Hace tiempo desmonte mi amortiguador Equalizer2 de una Scott Genius y plasmé mis impresiones en un documento PDF, esta publicado en el Tema "Cuantas Scott Genius recorren nuestras montañas pero puesto que recivo muchas preguntas creo que sera mejor crear este tema especifico y asi sera mas facil de encontrar. EL PPT http://es.slideshare.net/naranzeta/equalizer-2-15728239 El PDF https://rapidshare.com/#!download|778p1|337489273|Equalizer 2.pdf|828|0|0|1|referer-A23F6ECE08D5421AB00D7C68EFA69768 Ver el archivo adjunto Equalizer 2.pdf Todos los que ya lo habéis abierto podéis ir poniendo vuestras conclusiones y modificando en documento, así aprendemos todos Pongo aqui como cambiar el muelle que activa el bloqueo y cambio de recorrido que suele perder fuerza con el tiempo Para sacar el muelle es necesario sacar una tapa que tiene tres hendiduras, o fabricas una herramienta especial similar a las que usé yo para abrir las tapas grandes del equalizer o pruebas con unos alicates de puntas, la verdad es que no va muy fuerte, yo lo hago con unos alicates pero cuesta un poco y la tapa es de aluminio negro hay que tener mucho cuidado que se marca. Acuérdate primero de vaciar muy bien el aire si no te saltara la tapa y todo el aceite. A continuación desenroscas la tapa que lleva su torica y sacas el famoso muelle (creo que era de 1mm el alambre y 3mm el diámetro pero no te fíes q no me acuerdo bien) lo mejor es que busques uno igual pero de mas dureza, hay muchas fabricas de muelles que o lo tienen o te lo fabrican por muy poco dinero. Si eres un cagaprisas como yo pues metes el muelle y a continuación un "tubito" yo lo apañe con una tuerca, limandola para que quedara redonda y entrase bien, de esta forma quedará el muelle luego la tuerca y el cable que va al mando twinlock pasaría por dentro del muelle y de la tuerca, así consigues que el muelle haga mas fuerza y trabaje a mayor compresión (ya se que suena a chapu, pero es una solución muy utilizada en las horquillas de las motos para aumentar la compresión sin modificar los muelles). Si eres muy fino y vacías bien el aire apenas perderás aceite, la primera vez lo normal es que lo pongas todo pingando y necesites meter algo de aceite en el amortiguador, o perderás recorrido y el vástago saldrá! La mejor forma es por los dos tapones pequeños que tiene con una jeringuilla. Tambien pongo aqui mas detallado el proceso de llenado y purgado de aceite: Yo lo lleno asi: Lo del llenado efectivamente la mejor manera es montarlo todo, quitar los dos tornillitos que salen con el destornillador de relojero modificado y con la ayuda de una jeringa (yo hice un acople con unos tubos de silicona y algo de material de aeromodelismo para que entre justo en el agujero que es bastante estrecho) ir metiendo el aceite, el aire sale por el otro agujero, luego cierras los tornillos, das un poco de presión y aflojas un pelin los tornillos (con el amortiguador colocado de forma que queden los tornillos hacia arriba) saldrá un poco de aire y luego empezara a gotear aceite, en teoría creo que ya debería estar purgado, pruebas el amortiguador con los obuses de las cámaras quitados y el vástago tiene que moverse de manera suave, si tiene un tacto chicloso... es que queda aire y tienes que purgar otra vez. Yo lo hago asi y creo que queda bien.... Siento no poder explicarlo mejor, es mas difícil escribirlo que hacerlo! Otro compañero lo hace asi: Para llenar el aceite yo sigo el siguiente método, que hemos revisado varias veces dependiendo del resultado entre Tino de BiciTotal de Vigo ( Gran mecanico y persona ) y un servidor. 1º. Yo antes de montar todo el amortiguador sumerjo las piezas en el mismo aceite ( Sae 2,5 a 5 dependiendo del gusto )para eliminar la tension superficial y que luego el aceite fluya mas facil y salga mejor el aire. Si no alguna burbuja puede quedar en alguna esquina aislada y no salir. 2º. Monto todo el amortiguador a excepcion de una de las valvulitas de seguridad que van arriba. 3º. Sujeto el amortiguador por el ojal del cuerpo fijo en el tonillo de banco fijo. Con algo que no lo marque o dañe please. 4º. Abres los reguladores de rebote al máximo para que el aceite fluya de manera facil. 5º. Inchas la camara positiva hasta oir ( Plock...) que los 2 pistones llegan al final de recorrido. Pegados arriba. 