Buen brico! Una pregunta Collse, la goma espuma densa con adhesivo donde la consigues? Me interesa para hacer el brico con la aleta para el soporte de pecho, de momento le tengo puesto la goma de una alfombrilla de ratón que no me servía entre lña cámara y la aleta para que absorba las vibraciones, pero es demasiado fina. También me gustaría ponerla en la parte posterior de la aleta (la que se fija al pecho) en algunos puntos. También le tengo puesto goma eva, pero idem de idem... Salu2.
CHOLO, a mí me pasó un retal un amigo. Creo que ese tipo de goma espuma lo podrás encontrar fácilmente en tiendas tipo Leroy Merlin, Bahaus, Akí, Brico Depôt ... etc. No obstante antes de contestarte he buscado y me he llevado una sorpresa porque en internet también las venden. Son precisamente esas EVA. Lo preguntamos en el MUNDO GOPRO a ver si alguien pilota el tema.
Siguiendo con el brico anterior, aquí tenemos algunas fotos más que pueden resultar ilustrativas. Se trata del accesorio original en forma de "J" que es desmontable y da acceso a la zapata, Lo cual resulta interesante para posibles montajes en zonas estrechas.
Por gentileza de nuestro amigo XC MAN - Partimos de una base de metraquilato del grosor que nos interese, ni muy fino ni muy gordo, este imagino que será de medio cm más o menos: - Marcamos el contorno del soporte sobre el que vayamos a utilizar, en este caso he usado uno de los planos, y cortamos con una sierra, dremel, etc, ahí ya depende de la pericia de cada uno, yo soy un chapuzas. Queda más o meno así: - Despegamos la cinta de 3M del soporte, cuesta un poco pero salir sale (aunque creo que este es de los soportes del chino que pillé), y hacemos unasmarcas de donde irían las bridas, recortamos las piezas que irían fijas entre el soporte y la plancha de metraquilato, quedando tal que así (ahí está la cosa para que no se queden pegadas las bridas, ya que pasan por el hueco que hemos marcado antes): - Y este es el resultado, eso junto con unas bridas de gatillo para usar unas cuantas veces o algún otro sistema para poder engancharlo y listo. Ha quedado poco fino, pero como ya digo, soy un poco bastante manazas, pero creo que para ser el primero no está mal, lo ideal sería poder hacer cuadrado, para que ocupe poco espacio y a la hora de colocarlo sea bastante más versátil.
Después de algún tiempo parado el hilo aquí os traigo un inventillo revolucionario. Basado en un tal Nicolás que haciendo uso de sus conocimientos aerodinámicos y apoyándose en la fuerza centrípeta consiguió hacer unas tomas espectaculares. Ëste es una de las aplicaciones más sencillas que he encontrado. En breve pondremos otras más complejas que buscan mayor estabilidad. El invento en cuestión se llama CENTRIPHONE ya que originalmente se hizo para teléfonos móviles.
El amigo SERGI SÁNCHEZ nos enseña su centriphone basado en el original. Muy interesante y muy ameno de ver.
Pues nada, yo también he hecho mi propio CENTRIGOPRO. Como muchos de vosotros sabéis siempre he sido un defensor acerrimo de la aleta de mano para la natación. Es la que muchos de nosotros usamos como arnés de pecho. Bueno, pues, ¿por qué no usarla como base para nuestro CENTRIGOPRO ? Aquí tenemos un montaje sencillo usando la aleta de natación y unas bridas de plástico. En este caso son recuperables. La idea es poder hacer servir la aleta tanto como arnés de pecho y como CENTRIGOPRO. Este montaje requiere un pequeño tuneo de la aleta si queremos dar mayor seguridad al anclaje (opcional) practicando dos ranuras para poder pasar las bridas. Lo que es insalvable es hacer dos agujeros en la zona picuda para pasar el hilo de nylon ATENCIÓN, los 8 agujeros de la derecha corresponden al montaje del anclaje para usar la aleta como arnés de pecho. Podrían ser utilizados para colocar los alerones ... Volveremos a hablar de ellos más adelante, ya que son necesarios. Pero, creo que lo que más nos interesa a nosotros es proteger nuestra cámara y nuestra óptica y hacer un montaje que incluya la carcasa. En plena ruta cuanto menos trasteemos la cámara mejor ¿no os parece? Por otro lado con la carcasa y la tapa cerrada podremos hacer volar nuestra COMETA GOPRO
Por tanto centrémonos en el montaje con la carcasa. Aprovechando la chepa natural de la aleta y sus ranuras centrales más anchas sólo necesitaremos un soporte curvo para casca y la tanca rápida en forma de "J" que tendremos que tunear haciendo un taladro central que perfore la tanca y el soporte curvo. Yo recomiendo usar una broca de 5 mm para mantener el estándar de GoPro. Vista superior del montaje instalado. No hagáis caso a los agujeros no usados, corresponden a otros tuneos para otros montajes. Ésta es la vista de la parte trasera con el montaje acabado Para salvar la diferencia del calibre de las ranuras con el tornillo M5 he colocado un pequeño retal de tubo de silicona que al mismo tiempo actúa como presionador al apretar la palomilla Detalle de la junta de silicona
Después de hacer varias pruebas he llegado a la conclusión de que es mucho mejor usar un sistema rotor para sujetar los hilos de nylon. Lo más sencillo es sujetarlos con la mano después de conseguir el balance perfecto, pero al ir girando sobre el mismo punto, los hilos se van trenzando y llega un momento que bloquea el sistema y manda toda la aerodinámica al garete. Un sistema rotor sin fin garantiza que funcionará durante mucho tiempo, tanto como el que seamos capaces de aguantar con el brazo en alto y dando a la manivela. Yo he utilizado éste sistema que espero poder perfeccionar ya que resulta muy pesado para transportarlo. Un tubo de PVC, unas arandelas, una varilla pasadora, una tuerca de seguridad (importantísimo), y un sistema de contratuercas para fijar todo el conjunto. Ah !! y un rodamiento de silla giratoria que uso para mi rotor de casco. Detalle de la tuerca de seguridad La idea es poder llevar el máximo de sistemas para ir alternando las tomas. Uno de los tubos del rotor de casco podría servir perfectamente como sistema CENTRIGOPRO, pero eso será objeto de otro montaje.
