consejos para principiantes....añadir los vuestros...................................

Me parece una aportación muy buena la tuya, de verdad, pero al ver eso no pude reprimirme: ECLIPSES????? ¿no te has pasado un pelin? jejeje (Sin acritud, es que me ha hecho mucha gracia)

Saludos

 

Como bien te dice , nunca sabes lo que te puede pillar Juas muy bueno

 

era por rellenar

 

mi mochila con todo lo que expuse con dos litros de agua,

pesa unos 4kg​

lo del tabaco sobra, eso lo digo yo que no fumo​

 

La mía lleva lo mismo, sin el botiquín, sin tabaco, pero entre herramientas, pilas, repuestos (bolsa con disparidad de tornillos, trozos de cadena, arandelas, tuercas la tuerca de un cierre rápido, tornillos para calas) parches, unos alicates de campo (de esos que son multillave pero en forma de alicates universales, el gran invento) cinta aislante, bridas, dos cubiertas (una es insuficiente...) bomba, bomba de amortiguación (gracias a dios se me ha ****** y ya no la tengo que llevar :mrgreen gafas de ventisca, protes, otro par de guantes, mp3, movil, camara de fotos y dentro de na la ****** la gopro. Con toooodo eso y los dos litro de líquido... se me va a mas de 5kilos.... Y eso si no te cuento que el otro día llevaba la chaqueta-chubasquero y debía de rozar los 6kilos. Total, pa hacer una marcha de 30km....

 

Sino siempre te queda irte al cierre de las salidas, ahí fijo que triunfas... :biker (perdón, no me he podido resistir).

TOtal, que quería felicitarte por los consejillos y tengo una duda. ¿lo de poner un pedazo de botella de plastico no tiene el riesgo de que raje la nueva camara? Me gusta la idea de la cinta aislante pero me da que al hinchar la camara se va a salir el huevo. Lo de las bridas sería por fuera de la cubierta, pero por dentro habría que poner lo del pedazo de camara en plan parche, no?
LA verdad es que me interesa mucho el tema porque una vez me pasó y no supe que hacer, total, que casi 10 km andando con la bici... :cabezazo.

Ah! y lo último, he visto algún video de consejitos de técnica para principiantes pero están en ingles y con un acentazo que ni que fuesen del lepe británico! ¿sabes de algún video/s sobre técnicas básicas de MTB?

GRacias por el hilo javi!

PD: ***** con la mochila, si pareces el último superviviente!

 

Que conste que me admira lo preparado que sales, pero no se, me parece que hay cosas de esas que no has usado en tu vida, y probablemente no usarás: ¿compensa llevarlas siempre encima, no sería mejor aguantarte el día que te quedes tirado que tener que cargar con ellas en cada salida?

En medicina te llamarían hipocondríaco, ¿no? Jejeje :-D Es un simil hecho con cariño, me hace gracia tanta previsión.

Yo igual es que soy un poco desastre, no se... o un flojo que no aguanta tanto peso.

En todo caso, lo del segundo par de guantes me ha dejado flipao, jamás se me hubiese ocurrido: ¿para qué supuesto los necesitarías?

Saludos

 

belencilla.......si son videos wais ponlos, no te cortes, lo ponemos en of (la voz) y ya esta.

no te creas que no he estado de cierre en las rutas.....yo empeze de cierre, ya que no podia ni con mi alma :crybaby la verdad es que lo echo en falta, una rutita de cierre....y en situaciones conocidas como la del cañon......me apunto pero YA!! jajajaja

cuidate y gracias.

hombre, yo creo que lo ha puesto en plan ironico......visto lo visto en las fotos anteriores, no se lo tengas en cuenta......aunque vete tu a saver lo que lleva cada uno en la mochila.

no es el unico que lleba dos pares de guantes.....si llueve!! los pies y las manos han de estar lo mas secos posible y tener guantes y calcetines de repuesto es un lujo en esas situaciones.

gracias por tus comentarios.

saludos.