6º. Con una jeringa grande de 20ml y un adatador tipo pipeta de laboratorio la introduces en el agujerito de la valvula que no se montó llena de aceite y purgada. Se puede prellenar lo gordo antes de montar la camara negativa pero al final, despues de probar, asi se hace mas rapido y no corres el riesgo de que te resbale lleno de aceite y se desparrame. 7º. El embolo del amortiguador totalmente recogido. 8º. Se llena de aceite con la jeringa, inyectando el aceite necesario hasta que el embolo al tu hacer fuerza con la jeringa se retraiga con tu presion. 9º. Para eliminar el aire. Golpear con el mango de un destornillador DE GOMA el cuerpo del amortiguador y moverlo de un lado a otro para que el aire salga hacia la jeringa. El embolo de la jeringa debe estar mas o menos a mitad de recorrido. De vez en cuando tirar del embolo del amortiguador para sacar aceite hacia la jeringa y sacar tb el aire que quede. Volver a introducir aceite con la jeringa. Repetir hasta que al tirar del embolo del amortiguador ya no salga aire y solo aceite. 10º. Rellenar de aceite por ultima vez. 11º. Con el amortiguador lleno. La jeringa con algo de aceite aun. El embolo del equalizer retraido totalmente y purgado hacer lo siguiente. 12º. Se vacia la camara positiva de aire. Se empuja con la jeringa de aceite y el obus de la camara positiva presionado para que entre entre 2 y 3 ml mas de aceite. Este ligero "exceso" de aceite es el que cuando hinches el amortiguador empuje el embolo contra la goma y se puedea usar todo el recorrido. 13º. Sueltas el obus de la camara positiva. Quitas la jeringa y montas la valvula sin tocar nada para que no entre aire. 14º. Yo luego lo limpio todo con desengrasante o Fairy ( cada uno segun su pulcritud ). Al final se trata de usar los dos agujeros uno para meter aceite y el otro para que salga el aire. Asi arreglo JoanSola el sistema de cambio de recorrido y bloqueo que se atascaba http://foromtb.com/index.php?thread...nius-equalizer-2.1021416/page-7#post-19257100 las medidas de las toricas: 5 juntas toricas NBR de 6x1,5 (6mm diametro interior, 1,5mm diametro de torica, eso dan 9mm diametro exterior) Me han comentado que las NBR quizas no tengan mucha duracion. Seguramente las originales son de Vuiton (o algo asi). Lo digo por si alguien se encuentra en el mismo caso. Yo he puesto NBR porque dicen que estan bien y estaban disponibles. Las de Vuiton son mas raras y no se encuentra la medida facilmente. http://www.marcorubber.com/viton.htm http://www.rubberstore.com/catalog/metric-fluorocarbon-c-33_42_56.html Dos enlaces que nos deja KARLOVY donde conseguir las juntas Viton Mas recomendaciones del forero STS He seguido el manual de climatronic, la otra vez fue el de narazeta (que por cierto no me van los enlaces), y funciono a la primera, aunque solo abrí y cambie la junta grande de la cámara negativa Así que después de mucho trastear tengo sugerencias para el manual: -en mi caso se trata del equalizer 3 de una genius LT, y la cantidad de aceite es seguro mayor, es difícil saber cuanto exactamente, porque he tenido que purgar varias veces, pero alrededor de 84ml -las referencias de las juntas no me ha servido en la tienda que uso, es mejor poner los diámetros, que es lo que se usa de forma generalizada. Sospecho que la que mas desgaste tiene es la quad-ring de la cámara negativa, por ser de goma (las otras son mas duras), y en mi caso me ha medido 27,5x35x3, las otras no las he cambiado porque las tenían q pedir y no tenía tiempo, así q no se la medida -por recomendación de la tienda de juntas he usado vaselina neutra en las juntas, y también en las roscas de las cámaras, para que no se dañen al meter los pistones Así me ha durado 1 año sin dar problemas, así que debe ser bueno -recomiendo dejar las ruletas de rebote en posición abierta antes de desmontar Para que el aceite con burbujas circule y sea más efectivo el purgado -antes de probar con la presión definitiva, como puede ser que nos hayamos equivocado en la cantidad de aceite (a mi me ha costado 5 veces), probad con el ajuste mínimo marcado, en mi caso 11/8 psi - y cuando ya lo tengamos prácticamente bien, en ese ajuste montar el amortiguador en la bici, sin conectar aun el cable, y hacerlo funcionar varias veces, para que el aire termine de circular (en la LT las válvulas están arriba y eso ayuda) A mi me ha costado así un último purgado para meter algo más de aceite -una cosa más, el cable es