Brico cambio rodamientos núcleo Campagnolo Zonda

Tema en 'Material' iniciado por Wallis, 13 Mar 2016.

  1. Wallis

    Wallis Miembro Reconocido

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    Antes de empezar, quiero agradecer a los foreros Dogma57 y Marinero83 porque fueron sus comentarios, fotos y vídeo en los distintos post de las Zonda respecto al mantenimiento de los rodamientos del núcleo los que me animaron a meterle mano a la rueda posterior. En un principio lo veía bastante complicado pero una vez que vi el vídeo me pareció todo más claro, pero el tema es que, hasta que no te metes en harina no sabes lo que te vas a encontrar. Es por ello por lo que me he decidido a hacer un "brico" del cambio de los rodamientos del núcleo para que todos aquellos indecisos que no se atrevan por verlo complicado, se metan en faena porque es algo realmente sencillo teniendo unas herramientas básicas.

    Para extraer el cassete necesitamos lo típico: un vaso de extracción de cassete, una llave fija, inglesa o de carraca para el vaso de extracción y la llave de cadena. Luego una llave allen y una fija del 17 para sacar el núcleo.

    Para sacar los rodamientos del núcleo necesitamos una llave de tubo del 12 (si tenéis un juego pequeño de carraca mucho mejor); un martillo (de nylon o de carpintero), grasa y unos alicantes de punta fina. Los míos tenían la punta muy gruesa y los estuve retocando con la Dremel para que entraran en los agujeritos de la grapa y poder sacarla. Por último, aceite de cadena, grasa y trapos para limpiar.

    Los dos rodamientos que yo le puse son los que recomienda Dogma57, unos Enduro 6803-2RS, que me costaron unos 12 euros el par en Alltricks aprovechando que tenía que comprar otras cosas. Recordad que estos rodamientos son para el núcleo (las ruedas llevan otros dos rodamientos pero que estaban en buen estado).

    Mis ruedas tienen unos 10.000 kms aproximadamente y antes no les había hecho mantenimiento. Vivo en el norte y ya sabéis cómo es el clima por aquí. No suelo salir con lluvia pero es inevitable mojarte si te pilla la nube, como me ocurrió el otro día, o rodar con la carretera mojada cuando ha llovido en días anteriores y no le ha dado tiempo a la carretera a secarse. Toda esa humedad se cuela dentro del cassete aunque no tanto como si acostumbráis a lavar la bici con manguera (ya ni hablo de agua a presión). Si lo queréis limpiar es mejor que compréis una llave de cadena y un extractor de cassete y limpiarlo una vez quitado. Que se quede agua dentro del núcleo, algo inevitable si solo rodáis con tiempo húmedo, no es nada bueno para los rodamientos así que imaginad si le metéis con la manguera para lavarlo. En mi caso me tocaron varios días con chaparrones y como no le había hecho mantenimiento al núcleo, el otro día quité el cassete para limpiarlo y vi lo que veis en la primera foto, así que pedí los rodamientos y me decidí a cambiarlos. Como he dicho más arriba, es una tarea muy sencilla que cualquiera puede hacer teniendo un poco de tacto. Empezamos con el brico.

    PRIMERA PARTE:

    1. Quitamos la tapa de cierre del cassete y los piñones que forman el cassete. Nos encontramos un hueco sin fricción que cubre la tapa de cierre del cassete; en él se ven restos de grasa blanca que sale al exterior desde el interior del núcleo mezclada con grasa marrón. Es difícil que se cuele ****** dentro del núcleo pero después de haber leído que los rodamientos que pone Campagnolo en las Zonda solo son sellados por un lado (RS), ello invita a pensar que el agua se ha colado dentro, ha producido óxido en los rodamientos y éste se ha mezclado con la grasa blanca.

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    2. Vamos a sacar el núcleo. Para que no gire, necesitamos una llave allen que metemos en el hueco donde va el eje del cierre de la rueda; con una llave fija del 17 aflojamos la contratuerca.

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    2.1. Hemos quitado la contratuerca, que va roscada y debajo de ésta no encontramos un cuerpo cilíndrico que hace de separador. La parte inferior del separador, más en contacto con el rodamiento externo del núcleo, está llena de grasa mezclada con óxido.

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    3. Ya podemos sacar el núcleo. Sale tirando hacia arriba, sin hacer fuerza ninguna. Podemos suponer que los rodamientos de la rueda están aparentemente bien porque no hay restos de óxido (están debajo de la junta blanca que se ve en la foto). La zona estriada que veis es la pista sobre la que giran los trinquetes del núcleo y que le dan ese sonido tan característico a estas ruedas. Cuando montemos todo una vez limpio, le daremos una capa de aceite por toda la pista, nada de grasa. Ello ayudará a que los trinquetes no tengan tanta fricción al girar el núcleo (y ellos armonía con él) sobre la pista y que no se pierda el sonido de Campagnolo.

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    4. Aquí vemos el núcleo, con los trinquetes, la grapa que los fija al núcleo y la junta azul que evita que se cuele mierdecilla del exterior a la pista de la rueda y, sobretodo, a los trinquetes.

