Es posible que el ruido provenga del movimiento de los radios, que haya ido a más por el uso. Revisando la tensión es posible que dejasen de sonar, aunque este tipo de diagnósticos a distancia tienen todas las papeletas para ser erróneos. Esas especificaciones de tensión de montaje son las que deben tener las ruedas montadas cuando se venden. Si al tensar y centrar las ruedas le dieses primero esa tensión a un lado y después centrases con el otro. te quedaría finalmente una tensión más alta de la inicialmente puesta, porque al centrar la rueda tirarías más del lado ya tenso. Una rueda puede montarse así (aunque no es el método que yo usaría) pero no dando esa tensión nominal de entrada. En cualquier caso, lo que esa tabla indica es la tensión final del lado de mayor tensión (que es el límite que interesa al fabricante del aro para que no lo fisures) cuando la rueda esté acabada. Debe subirse paulatinamente la tensión de toda la rueda de manera simultánea y parar cuando el lado de mayor tensión esté en esos valores de tensión nominal indicados. De hecho, esos márgenes de variación del 20% a mi me parecerían muy altos en el caso de una rueda montada a mano. En el caso de una rueda montada a máquina son esperables, pero no por ello mejores (de ahí puede partir el problema que has tenido). Como digo siempre, el problema es que las máquinas no saben montar ruedas. En cualquier caso, no tiene nada que ver con un aro o un buje asimétricos. De hecho, lo son para igualar tensiones entre ambos lados de la rueda, porque si el aro tiene un límite y las tensiones son muy dispares entre ambos lados, eso significará que el lado de menor tensión tiene una tensión relativamente baja, por lo que la rueda será más susceptible de tener problemas. Los aros y bujes asimétricos tienen una geometría que persigue igualar la longitud de los radios de ambos lados y de este modo, igualar sus tensiones, con lo que se podrán aproximar más todos ellos a la tensión límite del aro y con ello sumar una tensión total mayor a la rueda, lo que la hará más estable sin aumentar el riesgo de tener problemas.
Aparte de Light bicycle, carbonda, que más marcas de aros de carbono puedo mirar para hacerme unas ruedas de carretera? Gracias
Una duda Luis, una vez acabada, el paso final en el que te subes a la rueda para destensar radios, ¿como lo has hecho? Yo he montado solo una delantera con radios de carbono, y el vendedor de radios me decía que no había que hacerlo subido a la rueda, que había como hacer la fuerza solo sobre el buje, sujetando la rueda por el aro. Enviado desde mi 2312DRA50G mediante Tapatalk
Con los radios de carbono no me he atrevido a subirme a la rueda, efectivamente. Lo que he hecho ha sido buscar algo para no marcar la tapa del eje, una tabla de madera, apoyar ahí la tapa del eje y coger la rueda por el aro con las dos manos en puntos diametralmente opuestos y apretar hacia abajo con el peso del todo el cuerpo. Vas rotando la rueda, y apretando en cada punto hasta que das la vuelta completa a la rueda. Otra solución bastante buena es poner en el suelo algo más blando, como un trapo doblado varias veces, y pasas una varilla gruesa por el eje, apoyas la rueda en el trapo de manera vertical, y aprietas con las dos manos apoyando el peso del todo el cuerpo. La vas girando, y vas apretando. La verdad es que estas ruedas con los radios de carbono no recuerdo que hiciesen ningún sonido por asentarse y después de hacer todo esto, estaban centradas igual que antes. Pero no sé si es por los componentes o porque el montaje estaba hecho sin acumular tensiones simplemente. En cualquier caso, hay que hacerlo, claro.
