Hola, Tengo montado un amortiguador Fox DHX RC4 en una Trek Session 88. Pues bien, no se si soy solo yo, pero me cuesta mucho entender todos los ajustes que tiene. Me gustaría que entre todos pudiesemos explicar de forma que se entienda qué hace cada ajuste y como se nota en la vida real bajando con la bici. Yo empiezo el hilo, pero no soy ningún experto. Que cada uno me corrija si digo algo que no es verdad e iré editando el post para que sea lo más preciso posible. Primero, aquí esta el manual del amortiguador: FOX DHX RC4 http://www.foxracingshox.com/fox_tech_center/owners_manuals/010/spn/index.html Y aquí están los ajustes (por defecto) de fábrica y su configuración para la Trek session 88, pero que entiendo que el procedimiento de ajuste es muy similar para todas las bicis, pero como ejemplo pues seguimos éste. Bien pues empecemos: 1. DUREZA DEL MUELLE Poner el que toca según nuestro peso Ej.: Para un peso del rider de 75kg (165 lbs) recomiendan dureza 450 lb/in. 2. AJUSTE DE LA COMPRESION EN ALTA (HSC: High Speed Compression) Para qué sirve: El ajustador HSC afecta principalmente a la amortiguación de compresión durante los movimientos de la suspensión de velocidad intermedia a rápida, como por ejemplo al encarar una cuesta pronunciada para dar un salto, al caer de uno de estos saltos, o al pasar por baches con bordes en ángulo recto. Ajuste por defecto según manual: Poner el ajuste a cero => girar completamente en sentido de las agujas del reloj. Ajustar el núm de clicks girando sentido antihorario que corresponda (10 clicks según manual session). Sentido de los ajustes: Girando el ajuste en sentido horario => aumentamos la compresión == cerramos la compresión en alta Girando el ajuste en sentido antihorario => reducimos la compresión == abrimos la compresión en alta Efecto de los ajustes: Compresión en alta cerrada: Si esta cerrada lo que hará es que al recibir, ni que sea 1 golpe fuerte (normalmente implica que el piston se comprime rapido), éste se pondra duro y a lo mejor sólo se comprimirá hasta la mitad, NO hasta el final. Esto, si lo llevas al caso de muchos baches grandes, hace que el amortiguador trabaja no tan hundido, por lo cual le es más fácil dibujar el terreno, mientras que si tuviese que estar siempre volviendo (rebotando) desde casi el final del recorrido hasta casi el principio, tardaría más en hacerlo ya que tiene mayor recorrido por recuperar, por lo cual pierde control. Típico ajuste de los pros, para hacer los apoyos en curva más fuertes, para salir disparado de los peraltes. Cuanto más cerrada esta más se nos cansan las piernas, pero más rápido bajamos. Si llevas la compresión en alta velocidad cerrada, con los baches bajará menos, menos posibilidad de hacer tope. Compresión en alta abierta: Si la llevas abierta con los baches bajará más, será más tragona, pero puedes hacer tope, lo puedes compensar cerrando el control de tope (o bottom out). Modificaciones según el tipo de terreno: Para tener mayor control al recepcionar en sitios complicados, lo mejor es llevarla un poco cerrada, ya que así los movimientos de la bici no son tan bruscos. En terrenos rocosos con giros rapidos y bruscos, lo normal es cerrarla para tener una maxima absorcion de los baches pero evitar que el amortiguador llegue a hacer extraños por un exceso de amortiguacion (una piedra mal puesta en el camino, y sales con los dientes como un campeón). Si vas a mandarte algun salto al plano o similares, cierrala mucho para evitar una absorción muy repentina. 3. AJUSTE DE LA COMPRESION EN BAJA (LSC: Low Speed Compression) Para qué sirve: El ajustador LSC afecta principalmente a la amortiguación de la compresión durante los movimientos de baja velocidad de la suspensión, por ejemplo los cambios de peso del rider, al pedalear, en los saltos con pérdida de contacto con el suelo ("g-outs o despegues") o en los aterrizajes suaves después de un salto. También afecta a la tracción de las ruedas y a la dureza (o blandura) de la bicicleta Ajuste por defecto según manual: Poner el ajuste a cero => girar completamente en sentido de las agujas del reloj. Ajustar el núm de clicks girando sentido antihorario que corresponda (9 clicks según manual session). Sentido de los ajustes: Sentido horario == aumentar la amortiguación en baja velocidad == cerrar la compresión en baja Sentido antihorario == disminuir la amortiguación en baja velocidad == abrir la compresión en baja Efecto de los ajustes: Compresión en baja cerrada (más dura) => te cansarás antes, habrá menos sag (hundimiento) entonces ángulo de dirección más cerrado, bici más nerviosa, más facil meter en curvas, y el amortiguador trabajará más arriba y más duro y pedalearás mejor. Compresión en baja abierta (más suave) => Si la