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    4.1 Para quitar los trinquetes, sacamos la grapa. La he puesto en esa posición para que veais por dónde va introducida. El extremo doblado queda dentro del agujero y el resto abraza los trinquetes y los asegura al núcleo para que no se salgan de su asiento.

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    4.2 Aquí ya hemos quitado la grapa y los trinquetes. La pista azul que se ve dentro del núcleo es la cara externa del rodamiento interior. Dentro del núcleo tenemos dos rodamientos, uno exterior, más próximo a la tapa de cierre del cassete, y uno interior, más próximo a los trinquetes; entre ambos, un casquillo separador. Las caras externas de ambos rodamientos tienen una tapita azul que los sella al exterior y que es la que se ve en la foto, pero la cara interna (que mira al interior del núcleo), no tiene tapa, como veremos.

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    4.3 Le damos la vuelta al núcleo para que lo veais por el otro lado, por su lado externo, donde va la tapa de cierre del cassete (ya lo habíamos visto en la foto el paso 1). Toda la tapa azul del rodamiento externo está llena de óxido mezclado con grasa.

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    4.4 Limpiamos los restos de grasa y óxido mezclado con grasa y vemos que no hay óxido en las partes metálicas, lo que hace suponer que estos restos vienen del interior del núcleo.

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    5. Vamos a sacar el rodamiento externo (el de la foto anterior). Para ello, introduzco un vaso de carraca y su alargador por el hueco donde van los trinquetes. Para que salga hay que desplazar un poco el casquillo separador y abrir un hueco entre separador y rodamiento. En ese hueco mínimo apoyamos el vaso y golpeando sobre el vaso vamos empujando el rodamiento hacia afuera. Hay que ir girando el núcleo para ir golpeando en el rodamiento por toda su circunferencia y que así salga recto

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    5. 1 Ya ha salido el rodamiento externo. La cara interna del rodamiento (la que mira hacia el interior del núcleo) no va sellada y vemos rápidamente cuál es la causa de que la grasa tenga óxido. Las bolas no llegan a estar óxidadas, por lo poco que vi, pero no tiene buena pinta.

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    5.2 Junto con del rodamiento externo sale el casquillo que separa los dos rodamientos del núcleo. Por fuera tiene restos de grasa y grasa mezclada con óxido.

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    5.3 Aquí vemos cómo Campagnolo rellena de grasa la cavidad que hay entre el casquillo y el cuerpo del núcleo. La grasa no va dentro del casquillo sino por afuera de éste, entre casquillo y pared del núcleo; quien sepa el motivo por el que Campagnolo hace esto, por favor que lo diga. Al fondo del núcleo podemos ver la cara interior del rodamiento interior. Está más o menos bien a simple vista.

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    5.4 Retiramos toda la grasa y limpiamos ligeramente el interior del núcleo. Al fondo se ve la grapa que fija el rodamiento interior para que no se mueva y éste debajo de ella.

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    5.5 Sacamos la grapa. Es lo que más tiempo me llevó porque tuve que adaptar unos alicates viejos que tenía por casa. Introducimos las puntas en los agujeros y la comprimimos de tal forma que reduzca su diámetro. Con un útil fino apalancamos por los rebajes que trae y sale de su "cuna".

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    5.6 Aquí vemos la cara interna del rodamiento interno, sin la grapa. Ahora ya podemos extraerlo. Vemos que no tiene óxido por lo que este rodamiento parece que está "sano".

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    5.7. Para sacar el rodamiento me ayudé, nuevamente, del vaso de carraca, pero como era de una medida bastante justa y queda casi a la par del hueco del rodamiento, me ayudé con una moneda de 10 céntimos, que es algo más grande y que facilita que el rodamiento salga recto y así no dañar la cara interna del núcleo.

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    5.8 Aquí ya ha pasado la primera pista y nos queda la segunda para que salga completamente.

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    Última edición: 13 Mar 2016
  2. Wallis

    Wallis Miembro Reconocido

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    SEGUNDA PARTE:

    6. Aquí vemos, de izquierda a derecha, el rodamiento interno (la cara sellada está en el otro lado), el rodamiento externo con su junta quitada y lleno de óxido, el cuerpo separador de los dos rodamientos y la grapa.

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    7. Núcleo limpio por dentro y por afuera. Visto por los dos lados, primero lado exterior y luego lado interior. No hay óxido en el interior del núcleo, solo un poco por afuera, donde van alojados los piñones.

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    8. Vamos a poner los rodamientos nuevos, sellados por las dos caras, tipo 2RS. Empezamos por el rodamiento interior y lo metemos por el lado opuesto adonde van los trinquetes (ya que el diámetro del hueco del núcleo donde van los trinquetes es menos que el del rodamiento y no entraría por ese lado). He dado una capa de grasa a la pared interna del núcleo para que el rodamiento deslice y entre mejor. Nos ayudamos, como recomendaron algunos foreros, por una moneda de 2€ para no golpear con el vaso directamente en la capa que sella los rodamientos. Tiene que pasar una primera pista o rebaje en el núcleo y luego una segunda. Aseguraos de presentar el rodamiento en el hueco del núcleo para que entre recto.