Yo hice algo parecido a lo mismo que tú, pero sin apoyar todo el peso. Tras un par de salidas la puse en el centrador y se había descentrado un poco, me tocó repasarla. Si en otra rueda repito con radios de carbono, seguiré lo que has comentado. Como siempre, gracias por compartir por aquí. Enviado desde mi 2312DRA50G mediante Tapatalk
Si si usarse se descentra, es por un desequilibrio de tensiones. Uno de los posibles motivos de un desequilibrio es que éste se produzca al liberarse tensiones residuales por el asentamiento de radios y cabecillas, pero no es el único motivo posible Otros pueden ser que ya haya desequilibrio de partida o que la tensión que haya quedado en el lado de menor tensión será demasiado baja para la combinación escogida de componentes y el uso que se hace de la rueda. Normalmente es una combinación de varios factores.
Buf! Hay tantas! Lo importante es que sea la que sea la que uses, entiendas bien los datos y las opciones que ofrezca. Siempre pongo como ejemplo la calculadora de DT Swiss, porque por ejemplo ofrece redondeos diferentes en función del radio que se escoja o da longitudes diferentes en función de las cabecillas que se escojan, y eso es específico de las cabecillas de DT Swiss, que son las únicas que mueven la rosca de la cabecilla en función de la longitud de la misma. O la de SAPIM, que es un tanto especial en lo que respecta a la definición del ERD. O la de Spokecalc, que cuenta los cruces de radios también a su manera. En cualquier caso, lo importante, insisto, es entenderla bien, porque si no, puede ser una buena cagada. Respecto del offset del radio en el ala, es un poco complicado de medir, efectivamente. aquí, aunque es en inglés, lo explica bastante bien.
Hola, Vengo, una vez mas, a pedir ayuda a los gurus de las ruedas. Hace no mucho, me hice con un buje trasero que, a priori, pensaba era un dt 240s especifico de Cannondale... y ciertamente lo es, pero parece ser bastante peculiar. Se trata de un HG SL Road, que lleva radiado 2:1, es decir, 16 radios en lado del cassete y 8 en el disco, en lugar de los 12 habituales. Despues de bastantes lecturas, creo tener el tema claro, pero quisiera "confirmación" por vuestra parte. Spokecalc.io dice que calculemos el lado izquierdo como si fueran 16 radios a 1 cruce y el derecho, 32 radios a 3 cruces. ¿es correcto, verdad? La voy a montar en una llanta de 45mm, con 556 de ERD medido ya con arandelas HM. Las medidas que he tomado son las siguientes: Lado izquierdo: Pitch(o PCD): 41,5mm Flange offset : 36mm Offset del radio: 0,75mm (esto me cuesta calcularlo bien... noes facil que digamos) Lado derecho: Picth (o PCD): 52.5mm Flange offset: 17mm Offset del radio: 1mm No he sido capaz de calcularlo con el de DT, ya que no me deja meter 16 radios a un cruce... lo he hecho con spokecalc.io y me da estos resultados, veis algun fallo? Izquierda: 273,84mm Derecha: 275,61mm
Añado más info... Que me hace explotar la cabeza. Entrando en la web de cannondale, encontramos esta información: https://www.cannondale.com/en/gear/hollowgram-wheels/road/r-sl-50/r-sl-50-shimano-rear-wheel Erd llanta original: 538mm ( llanta de 50mm) La mía siendo de 45 me da 556... Que me descuadra en 8mm ( primer punto raro) Lo de los cruces, lo confirman ellos mismos: - 2:1, 3-cross DS / 1-cross NDS Ahora viene lo raro... Según ellos, sus radios tienen estas medidas: - 278mm / 275mm Y claro, con mis mediciones y cálculos esto es imposible. Haciendo una cuenta no muy fiable, pero creo que puede ayudar a dar un poco de luz, sería sumar 9mm a cada radio, que es la mitad de la diferencia del erd... No?? Eso me da unos radios mucho, mucho más largos!!!! Vaya lio tengo encima!! Y tengo prisa por montar esta rueda... EDITO para decir que acabo de ver que las cabecilla de las ruedas de cannondale son ocultas... Lo cual entiendo que afecta en las medida de los radios que ellos proponen, no? Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
