Para centrar el plato se podría poner algún espaciador/arandela en el plato y la bielas? Así queda más centrado
Las bielas biplato complican mucho la línea de cadena al pasar a monoplato. Con las de 3, se utiliza el sitio del plato central y que buena línea de cadena. Tendrás que buscar alguna "maña" para mejorarlo. Yo no he usado nunca biplato.
En las bielas no, porque las descentrarías. En el plato sí puedes poner espaciadores, pero necesitarás tornillos de plato más largos. La cuestión es que el plato te quede en el centro del cassette. Lo mejor es montarlo todo tal cual y medir la distancia que te falta para que el plato quede en el centro del cassette, que tampoco será demasiado, y comprobar si es factible por el grosor de espaciador que necesitarías.
A las bielas se les puede desmontar la araña? si es así, podrías montarle un plato direct mount con el offset adecuado. Así es como lo hice yo cuando pasé mi biplato a monoplato.
El problema es que en bielas de 2 platos, el plato grande va por fuera y si pones espaciadores, aún lo descentras más.
Creo que lo que quiere hacer es ponerlo por dentro ( si se puede ) y poner arandelas . Con eso quedaría en su sitio . Saludos Por ejemplo en mis bielas truvabit X0 el plato " grande" va por dentro de la araña lado pedalier , en esas es más fácil . Aunque en estas hay dos opciones Araña para monoplato frm O plato diret mount desmontando la araña . Saludos 2
Como he dicho, nunca he usado biplato, pero en el hilo del monoplato, no recuerdo que se pudiese poner el plato grande por dentro. Si es el caso, efectivamente con arandelas se puede ajustar la línea de cadena. Enviado desde mi 23117RA68G mediante Tapatalk
Gracias a todos por las respuestas. El tubo es de aluminio. Quieres decir que la araña puede deslizarse dentro del tubo? Cómo puedo comprobarlo? Aunque por otro lado estoy pensando que el tornillo de la tapa solo es para eliminar la holgura. En su día la eliminé y fijé la potencia con sus tornillos. Sí ha vuelto a coger holgura es porque la potencia se ha movido o tal vez porque alguna pieza de la dirección se ha estropeado. Sí fuera la araña que se desliza no hubiera podido quitar inicialmente la holgura. No se si estaré equivocado.
Si el tubo es de aluminio la araña se introduce por arriba y queda trabada por el tornillo, solo se puede sacar por abajo de el tubo. El tornillo de la araña es solo para ajustar el juego de la dirección , una vez ajustado lo único que impide que se mueva son los tornillos de la potencia . Es raro que pille juego salvo por una caída o mal apriete de los tornillos de la potencia . Vuelves a poner el tornillo de la araña y ajustas holgura , si presionando el frey delantera y moviendo la bici adelante y atrás notas juego el la parte superior de la horquilla es que tienes los rodamientos gastados . Saludos
El tubo de la horquilla no tiene salida por debajo, es ciego. Se que no afecta a lo que has comentado pero es así. El tema de los rodamientos es lo que me tiene intrigado. Una duda, si al ajustar el tornillo de la araña desaparece la holgura y tras apretar los tornillos de la potencia la holgura no se manifiesta podemos concluir que los rodamientos no tienen desgaste o no necesariamente? Es por descartar que el problema sean los rodamientos. Cuando ajusté la holgura anteriormente parecía que se había solucionado, lo que me extraña es que si el problema es la lubricación de la unión tubo-potencia la holgura haya tardado 3 meses en repetirse. Sería una pu tada que fueran los rodamientos ya que el cableado es integrado, habría que desmontar todo para sustituirlos.
No necesariamente . Si ajustando todo no hay holgura ni puntos muertos los rodamientos en principio estarán bien . Otra cosa es que no tengas holgura pero notes que girando el manillar tenga tendencia a quedarse en la posición natural . El problema es que los propios cables suelen marcar ese punto y para verlo bien tiene que ser sin cables . Cuanto tiempo / km tienen los rodamientos . Lavas la bici con manguera a presión ? Saludos
Yo empezaría diagnosticando por lo más probable/fácil pero una cosa en cada paso, para averiguar el problema. ¿Has probado ya a limpiar el tubo de la horquilla? Porque si al apretar quitas la holgura y vuelve a cogerla, es que la potencia se ha movido, y eso no debería pasar de ningún modo, incluso aunque quitases la tapa de dirección. La tapa sirve para eliminar la holgura, pero no para mantenerlo todo en su sitio, eso lo hace la potencia.
Sí lo haré como dices, es lo que tenía pensado, el resto culturilla general que nunca viene mal. A ver si saco un rato y me pongo a ello.