 

Buenas, he hecho una lista mental de lo que llevaba en la mochila el pasado domingo para hacer la Marcha de Polop, que ya dicho de paso, hasta os he colgado la curva de nivel...
En serio, llevo todo eso, y siento defraudarte, rodaballo, pero todo lo que llevo es porque lo he usado. De hecho, hasta voy poco preparado, porque como habrás observado, ni llevo botiquín, ni tabaco, ni una patilla de cuadro de recambio... cosa que no se porqué, pero toooodo el mundo parte (menos yo) Lo que si que ya no llevo (por mis santos caj*nes) es link de esos rápidos para cadena. Empecé comprandolos en el decartón (3 euros la pareja) y en todas las marchas-kdds-salidas a alguien le terminaba poniendo uno para que pudiera terminar la ruta y al final me quedaba yo sin ellos (nadie se dignaba a devolverlos, tengo medio Alicante sembrado de links de sram) Al final, entre eso y que decartón ha subido ligeramente el precio (4,5€ lo mismito ¬¬) pues como que paso hasta de comprar.
Lo de los guantes es porque tengo la cabeza que ya empieza a fallar (los años no perdonan) y en la última kdd a la que fuí en Murcia salí sin guantes. Tu no se si sabes lo que es hacer enduro por murcia, pero hacerlo sin guantes.... ufff!
Así es que llevo:
tornillos de calas, porque he perdido 2! se soluciona llevando esos tornillos o con los de los discos de 25torx.
Tornillos varios, no voy a explicar porqué...
Arandelas y tuercas... evidente
Tuerca de cierre... porque en una salida me encontré el remoto caso de que alguien se le aflojó la rueda y lo perdió. Es extremadamente difícil que me vuelva a ocurrir semejante avería en toda mi vida, pero por lo que pesa una tuerca de cierre rápido (para rueda, si)
Las herramientas... todas las he usado en casi todas mis salidas Casi indispensable hasta la navajilla, por si tienes que cazar conejos...:mrgreen:
Las camaras, las gafas de ventisca (eh lo que tieneh que te guste bajar y no que se te metan cosas en los ojos), la camara de fotos, el mp3 y el movil...

Belen, recortas un trozo de la pared de una botella de plástico de algo mas el agujero-raja de la cubierta. Con la cinta aislante tratas de pegarlo a la cubierta, de ese modo, además, anulas el riesgo de que los bordes del plástico rajen la camara. Es bastante mas rígido que el propio falnco de las cubiertas. Hazme caso, y pruébalo. Lo he usado hasta en una bici en la que luego se pegaron unos cuantos botes... eh que me junto con cada personaje....

Un abrazo a todos.

 

OK, me descubro ante ti, hombre prevenido vale por dos, y tu por cuatro compañero. Tampoco sabía que hacías enduro, que en eso debe ser más fácil tener averías, digo yo.

Lo de los guantes si sales de casa sin ponértelos, lo entiendo, es que yo no toco la bici sin guantes... soy mu delicadito... y que conste que un forero ha dado otro buen motivo: llevarlos de repuesto por si llueve.

Me parece que a partir de ahora, sobre todo en este tiempo, se de uno que llevará guantes y calcetines de repuesto. De todo se aprende, y al final tanta gracia me hizo la cosa que te copiaré... es cierto que volver a casa con frío es muy desagradable.

Saludos y gracias por la idea

 

Buenas, no se de dónde eres (Se que Javi es de Madrid, y nos hemos conocido en Gredos, donde tanto él como yo tenemos casa) pero yo vivo en Alicante. Aquí el invierno hace mucho frío, pero no es muy real. Te explico, los inviernos no son crudos, sino que son fríos normales (en Madrid puede hacer mas frio real) pero con mucha humedad, con lo que te cala un poco los huesos y eso es jodío. Lo malo es que estamos "acostumbrados" a tener cierta temperatura casi todo el año, por lo que en determinadas ocasiones nos chinamos un poco con el tiempo. Aquí está todo un poco seco, pero no es ese el caso. Yo lo decía proque hacer enduro en Murcia, con sus 30 graditos, sin guantes es un infierno. Yo llevo guantes largos todo el año, hasta en verano (finos eso sí) porque meterte con una rama por las sendas por las que vamos, o un roce con una piedra y te levantas el alma... Lo del segundo par era por el olvido (siempre terminan dentro del casco, pero me los dejé en la secadora porque los lavé por la noche y se me olvidó sacarlos por la mañana) Ten en cuenta que yo viajo mucho, me voy a conocer a gente, sitios y demás y este año llevo una pachá de km en coche pa hacer tonteras en bici... pero eso que me llevo :mrgreen:
A Murcia tengo una hora de coche, para hacer los 35km que hicimos de bici... y repito varias veces al año. Este sabado me toca levantarme a las 4:30 para ir a Valencia a otra kdd, pasando por Benidorm a recoger a un compi. _Total, serán otros 30-40km, pero de piedras del tamaño de melones o sandias y con unas señores verticales, tanto parriba como pabajo. Y eso sin contaros que mi bici pesa 15 kilos (y es ligera, que llevo 18cm de suspensión de horquilla y 18cm de suspensión trasera) Asín, que ya sabeis con lo que acarrea uno.... Y es mejor eso que quedarte tirado en medio de ninguna parte.