Y por último todo el sistema necesario y montado. Como podéis ver yo la hago volar de derecha a izquierda (la parte picuda es la cola) y con la cámara en masa suspendida, es decir anclada en la parte superior con la cámara boca abajo (como en el arnés de pecho) Importantísimo y crucial el sistema de alerones. Cualquier cosa puede llegar a ser de utilidad. Os recomiendo que experimentéis con ello. No es necesario que grabéis. Sabréis perfectamente cuando todo funciona correctamente. Por mucho que gire siempre os tiene que estar apuntando la cámara, la angulación deberéis de corregirla en función del aspecto estético que busquéis. Al igual que el rotor de 360º de casco, sería conveniente que no se viera el sistema rotor de la CENTRIGOPRO. PD. Podríais utilizar sólo un alerón a modo de cola de cometa, pero cualquier golpe de aire os podría girar el sistema y tendríais la grabación boca abajo. Os invito a que juguéis con ello, las imágenes grabadas a 120 fps os pueden proporcionar el efecto Bullet Time si alguien os arroja algo cerca del eje de giratorio (léase vuestro cuerpo)
Para los que tenemos el accesorio frontal que se vendía junto a la VINTAGE, la cosa se simplifica muy mucho. Echad un ojo a esta alternativa. Recordad que hay que colocar un retal de tubo de silicona para salvar la ranura. Y por supuesto hay que colocar un alerón para estabilizar la volada.
Y para aquellos que opten por un sistema más complejo, aquí tenemos una maravilla de la ingeniería casposa de low cost.
Impresionante ¿verdad? Pues es la sencillez personificada. Una percha de plástico. Una base curva para casco Un adaptador en "J" tuneado (ver posts anteriores) Tornillería para fijar el adaptador a la percha Una aleta natatoria Cuatro bridas de plástico recuperables Hilo de pescar Mango rotatorio (opcional, aunque aconsejable) Detalles del montaje.
Estas perchas suelen tener una parte curva y una plana. Yo como ya tenía tuneado el adaptador en "J" y la base curva para cascos he utilizado la parte curva de la percha. Tuerca de seguridad en el tornillo M5 y dos tornillos pasantes M4
Se trata de un invento para poder grabar simultáneamente el paso del biker por delante y por detrás o acercándose y alejándose. Lógicamente necesitaremos dos cámaras. Ahí es donde podría ser muy aconsejable hacerse con una cámara básica LA GRIS. La diferencia de color la retocaremos en postproducción por medio de la técnica de etalonaje (en Youtube encontraréis tutos) El montaje está pensado para trípode Desmontaremos la zapata Dejando al descubierto el sistema rotor manual Ahí será dónde descansará todo nuestro sistema
El sistema está formado por unos empalmes de PVC y unos tubos todo en 20 cm de diámetro y de tubería normal (no de presión) Yo he utilizado los acodados en 45º porque garantizan poder rotar y conseguir cualquier posición. Una vez en la montaña sólo nos preocuparemos de que nuestro trípode esté bien aplomado y bien afianzado (si fuera necesario utilizaríamos una cuerda para que no se venciera accidentalmente El sistema está acoplado simplemente por presión, pudiéndose desmontar absolutamente todo y transportar cómodamente, el montaje es cuestión de un minuto como mucho. La pieza en forma de "T" encaja a la perfección en estos tipos de trípodes. No obstante si el cabezal fuera más grande seguro que podríamos hacer alguna reducción con piezas de otros diámetros. En cuanto al sistema terminal donde colocaremos nuestras GoPro's sí que es de uso común para todos. el alargador original encaja perfectamente en el codo de 45º
Al tratarse de unas piezas de PVC la climatología puede alterar sus propiedades y con el frío podría llegar a tener ciertas holguras que podrían comprometer la seguridad del montaje. Por tanto yo me he curado en salud y por mediación de unas bridas de plástico y unas ranuras he conseguido dar la presión que me interesa. Aquí tenéis unos detalles de esas ranuras y de las bridas. Especial atención en limar los cortes de las bridas de plástico, quedan muy afilados y podría causar cortes en la piel o desgarros en la ropa
Espero que os haya servido de alguna utilidad y os invito a que lo probéis. Si se alinean bien las cámaras se pueden conseguir imágenes tan interesantes como éstas. Las dos primeras imágenes sólo pierden la zona de cosido (aprox. 5%) de cada una de las tomas. La tercera es más interesante porque utiliza el 100% de una de las imágenes y sólo un 30% de la otra cámara. De esta manera no existe solapamiento en la imágen de movimiento (biker)