una puñeta porque una vez metido en su sitio, al apretar el tornillo se suele despeluchar y no es posible reutilizarlo, obligándote a cambiarlo. Una solución es, una vez metido y cortado con cuidado, antes de apretar el tornillo, darle un punto con el soldador de estaño en el extremo La verdad es que no me ha resultado nada fácil Y ya veremos si tras las próximas salidas no tengo que volver a meterle mano JoanSola ha hecho esto Hola! La llave de cámaras pequeñas que me he hecho con la impresora 3D funciona genial! Os dejo el plano SolidWorks y el fichero para impresora, así como unas fotos del invento. Sacadle las extensiones .pdf a los ficheros SLDPRT y STL. Yo se las he puesto porque este foro no me deja subir archivos raros. Se usa la pieza tal como sale de impresora, insertando unas varillas inox de 2,5mm. Hay 6 agujeros por si se dañan los primeros 3 por el uso. Joan En el post 286 estan los archivos para imprimir. No sé cual es el diametro de las camaras positivas del EQ3, pero diria que es el mismo, es decir, 24mm. De todos modos, he estado pensando y creo que, con unas precauciones que voy a indicar mas abajo, ambas juntas de 24mm y 25mm se pueden usar. Hay pros y cons en cada una. Junta de 24mm: PRO: Es la nominal para la camisa y el alojamiento dados, como exlico en un post extenso más arriba. CON: Va muy justa y es dificil de instalar, por lo tanto hay riesgo de dañarla. Junta de 25mm PRO1: Va más holgada y se instala con facilidad. PRO2: La han montado ya varios foreros y esta visto que funciona. CON1: No es medida ideal, y puede ser que dure menos. CON2: Según que modelo compremos, NO ENTRA. Sobre la CON2, de la junta de 25mm, me refiero a las que ha estado vendiendo Almaproin en Madrid ultimamente. Yo he tenido una en las manos y no entra. Mide 26mm de diámetro externo. Porqué, pues, hay juntas de 25mm que funcionan y otras que no? La respuesta es sencilla. La junta que Almaproin vendió a Climatronic, y que éste me prestó, no es una junta como las demas. Os cuento los dos casos, de junta que funciona y que no funciona. Os pongo 3 fotos: dos que funcionan (INTERSEAL ISP y Trelleborg TURCON, en 24mm o 25mm) y una que no funciona (PSO 25mm de Artic Seals). FUNCIONA (aro de teflon o nylon rectangular en 24mm o 25mm ) Las juntas de las que funcionan son juntas de piston compuestas de una tórica y un anillo de Teflon (PTFE) o Nylon, de perfil rectangular con cantos matados, y sin labios (fotos INTERSEAL y TURCON). Las originales DT Swiss son así, de 24mm, de aro azul claro. Las de Naranzeta en su manual, son de Almaproin (Madrid) de 25mm, de aro rojo de Teflon o Nylon, y funcionan. Las que compra Climatronic en GoodAir (Barcelona), son de 25mm, de aro de Teflón, creo que de color verde oscuro. Yo compré unas en Barcelona Fluids (BCN, calle Llull, 70), de aro gris-marronoso. NO FUNCIONA (aro de poliuretano con labios, en 25mm. En 24mm funcionaría) Las juntas que NO FUNCIONAN son juntas de pistón compuestas de una tórica y de un anillo de POLIURETANO, que tiene dos labios en su cara externa (foto PSO), y dos labios en la interna. Esta junta NO ES IGUAL QUE TODAS LAS DEMAS. Si la compramos de su buena medida, es decir, 24mm, funcionaría seguro, ya que está diseñana para esto. Pero al comprar la de 25mm NO ENTRA. Esta junta es NEGRA, y tiene inscripciones en el lateral, como se ve en esta foto. Corresponde a la foto que pegué en el foro hace unos días. La venden en Almaproin. Ya les pregunté y no tienen la de 24mm. CONCLUSION Mi recomendacion, pues, para que sea fácil, es comprar en cualquier sitio pero no en Almaproin: no tienen la de 24mm, y la de 25mm no entra. Si acaso quereis comprar alli, porque son los mas baratos (4,13 euros la junta), aseguraros de que no os vendan una PSO de Artic Seals. En otras tiendas, puedes encontrar la de 24mm, y si no la tienen o si quieres que te sea más facil de instalar, puedes encontrar la de 25mm. Asegúrate de que el aro exterior es de Teflon (PTFE es lo mismo que Teflon) o nylon, y que no tiene labios. Bueno creo que ahora ya cuadra todo
Gracias. ¿Cómo reguláis el Equalizer? Yo le meto las presiones que dice el manual y siempre se queda con menos por las fugas al desmontar la bomba. ¿Es así o hay que calcular y meter más? El rebote, ¿cómo lo ajusto? ¿Hay que dejarse caer de un bordillo subido en la bicicleta y ver cuantas veces rebota, o es otra cosa?