Un saludo compañeros!

 

yo voy a dar un consejo, que me parece muy importante, para principiantes y para los que no, y últimamente he visto mucha gente que pasa del tema.

el consejo en cuestión es que hay que llevar bien puesto el casco. bien ajustada la correa, sin que llegue a ahogar y bien ajustado a la cabeza. que últimamente veo a muchos con casco que lo llevan como si fuese la gorra de un pokero, mirando al cielo.

en caso de piñazo, si el casco no está bien sujeto, poco va a hacer. se saldrá de la cabeza, o se descolocará y no protegerá, o mil historias mas.

así que ya sabeis, el casco siempre, y bien puesto

saludos.

 

este tema tiene su miga.......

pincha en el enlace de la firma.

importancia del casco en las rutas.

ya me cuentas.........

gracias por tu aportacion.

 

PEDALES AUTOMATICOS.......TE ESTRENAS CON ELLOS??


ANTES DE ESTRENARLOS........

-A algunos os sonará a información muy básica, pero hay distintos sistemas de anclaje: Shimano, Time, Crankbrothers, Speedplay, etc. Si tienes otra bici, una de carretera por ejemplo, con pedales automáticos y sólo unas zapatillas, busca que sean pedales con el mismo sistema de fijación.

-La mayoría de pedales tienen un punto de apoyo en distinta altura, si tienes la rodillas delicadas y te afectan los cambios de altura...tenlo en cuenta cuando montes pedales nuevos.

-También varía el ancho de algunos ejes dependiendo de la marca que vayas a adquirir. Hay marcas como Crankbrothers que ofrecen pedales con dos anchos de pedal. Si eres un usuario grande, de cadera ancha y proporcionada a tu altura, lleva unos ejes normales, pero si eres un biker " menudillo" seguro que encuentras utilidad a la posibilidad de ejes más estrechos.

-Para los que se inician en el pedal automático recomendamos pedales de liberación definida tipo SPD. Los pedales de liberación progresiva, que se sueltan cuando la flotación máxima se agota, requieren de más experiencia porque sueltan el pie más despacio.



Tres simples consejos para empezar con buen pie con los pedales automáticos...

COLOCA BIEN TUS CALAS


Antes de nada, si tu pedal cuenta con ajuste de liberación, aflójalo al máximo en la maniobra de la colocación de la cala. Hasta que consigas dejar la cala en el lugar en el que estés a gusto es normal que tengas que mover la cala dos o tres veces como mínimo. Hasta que encuentres el lugar preciso no es necesario que aprietes al máximo las calas y para que no se muevan al tantear la posición es mejor dejar el pedal bastante flojo.

Si nunca has llevado un pedal automático y no sabes dónde colocar la cala, la posición intermedia es el punto de partida, es decir, en la mitad de la altura del carril y en el medio de la suela. Luego encontrarás tu posición ideal, para lo cual mueve la cala poco a poco ya que un par de milímnetros se notan una barbaridad.

Al apretar las calas, ajusta los tornillos hasta que empiecen a hacer resistencia. Luego debes apretar alternativamente cada tornillo con giros de 1/5 de vuelta. Apretando primero uno y luego otro irán clavando los dientes de la cala en la suela plástica de la zapatilla y no redondearás la cabeza del tornillo, lo que luego supone un gran problema cuando queremos volver a mover la cala o simplemente reemplazarla por otra nueva. Siéntate en una silla cómodamente y tómate tu tiempo, poner las calas a tu gusto puede llevarse una hora fácilmente.


SALUDOS.

 

¿TIENES EL SILLÍN A LA ALTURA CORRECTA?
Las cuestas son más cuesta arriba sobre tu bici, bajando no te encuentras seguro y tu rendimiento ya no es el de antes, tal vez deberías revisar la altura del sillín...

AVERIGUA TU TALLA


La altura de sillín tiene más importancia de la que popularmente se le da y de hecho es uno de los factores que más influencia tiene sobre la eficiencia de pedaleo. Pon el sillín a la altura inapropiada y no sólo irás incómodo y no aprovecharás la fuerza de tus piernas sino que además puedes estar arriesgándote a una lesión. La altura es función de tu longitud de pierna por eso lo primero que has de hacer es obtener una buena medición de la misma.

