me ha faltado algo de tensión en los radios, pero no sé que pensar.

¡Acepto consejos!

 

Se me repitió el mensaje, así que aprovecho para contar que probé a recortar un poco el puño derecho (donde va el cambio) y mucho mejor para frenar, cambiar y en general. Se me siguen durmiendo ambas manos, pero más la izquierda que la derecha. Cuando pueda los ESI grips extra anchos.

También quité algo de peso de la bolsa del sillín aprovechando que llevaba la mochila (multiherramientas y alguna cosa más) e invertí la potencia. Noté la bici más ágil a la hora de sendear, con una postura mejor, aunque a lo mejor es puro placebo! xD