Pues la bomba que te viene con la bicicleta, en el racor que se enchufa al amortiguador tiene una doble rosca, le metes presión luego aflojas la doble rosca y la válvula queda cerrada así cuando sacas el manguito ya no pierde presión. No se si me explico pero casi todas las bombas de suspensiones van así. El rebote lo mejor es que lo pongas en el medio y a partir de ahi lo regules segun tus gustos y el terreno por donde te muevas, en teoria para un uso XC es mejor un rebote mas rapido para pasar por encima de los obstaculos a mas velocidad y para un uso endurero un poco mas lento ya que si rebota mucho te desequilibrara y la rueda ira dando saltos y despegandose del suelo.
Lo de la bomba lo sé, pero me da la impresión que pierde mucho al sacarla. Supongo que lo habrán tenido en cuenta.
Gracias german! Vicent si tu bomba tiene la doble rosca en el latiguillo no te preocupes, al quitar la primera rosca se cierra la valvula del amortiguador y no pierde nada de presion luego sacas todo el latiguillo y oyes un pssssss pero esta es la presion del latiguillo y no del amortiguador. Ahora el amortiguador tienen la presion justa pero si vuelves a meter la bomba para comprobarlo veras que tiene algo menos, esto es porque al meter otra vez el latiguillo parte del aire ha pasado hasta llenar otra vez el latiguillo y el manometro. De todas formas no hay que obsesionarse y ajustar la presion exacta, mas bien hay que variarla un poco segun nuestros gustos
Hola Naranceta, Voy a pedir las toricas, voy preparando para meterle mano en estas vaciones, que tal la densidad del aceite, te va bien? saludos http://www.almaproin.com/es/productos/juntas toricas S 55044- 0350 la grande S 55044 0250 las pequeñas
Buenas, Estupendo manual. Gracias a el me he dado cuenta que tengo el problema. Yo voy a intentarlo también repararla. Lo único yo utilizare el 5 en vez del 7. Hace poco que la tengo y quiero que vaya lo más parecido a lo original. Un saludo.
Pues si, yo creo que es mejor usar el SAE 5, en cuanto a la amortiguacion con el 7 va igual de bien pero yo he tenido algun problema con el sistema de cambio de recorrido que al pasar de tracción a abierto a veces le costaba y puede ser por que el aceite que puse sae 7 es mas denso, al final lo he solucionado colocando un muelle de mayor dureza y ahora va perfecto pero en el próximo cambio de aceite creo que pondré SAE 5
Donde has puesto el muelle?? en el traclook ? Cuando pedí las tóricas al proveedor.. me dice, es para el amortiguador de una bicicleta, verdad?, le dije...pues si, como lo sabe, me comenta que han llamado unos cuantos solicitándolas...ha este paso se les acaba el chollo al SAT .jejeje :-D
Eso me gusta! El muelle que he cambiado esta dentro del amortiguador, justo quitando la tapa por donde entra el cable, es el encargado de mover el sistema que cierra o abre el paso de aceite para hacer el cambio de recorrido y bloqueo.