1 Averigua la distancia en centímetros que hay desde tu periné o entrepierna hasta el suelo. Descálzate y ponte con la espalda pegada a una pared. Usa un libro, carpeta o regleta para ponerlo con una cara apoyada en la pared y otra contra la entrepierna. Fíjate en que el libro o lo que uses permanezca bien perpendicular a la vertical y toma la medida hasta el suelo. Presiona el libro hacia arriba, del mismo modo que lo haría el sillín.

2 Según los estudios biomecánicos, la altura correcta es el 88% de la longitud de la entrepierna, por lo cual no tienes más que usar la medida que acabas de obtener y multiplicarla por 0.88.

3 La distancia obtenida tienes que colocarla en tu bici tomándola desde el eje pedalier (el centro sobre el que giran las bielas) hasta la parte alta del sillín, siguiendo una línea paralela al tubo y a la tija de sillín. Ten en cuenta que esta altura no es un parámetro inmutable sino una referencia que podrás variar. Échale un ojo a nuestros trucos.
Como ejemplo, suponiendo que tu pierna mida 85 cm, tendrías que llevar el sillín a 74.8 cm. (85 x 0.88 = 74.8)

¿Y SI NO TENGO EL METRO ENCIMA?
Una manera muy práctica de averiguar cuál es tu altura correcta, algo menos precisa, es la de fijarte en la extensión de rodilla.
l Súbete a la bici y siéntate sobre el sillín. Haz que un ayudante te sujete.
2 Apoya los talones sobre los pedales, con toda la mitad anterior del pie saliendo por delante.
3 Pedalea hacia atrás, con los talones.
4 En el punto en el que el pie está más alejado del sillín (abajo, un poco adelantado), la pierna ha de quedar totalmente extendida, sin que la línea de caderas pierda la horizontalidad en ningún momento, y siempre pedaleando con los talones.
Si tienes que hacer bajar la cadera para llegar a la extensión de rodilla o pierdes el contacto con el pedal tienes que bajar el sillín. Haz que tu ayudante te ponga un dedo en el trocánter (hueso de la cadera) y se fije en que no baje al pedalear atrás.
Si no llegas a la extensión completa en el punto inferior tienes que subir el sillín hasta lograrla. Ten en cuenta que se pedalea apoyando la zona del metatarso del pie (parte más convexa de la planta) por lo que aunque al pedalear con los talones (para la prueba) las rodillas se extiendan, al dar pedales con el metatarso (situación real) no debe haber extensión total de rodilla en ningún momento.

SI AÚN TE QUEDAN DUDAS...
Si no estás seguro de llevar la altura correcta o piensas que el sillín se te ha podido bajar durante un trayecto, haz la prueba de pedalear hacia atrás con los talones, que explicamos en esta misma página, al pasar al lado de un escaparate, fijándote en tu reflejo. Recuerda que debes ver tu pierna extendida abajo, sin balanceo de cadera.

1 Si pedaleas casi siempre sentado cerca de la parte posterior del sillín puede ser porque la altura a la que lo llevas sea insuficiente. Al irte atrás buscas mayor altura, ya que te estás alejando de los pedales.

2 El caso contrario, si vas cerca de la punta del sillín es probable que lleves una altura más alta de la que te corresponde y por eso, de modo natural, te acercas a los pedales adelantándote.

3 Si tu frecuencia de pedaleo es elevada (más de 85-90 r.p.m.) te encontrarás más cómodo con el sillín adelantado y unos milímetros más bajo de lo que te dicen las reglas, así favoreces la subida de la pierna en la fase de pedaleo, haciéndola más rápida. Para saber a qué revoluciones pedaleas, cuenta las veces que el pie derecho pasa por la parte más alta de su recorrido en 15 segundos y multiplícalo por cuatro.

4 Si pedaleas despacio (70-75 r.p.m.) es preferible que retrases ligeramente el sillín y lo subas unos milímetros. Vas a poder aprovechar mejor la potencia de extensión de tus cuádriceps.

5 Cuando usas un sillín blando ten en cuenta que te vas a hundir ligeramente sobre él. Tenlo en cuenta a la hora de medir la altura para poner el sillín unos milímetros más alto.

6 Si tienes molestias en la parte anterior de la rodilla es probable que la altura de sillín que llevas sea insuficiente.