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    8.1 Ha pasado ya las dos pistas y está en su alojamiento correctamente colocado. Aquí lo vemos por el lado de los trinquetes.

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    8.2 Ponemos la grapa. Tarea mucho más sencilla y rápida que quitarla. Vemos que ahora la cara interna del rodamiento interior es sellada también.

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    8.3 Colocamos el casquillo separador. Yo seguí los consejos de Dogma57 y no rellené la cavidad de grasa. A continuación va el rodamiento exterior, que queda enrasado como podéis ver en la foto.

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    9. Una vez limpios, damos una capa de aceite al asiento de los trinquetes y donde va alojada la grapa y colocamos trinquetes y grapa. Le damos otra capa de aceite por encima del conjunto y, como comenté más arriba, otra capa fina (sin que chorree) en la pista donde apoyan los trinquetes. Finalmente colocamos núcleo y cerramos con el casquillo separador y contratuerca.

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    ANÉCDOTA:

    El rodamiento de la foto es uno de los que venía colocados en el núcleo (y que es de origen porque las ruedas no han pasado por taller). Si os fijáis, la marca es S&S y el modelo 6803 2RS, pero curiosamente los rodamientos solo están sellados por un lado. ¿Campagnolo quita la tapa sellante de un lado de los rodamientos?. ¿Con qué fin?.

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    Una vez limpio, pude ver que el rodamiento interior estaba prácticamente nuevo, sin óxido, así que aproveché la tapa del rodamiento oxidado (que estaba bien también) y convertí el rodamiento interior 1RS que venía en un rodamiento 2RS. Lo guardaré para una emergencia.

    Esto es todo. Espero que os haya gustado, que lo veais útil y, sobretodo, que os anime a hacer este trabajo por vosotros mismos. Es gratificante y además te ahorras un dinero.
     
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  3. globeluike

    globeluike bicioso redomado

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    Me lo guardo para un posible brico.
     
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  4. Morde

    Morde Miembro activo

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    Gracias, me vendrá bien para cuando me pille las zonda.
     
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  5. carlos.87

    carlos.87 Miembro activo

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    Asi da gusto!!gracias!!
     
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  6. flisfliper

    flisfliper Miembro Reconocido

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    Muy bien explicado y trabajado.
    Gracias
     
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  7. SANTITOS

    SANTITOS manzanita

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    Gran aporte, yo también cambié los míos en el núcleo de las Shamal, con las explicaciones de Dogma y vídeo de Marinero
     
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  8. Galack

    Galack Miembro activo

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    Gran aporte. A favoritos va. Espero que cuando les toquen a las mias encuentre este hilo xD.
     
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  9. Wallis

    Wallis Miembro Reconocido

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    De eso se trata, de que la gente se anime a hacerlo porque es muy sencillo a la vez que barato.
     
  10. SANTITOS

    SANTITOS manzanita

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    Claro que si, a un compañero, antes de hacerlo yo en su tendero de confianza le cascaron un núcleo nuevo y ya ves lo que cuesta
     
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  11. andres.vaquero

    andres.vaquero Miembro activo

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    Gracias, gente como tú y con aportaciones construís este magnífico foro.

    Gracias de nuevo.
     
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  12. laresacavls

    laresacavls Miembro activo

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    Buah justo lo que necesitaba, estaba pensando en hacerlo en mis zonda esta semana me pongo manos a la obra
     
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  13. Wallis

    Wallis Miembro Reconocido

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    Si tienes alguna duda, no tienes más que preguntar. El único inconveniente que puedes tener es a la hora de quitar la grapa. Busca unos alicates de punta muy fina (como la de un boli bic, por ejemplo) para poder sacarla cómodamente.
     
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  14. carlos novoa

    carlos novoa Miembro activo

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    buen aporte y un 10 para ti por el currelo que te has pegado
    a mi me cobraron 12€ por ese trabajo
     
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  15. josecarlos58

    josecarlos58 Miembro activo

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    Magnífico tutorial!
    Ya puestos, sabéis si hay otro tutorial para cambiar los rodamientos de bolas abiertos, por unos cerrados tipo los del núcleo?
    También para unas Zonda.
    Gracias.
     
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  16. laresacavls

    laresacavls Miembro activo

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    No creo que tenga problema con la herramienta porque lo haré en un taller de un conocido que seguro que tiene todo lo necesario, gracias por el aporte espero no tener ningún problema
     
  17. christopher_sgm

    christopher_sgm Miembro Reconocido Probadores

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    una pregunta... cuando montas el primer rodamiento y luego pones el separador para luego montar el otro rodamiento...porque dejas el separador sin rellenarlo con grasa? no seria mejor que este siempre engrasado que no ''limpio'' ?
     
  18. dogma57

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    por que al montarle rodamientos rs....no hace falta tanta grasa..ya van lubricados y sellados de origen

    saludos
     
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  19. FlyTo

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    Buen trabajo, me será de mucha ayuda.
     
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  20. albergm

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    Muy buen trabajo, yo tengo unas shamal y me imagino que no sera muy diferente el mantenimiento de estas.
     

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