Hola, Acabo de comprarme una Genius 50 y tengo la duda de si tengo el amortiguador petado... En la posicion abierta 150/150 y sin peso encima el bastago sale como 1cm de la botella. Os pongo una foto: Saludos y gracias de antemano!
Gomez619, está petao, le toca revisión, o ,si eres manitas tú mismo, en este foro precisamente estamos en ello. Saludos, bienvenido.
Gracias. Un par de preguntas, como pedis y os envian los retenes? Cuantos grandes y pequeños hay qu pedir para cambiarlos todos? Algun aceite en especial? E visto un ohlins SAE 5 por 16, y es el mismo para la horquilla Fox? Gracias de antemano!
Pues efectivamente, esta petaooo, o mejor dicho, esta bien pero necesita mantenimiento. Yo he pedido los retenes en la tienda que pongo en el tutorial y he recogido en mano, esta en Madrid habla con ellos por teléfono a ver si envían, que supongo que si, de todas formas son unas juntas que se llaman juntas de pistón o q-rings, son muy habituales y en cualquier casa un poco especializada en hidráulica deberían de traértelas. Lleva 2 pequeñas y 1 grande, las pequeñas para las cámaras + y la grande para la cámara negativa. Aparte de estas juntas de pistón lleva un montón de toricas normales que seguro estarán en buen estado, el problema del vástago fuera es solo por las 3 juntas de pistón. Cualquier aceite de suspensiones SAE 5 te ira bien, hay veces que en tiendas de repuestos de motos lo venden para las horquillas bien de precio, pero el precio mas o menos es ese. Suerte si te decides a cambiarlo tu y cuéntanos como ha ido tu experiencia
Aqui os pongo un poco como sustituir el muelle que empuja el sistema de bloqueo cambio de recorrido del amortiguador que muchos hemos tenido problemillas... Para sacar el muelle es necesario sacar una tapa que tiene tres hendiduras, o fabricas una herramienta especial similar a las que usé yo para abrir las tapas grandes del equalizer o pruebas con unos alicates de puntas, la verdad es que no va muy fuerte, yo lo hago con unos alicates pero cuesta un poco y la tapa es de aluminio negro hay que tener mucho cuidado que se marca. Acuérdate primero de vaciar muy bien el aire si no te saltara la tapa y todo el aceite. A continuación desenroscas la tapa que lleva su torica y sacas el famoso muelle (creo que era de 1mm el alambre y 3mm el diámetro pero no te fíes q no me acuerdo bien) lo mejor es que busques uno igual pero de mas dureza, hay muchas fabricas de muelles que o lo tienen o te lo fabrican por muy poco dinero. Si eres un cagaprisas como yo pues metes el muelle y a continuación un "tubito" yo lo apañe con una tuerca, limandola para que quedara redonda y entrase bien, de esta forma quedará el muelle luego la tuerca y el cable que va al mando twinlock pasaría por dentro del muelle y de la tuerca, así consigues que el muelle haga mas fuerza y trabaje a mayor compresión (ya se que suena a chapu, pero es una solución muy utilizada en las horquillas de las motos para aumentar la compresión sin modificar los muelles). Si eres muy fino y vacías bien el aire apenas perderás aceite, la primera vez lo normal es que lo pongas todo pingando y necesites meter algo de aceite en el amortiguador, o perderás recorrido y el vástago saldrá! La mejor forma es por los dos tapones pequeños que tiene con una jeringuilla. Ver el archivo adjunto 3456817
Gracias Naranzeta Pues he sido incapaz de quitar lo de la entrada del cable y se lo he dejado a mi tornero, que me va a hacer las herramientas para abrir el equalizer
El mio salio bien pero bastante gente tiene problemas porque algunos devén venir muy apretados o no se si se pegara la junta torica, a ver que tal queda el juego de herramientas, cuando las tengas pon unas fotos a ver si nos da alguna idea de como fabricarlas, la verdad es que hoy en día es difícil encontrar un tornero que te haga esta clase de encargos...
Bueno hoy me dieron respuesta de Scott... 180€ ahí es ná!... estoy planteandome seriamente hacerlo yo mismo... 3 retenes, 15€ mas envío y los 15€ del aceite... una tarde de trabajo y la satisfacción de hacerlo uno mismo.... no tiene precio... jajaj