llevas abierta todo lo contrario, más sag, más lanzamiento, menos nerviosa, y la bici irá más abajo y pedaleará peor. Modificaciones según el tipo de terreno: -Cuando el circuito es lento y tienes que hilar fino, la cierras (sentido horario) un poco para reducir los movimientos que haga la bici al moverte tu. -Si está el terreno embarrado o blando, la abres para que la rueda traccione mejor. -En curvas rápidas y peraltadas, una mayor compresión (girar en sentido horario) en baja ayuda bastante. -Por un terreno rocoso y rápido, la compresión en bajas deberías llevarla en un punto medio, para evitar balanceos en curvas y conseguir la mayor absorcion posible. -En el caso de que te enfrentes a steps down , cortados, etc, lo normal sería cerrarla un poco para que la bici absorviera mas lentamente el golpe, aunque teniendo bottom out, es casi innecesario. 4. AJUSTE DEL CONTROL DE TOPE (BOOST VALVE) / BOTTOM OUT Para qué sirve: Es la compresión a final de recorrido, es decir en los últimos cm de recorrido, cuanto más compresión menos topes. Sirve para que se endurezca al final del recorrido. Sentido de los ajustes: Girando en sentido horario => más control de tope => más difícil hacer tope == cerrar control de tope Girando en sentido antihorario => menos control de tope => más fácil hacer tope == abrir control de tope Hay cuatro 4 vueltas de ajuste. De fábrica la boost valve tiene una presión de 160 psi. Modificaciones según el tipo de terreno: Aquí todo depende del peso, del sistema, del circuito, es un mundo. Este lo que hace es evitar el tope, y cuantas mas vueltas le des al dial en sentido horario, este actúa en una mayor parte del recorrido. Así, para un circuito que tenga muchos cortados, o saltos con recepciones bestias, hay que llevarlo bastante cerrado. Yo lo suelo llevar en 2,5 vueltas, y es la única regulación que no toco en ningún momento, ya que nunca me ha hecho falta. 5. AJUSTE DEL SAG Ajuste por defecto según manual: Girar la anilla del muelle en sentido antihorario hasta que el muelle quede suelto. Ahora gira la anilla compresora en sentido horario una vuelta completa. Sentarse en la bici (en posición sentado sobre el sillín) y hacer que un amigo mida la distancia entre ojos del amortiguador. Según manual debería estar entre 190 y 198mm. Sentido de los ajustes: Si hay demasiado SAG (bici demasiado hundida al sentarse) => Gira en el sentido horario un poco la anilla compresora del muelle (máximo dos vueltas completas, no pasar de ahí). Si hay poco SAG (bici casi ni se unde) => si ya estamos a una vuelta completa de la anilla, pues no nos queda más remedio que pasar al siguiente muella más blando ya que el actual es demasiado duro. 6. AJUSTE DEL REBOTE Sentido de los ajustes: Para ralentizar el rebote, gira el mando de ajuste rojo en sentido horario. Para un rebote más rápido, gira el mando de ajuste rojo en sentido antihorario. Efecto de los ajustes: El rebote pues al gusto, pero ni muy abierto ni muy cerrado, que entre un bache y otro le de tiempo a recuperar algo de recorrido pero que no vaya como si fuera solo con muelle. Modificaciones según el tipo de terreno: -En terrenos embarrados, lo mejor es dejarlo bastante rápido (girar en sentido antihorario en el fox) para conseguir una mayor tracción de la trasera. -En terrenos rocosos o con mucho bache seguido, pero no muy grande, lo mejor es llevarlo tambien bastante rápido. -En el único caso en el que creo que deberías llevar un rebote más lento del habitual, es en trazados muy lentos en los que tengas que mantener constantemente el equilibrio para no caer. 7. Recomendaciones de carácter general: Opinión 1 (Según web de Fox Racing) Una de las configuraciones más adecuadas consiste en utilizar la menor amortiguación de alta velocidad que sea posible sin llegar a hacer tope. Si la amortiguación hace tope pero le gusta la sensación que transmite el amortiguador, pruebe a aumentar el ajuste del control de tope antes de incrementar la amortiguación de alta velocidad (HSC) Opinión 2 (Segun victortizon_7) Yo lo que haría sería, la compresión en baja velocidad lo más cerrada posible sin que te llegue a cansar, la compresión en alta velocidad lo más abierta posible, y el bottom out cerrado a tope, es lo que llevo yo... así la bici será rápida pero tragona cuando vienen baches y cortados fuertes, pero sin llegar a hacer tope Opinión 3 (Vazkez_13) Yo también tengo un fox rc4 montado en una banshee legend mkII, por si os sirve de algo. - Muelle de 350lb para un rider de 75kg equipado. - 9 clicks en HSC en sentido horario. - 7 clicks LSC en sentido horario. - 12 clicks de rebote en sentido horario( de 18 que tiene más o menos el rc4). - 2,5 vueltas en el bottom out en sentido horario. - 160 psi en la camara de aire.