Hola buenas. De repente aparece un ruido metálico (tac-tac-tac...) en la rueda trasera, diría que procede de la zona buje-núcleo, descarto en principio la transmisión y es solo en giro libre y a partir de cierta velocidad, que al disminuir va desapareciendo el ruido, y cuanto mas rápido mas suena. El golpe (tac) es como doble y seguido (tac-tac/tac-tac/tac-tac). Me temo que tendré que abrir pero no sé cuando podré hacerlo. Sospecho que en el mejor de los casos es falta de lubricación de los trinquetes, ni recuerdo la última vez que les di mantenimiento, y apliqué un aceite ligero, el Fox 5wt con teflón. No puedo decir si es falta de lubricación porque nunca me ha pasado. En el peor de los casos algo se ha roto, no quiero pensar que sea un trinquete. Agradezco comentarios y consejos.
He sacado el núcleo y aparentemente todo estaba bien, he recordado que no hacía tanto tiempo que le dí mantenimiento. Limpio y vuelvo a lubricar con el mismo aceite. No percibo nada anómalo en los trinquetes. Vuelvo a montar y el ruido persiste. Lo noté en la última salida, y en las bajadas rápidas la verdad es que da algo de miedo y en cualquier caso es evidente que algo no está funcionando bien y me puede provocar una avería mas seria e incluso un accidente serio en bajada. Adjunto audio en este enlace. Primero con pedal y luego suelto, la calidad no es muy buena pero se nota en el intervalo 18''-22'' cuando deja de sonar como describí inicialmente. También hace el mismo ruido a contrapedal pero no subo el audio porque no se percibe bien. El contrapedal descarta los rodamientos del buje si no era suficiente que no hiciera el ruido pedaleando lo suficientemente fuerte. Y en principio descarto los rodamientos del núcleo porque entiendo (a lo mejor me equivoco) que éstos no se mueven en giro libre, solo pedaleando. Estoy sin ideas, ¿a alguien se le ocurre algo? NOTA: Por si ayuda: es un núcleo HG 11v con dos cojinetes. ACTUALIZO: Tacho el descarte de los rodamientos del núcleo pues creo que si giran en rueda libre, aunque me desconcierta el que no hagan ruido pedaleando lo suficientemente fuerte, solo al soltar en giro libre. En este momento mi mejor candidato es que sea alguno de los cojinetes del núcleo, y sin embargo al tacto con el núcleo desmontado los rodamientos no muestran ningún síntoma, parecen estar bien.
Tal vez sea algún trinquete o donde apoyan dentro del núcleo esté dañado o algo abollado y de ahí el ruido
Casualmente tengo un núcleo de repuesto, voy a montarlo y a ver. Mientras tanto, ¿alguien podría aclararme la duda de si los rodamientos del núcleo giran en rueda libre o no? Echando un vistazo al buje de repuesto que casualmente tengo parece que no, que los rodamientos del núcleo no giran en rueda libre.
Los rodamientos del buje, TODOS, se apoyan en el eje y en el cuerpo del buje por un lado y en el núcleo por el otro. Los rodamientos giran cuando el cuerpo de buje o núcleo giran, porque el eje seguro que no gira. Por lo tanto, siempre que la rueda gira, los rodamientos del cuerpo del buje giran, y siempre que el núcleo gira (al mover pedales/cadena/cassette) los rodamientos del núcleo giran. Un ruido como ese puede ser rodamiento si suena solo bajo tensión, es decir, al pedalear. Si suena sin pedalear, sin que haya tensión, es difícil que sea un rodamiento. Para diagnosticar un ruido regular y concreto al girar, lo primero que hay que averiguar es con qué cosa que gira en la bici está sincronizado ese ruido. Si suena sin dar pedales, lo normal es que esté sincronizado con el giro de la rueda, y entonces va muy bien saber con que posición de la rueda está sicnronizado el ruido concretamente. ¿En el banco reproduces el ruido?
Sí, de hecho la grabación que he compartido es en el soporte, el sonido no refleja bien el ruido, es mas claro y mas fuerte en realidad. En cuanto a la sincronización del ruido: No hay ruido pedaleando e incluso fuerte, solo cuando dejo de pedalear y la rueda gira libre, pero debajo de cierta velocidad de giro el ruido desaparece de repente. Aparentemente el ruido estaría sincronizado con el buje, aunque debería sonar también pedaleando fuerte pues también giran los rodamientos del buje. En giro libre al no moverse el núcleo éste queda descartado. Sin embargo también hay ruido pedaleando al revés, la rueda no se mueve luego descarta los rodamientos del buje y el ruido estaría sincronizado con el núcleo, que sin embargo quedó descartado antes porque también hay ruido en giro libre, sin movimiento del núcleo. Es decir, parece un dilema, una contradicción: el ruido está sincronizado con el giro de los rodamientos del buje (giro en rueda libre) y por otra parte con el giro de los rodamientos del núcleo (rueda sin giro y pedaleo hacia detrás). O dicho de otro modo: si son los rodamientos del buje harían ruido tanto pedaleando como en rueda libre pero no es así y además hay ruido sin girar la rueda (a contrapedal); si son los rodamientos del núcleo harían ruido al pedalear, lo que solo ocurre al pedalear hacia detrás (contrapedal), y sin embargo con el núcleo sin girar (sin pedalear) y la rueda girando libremente hay ruido. Ya digo: un dilema. De momento probaré con el núcleo de repuesto a ver que pasa.
