En el resto del mundo son mas conocidas como Niples, yacareloco En la proxima rueda trasera que me monte (para ss :mrgreen: ) voy a montar cabecillas de aluminio sin ninguna duda... Las de laton tambien se pasan, asi que si se tienen que pasar algunas que sean las de alu que pesan menos...
Si quieres un consejo, de un profesional, (trabajo en DT Swiss) monta Laton con Pro Lock, ademas de que te permiten darle mas tension, no se redondean como las de aluminio Por cierto, a los radios se les da toda la tension que aguanta la llanta antes de partirse, que en el caso de las llantas de DT llegan hasta los 1400 Newtons Metro, es por eso que las ruedas de DT son sin duda las mas rigidas y fiables del mercado Pero lo dicho, monta cabecilla de laton, que es lo que nosotros montamos en nuestras ruedas 1HPR, aunque si el cliente lo pide, le montamos cabecillas de aluminio, pero no es lo que aconsejamos Todo esto te lo digo desde la experiencia de una empresa que se dedica al montaje de ruedas Ramon
A ver si tenemos claro un concepto....... El Rotor no es un simple juego de bielas, es un sistema de pedaleo que elimina el punto muerto Tienen comparacion una horquilla de suspension con una horquilla rigida?¿?¿?¿?¿ Pero sin duda, si en DT se pusieran a fabricar bielas, a mas de uno le entrarian sudores, como paso con el amortiguador,,,,,,,,, Un saludo Ramon
HOMBREEEE!!! YA NO ESTOY SOLO! Por cierto Ramón, enhorabuena por tu nuevo empleo. Lo leí en la revista Pedalier. Ya ves, se hace aburrido estar aqui yo solo del sector pro. Que aunque seamos competencia directa, eso a mi no me impide mantener amistad y compartir conversaciones. Y más si se puede llegar a conclusiones. Y espero que compartamos conversación como buenos camaradas. :wink: Por favor, sácanos de la duda. ¿por qué recomienda DT 1100N y muchos fabricantes de llantas y Wheelsmith 100kg (980N)?. Desde mi punto de vista el cuello de botella es la llanta. (hombre!, se supone que el buje que se monta es decente si se mide la tensión y todo...), porque el radio va a aguantar lo que le eches... Quizás en ese sentido vosotros seáis los que lo tengáis más fácil, por el hecho de fabricar todos los componentes. *Por cierto, ¿por qué en la prueba de la Bike no se explicó al público en qué consistió el test de rigidez? :scratch cachis!, si hubiese tenido una llanta mejor...
Boxxnio, no son 1400 Newtons Metro, son 1400 Newtons. Newtons metro es un par, no una tensión. No te mosquees porfavor. En mi Kona Kuloa venian unas llantas mavic 517 radiadas en fabrica y se rajaron por los ojales del lado del buje, en la tienda ya hace algún año me dijeron que era por exceso de tensión, pero yo no las habia tocado. Desde entonces ya he montado 5 o 6 ruedas y creo que siempre me quedo bajo de tensión por miedo a lo que me pasó con aquellas 517, en la primera salida siempre se me aflojan los radios. Para medir la tensión es necesario un aparatejo como el DT TENSIO pero vale una pasta para comprarlo si no te dedicas a lo de las ruedas, ¿hay alguna manera mas o menos casera de medir la tensión para saber si las dejo bien o me paso? Muchas gracias de antemano a los gurús de las ruedas.
El mejor tensiómetro que hay es el HOLLAND MECHANICS. Period. Luego los de DT, el tensio y el digital. Luego el de Wheelsmith está muy bien (y más barato claro) porque no es tan preciso pero resulta muy cómodo de trabajar con él. La verdad es que a mi no me sirve de nada saber que un radio tiene 1.011N y otro 988 y otro 1.121, lo más importante es que la tensión esté homogénea, ya que MEDIR, ES COMPARAR. De este modo si mides la tensión de un radio de una manera poco precisa (aunque bastante exacta) y todos los demás se asemejan a este el resultado puede ser muy bueno. (para que os hagáis a la idea me refiero a que todos los radios se asemejen a tener 1.000N vamos a decir p.ej.) También Park Tool tiene otro, de medida indirecta (con una tabla conversora) como el Wheelsmith, aunque no sé el precio. FSA también he visto que tiene uno que se lo fabrica MACH1 creo recordar. La mayoría de los fabricantes de ruedas evalúan la tensión una vez casi acabada la rueda para saber si han de tensar más o no. En mi caso os digo que analizo la tensión secuencialmente así como 8 o 10 veces y a cada radio, tras estabilizar la rueda ese mismo número de veces. ADVERTENCIA: no te bases en lo duro que sea girar una cabecilla para deducir la tensión, porque no funciona. Hay veces que aprietas y dices, este radio está flojo, y lo mides y tiene incluso más que los demás... :shock:
oops! se me pasaba!, puedes probar a sensibilizar tus manos apretando los radios, pero creo que no se llega muy lejos con esto. Es muy dificil. (quizás más fácil si la rueda está radiada radial).