Pues el AJUSTE DEL CONTROL DE TOPE (Bottom Out en el DHX5.0 ) Sirve para que se endurezca al final del recorrido,para que no topee tanto vaya...
tienes que corregir una cosa: en el punto 2 el título habla de HSC y el texto habla de LSC, mientras que en el punto 3 pasa lo mismo pero al revés salu2
A ver, el 2 y el 3 los pusiste al revés el HSC es el de alta velocidad, osea para los baches, saltos etc, todo lo que hace que el amortiguador se comprima rápido, y el LSC es el de baja velocidad, la compresión actúa cuando los movimientos del amortiguador son lentos, es decir, con cambios de peso del piloto, al pedalear, al despegar de un salto etc. El bottom out es la compresión a final de recorrido, es decir en los últimos cm de recorrido, cuanto más compresión menos topes. Ahora el comportamiento, si llevas la compresión en baja velocidad cerrada (más dura) te cansarás antes, habrá menos sag (hundimiento) entonces ángulo de dirección más cerrado, bici más nerviosa, más facil meter en curvas, y el amortiguador trabajará más arriba y más duro y pedalearás mejor. Si la llevas abierta todo lo contrario, más sag, más lanzamiento, menos nerviosa, y la bici irá más abajo y pedaleará peor. Si llevas la compresión en alta velocidad cerrada, con los baches bajará menos, menos posibilidad de hacer tope. Si la llevas abierta con los baches bajará más, será más tragona, pero puedes hacer tope, lo puedes compensar cerrando el bottom out. Yo lo que haría sería, la compresión en baja velocidad lo más cerrada posible sin que te llegue a cansar, la compresión en alta velocidad lo más abierta posible, y el bottom out cerrado a tope, es lo que llevo yo... así la bici será rápida pero tragona cuando vienen baches y cortados fuertes, pero sin llegar a hacer tope El rebote pues al gusto, pero ni muy abierto ni muy cerrado, que entre un bache y otro le de tiempo a recuperar algo de recorrido pero que no vaya como si fuera solo con muelle
Ok, post actualizado. Revisad bien los conceptos de: aumentar/disminuir compresión abrir/cerrar compresión mayor/menor amortiguación Que no los haya puesto girados en algun punto ya que son conceptos que lían mucho ya que algunos son sinónimos y otros no. Y en la web de Fox son especialistas en mezclarlo todo. victortizon_7: muy claras tus explicaciones. Gracias!!!
Buenas. En la regulacion en compresion en altas en la web de foxhelp, entiendo que al disminuir la compresion haces que el amortiguador vaya mas duro en esos casos ( recepciones de saltos...etc.) es decir en el sentido antihorario o lo que es lo mismo hacia el " menos" cierras la compresion. Tu pones justo al reves que en sentido antihorario se vuelve mas tragona. Si me lo aclaras tu o otra persona os lo agradezco porque puede ser que lo este entendiendo mal, saludos
Está bien como está puesto, es decir, cuando cierras la compresión significa que hay más compresión, se dice cerrar compresión porque lo que haces al darle vueltas al ajustador es cerrar una valvula para que al aceite le cueste más pasar y necesite impactos más fuertes para que pase el aceite, por eso se pone más duro el amortiguador
muy buena la teoria....pero la practica quiero decir que como se corresponden realmente los clicks con la regulacion real.....
Yo no tengo el rc4, tengo el dhx 5.0 del 2009 y llevo la fox 40 rc2 2009 que tiene los mismos ajustes que el amotiguador rc4 y en la horquilla cada click de compresión se nota, en el amortiguador ya es otra cosa, se nota dependiendo de si llevas mucho aire en la cámara de presión o poco, si llevas mucho se nota algo, si no no se nota nada jajaja
ufff como se lia la gente,la presion de la camara de compensacion afecta un pelin en ompresion por que el aceite pasa a esa camara mediante los reguladores de alta y baja pero siempre se va a notar lo que regules independiente mente de la presion,y creo que no es cierto el decir ¨pues yo lo llevo asi y va bien¨ cada bike por su sistema de suspension es un mundo ya he visto varios rc4 con la regulacion de alta anulada y yo en la glory 2010 tengo el bostvalve casi totalmente flojo asi que lo imprescindible es aprender como funciona cada cosa y aplicarlo segun nuestras impresiones en nuestra propia bike y en cada terreno en el que la usamos
Un post fantástico! yo también tengo un RC4. Creo que lo siguiente seria como aplicar esas regulaciones a según que tipos de terrenos y conducciones, que os parece?
La teoria no es dificl de entender, lo mas complejo es aplicarla a la practica. Yo creo que hay un error comun en todos los riders inexpertos en estos temas y es que nos guiamos por pesos para regular la suspension, y eso no es asi.... Me explico. Fox te recomienda una dureza de muelle para 75kilos en una session 88 (350L) por ejemplo.... pues esa recomendacion me parece erronea. El ritmo dle rider es mucho ma simportane que el peso. Si un tio baja mas rapido que otro le exige mas craga al amortiguador. El estilo del rider tambien afecta y pir supuesto la posicion de conducion. Si metes unos casquillos debajo del manillar estas cargando peso detras y si se la quitas lo cargas delante, con lo que varias el reparto de pesos, y el funcionamiento del amortiguado y el sistema. Cual es el correcto, pues el que cada uno necesite. Es totalmente personalizado. Esto es aplicable a los hidraulicos tambien....