Poco más que añadir a lo que ya ha dicho Abejaruco, que se nota que ha montado alguna rueda que otra... No hace falta un tensiómetro digital de la *****, con uno sencillito seguro que te puede valer, y hasta que le coges el truco a ir midiendo la tensión mientras vas tensando la rueda, cuesta un poco, por aquello de que cuando quedan los radios iguales, la rueda está descentrada y viceversa. Nada que algo de tiempo y cabezonería no solucionen, y al final quedan los radios con (casi) la misma tensión y la rueda bien centradita. Miki
De acuerdo, no es necesario un superaparato, pero que cuesta uno baratito, porque si no es muy caro me lo compro, para así estar tranquilo y no pasarme nunca en la tensión, que las llantas no son baratas. Yo de momento lo mido a "mano"metro-ojietro pero creo que siempre me quedo corto por miedo. Por favor si sabeis los precios decidlos (de los baratos claro) . Aver esos precios.
No quiero con esta foto ofender a nadie ni darme ningún cartel, tan sólo demostrar con una imagen que emplear cabecillas de latón en ruedas de rally y yo diría casi que para DH también es un RETRASO. Tan sólo son dos cosas necesarias: buena materia prima y saber hacer. En la imagen podéis ver el estado en el que se encuentran las CABECILLAS que QUITÉ A LA RUEDA DE TITAN (WH-AN14-K). Que, a pesar de no llevar hojales (que no es que sirvan de mucho) la llanta (unas NOTUBES) no se han deteriorado. IMPORTANTE: OBSÉRVESE LA BASE DE LA CABECILLA. PRÁCTICAMENTE NI SE HAN DESGASTADO. Que no estén ni arañadas es secundario. Si no os acordáis de como acabaron las ruedas os lo puedo recordar... :mrgreen:
¿Cuánto pueden costar unas cabecillas de aluminio y cuál es el ahorro de peso real con respecto a las de latón? Lo mismo me animo... :scratch ****, estoy de lo más preguntón...
No quiero con esta foto ofender a nadie ni darme ningún cartel, tan sólo demostrar con una imagen que emplear cabecillas de latón en ruedas de rally es un RETRASO. Tan sólo son dos cosas necesarias: buena materia prima y saber hacer. En la imagen podéis ver el estado en el que se encuentran las CABECILLAS que QUITÉ A LA RUEDA DE TITAN (WH-AN14-K). Que, a pesar de no llevar hojales (que no es que sirvan de mucho) la llanta (unas NOTUBES) no se han deteriorado. IMPORTANTE: OBSÉRVESE LA BASE DE LA CABECILLA. PRÁCTICAMENTE NI SE HAN DESGASTADO. Que no estén ni arañadas es secundario. Si no os acordáis de como acabaron las ruedas os lo puedo recordar... :mrgreen: Hay cabecillas de aluminio que se desgastan muy rápido en su base. La base de la cabecilla tiene un asiento curvado, para permitir una orientación de ésta y conseguir un alineamiento enre cabecilla y radio óptimo. Cuando la base de la cabecilla se gasta se queda angulada, de modo que ésta se orienta más perpendicularmente hacia la llanta y cabecilla y radio se desalinean más. Campagnolo tiene un buen sistema especial que consigue una alineación cabecilla-radio muy buena. Los ojales ayudan también a esa orientación y a un menor desgaste y a evitar estrés en la zona. Pero hay fabricantes de llantas que opinan es innecesario usarlos. pero eso es otra cosa ya distinta del post.
Bueno pues decidido!!!! A ver que precio me pone el tendero!! Por internet las he visto y salian 32 por unos 6 o 7 (DT-Swiss sin ser las prolock) y la disminucion de peso es de 20gr/32 radios respecto a las de laton.