7 Si las molestias son por la parte posterior, en la zona poplítea, puede que te hayas excedido al subir el sillín.

SALUDOS.

 

CONSEJOS DE USO PARA FRENOS DE DISCO

Para aprovechar al máximo el potencial de tus frenos de disco hay ciertas precauciones y recomendaciones que es bueno conocer...

-Nunca utilices líquidos de frenos (en ninguna de sus densidades DOT, 3, 4 ó 5.1) si tus frenos llevan aceite mineral. Es corrosivo y se "cargará" cualquier parte de goma que no esté preparada.

-Aunque es recomendable el uso de productos específicos para MTB (sobre todo para asegurar la validez de las garantías) puedes utilizar líquido de frenos o aceite mineral para motos o coches.

- Nunca mezcles líquidos de freno de distinto grado, y siempre utiliza los grados indicados por los fabricantes, porque los retenes y latiguillos son especiales para cada DOT.

-Nunca toques los discos, ni siquiera con guantes. Las yemas de los dedos segregan unas ceras (las que plasman las huellas dactilares) que contaminan la superficie de frenado y hace que las pastillas resbalen, disminuyendo la capacidad de retención.

-Nunca frenes sin los discos puestos, por ejemplo al meter la bici en el coche; las pastillas se juntarán hasta tocarse. Para separarlas apalanca cuidadosamente y poco a poco con un destornillador plano.

- No te pases con el apriete de los tornillos Torx del disco; las roscas del buje suelen ser muy cortas y "saltan" con facilidad. Usa una llave corta para que limitar tu propia palanca.

-Mucho cuidado al engrasar la cadena o cualquier otra parte. NADA debe contaminar los discos o las pastillas. Si salpicas las pastillas con una gota de aceite las echarás a perder.

PURGAR UN FRENO DE DISCO


Tal vez tus frenos han comenzado a tener un tacto esponjoso y a perder potencia. Seguro que ha llegado la hora de un sangrado...


Lo primero y fundamental es saber que los frenos de disco utilizan, o bien líquido de frenos, o bien aceite mineral, y que en ningún caso se deben intercambiar porque las juntas y retenes sólo están preparados para uno u otro líquido.




¿QUÉ HERRAMIENTAS NECESITAMOS?


Cuenta con un par de jeringas, racores, adaptadores, un botecito de aceite mineral Royal Blue, llaves Torx en varias medidas e incluso ovalillos y tuercas para sellar la tubería en la maneta o la pinza. Cuesta aproximadamente 30€. También necesitarás para fijar los racores una llave fija de 8 mm.





PASO A PASO


1 Retira las pastillas, para evitar inutilizarlas si les cae aceite, y haz palanca en los pistones hasta retraerlos completamente.


2 Busca el tornillo-tapón de la pinza y retíralo. Tranquilo, no se derramará aceite; hasta que no abramos la tapa de la maneta se mantendrá el vacío, y el líquido se quedará dentro del circuito.


3 Localiza en el kit de purgado el adaptador adecuado para el purgador de la pinza e insértalo en el racor. Conecta la jeringa en el otro extremo y cárgala con aceite especifico de tus frenos. No dejes burbuja de aire en la jeringa.


4 Conecta el adaptador y apriétalo ligeramente. Insisto, pon mucho cuidado en que no haya nada de aire dentro; aunque sean burbujas minúsculas acabarán juntándose y formando una molesta "pompa".


5 Coloca la maneta para que el depósito quede totalmente horizontal. Con llave Torx T7 retira la tapa del vaso de expansión de la maneta. Debajo hay una junta de goma que luego hay que volver a colocar en la misma posición.


6 Ahora llega la parte más "farragosa", purgar el circuito. Se trata de ir inyectando líquido nuevo con la jeringa e ir empujando el viejo y el posible aire que pueda tener al exterior. A medida que se llena el depósito hay que retirar el sobrante con la otra jeringa, para poder introducir más. Si había aire irán saliendo burbujas. Repite la operación un par de veces para asegurarte de que ha salido toda.


7 Llena el depósito hasta el borde y tápalo. Después quita la jeringa y pon el tornillo-tapón en la pinza. Hazlo en este orden, no al contrario, para evitar derramar aceite.


8 Si todo ha ido bien el tacto debe ser nítido y con un tope seco. Si tiene mucho recorrido o es esponjoso es un síntoma de que aún tiene "gases en las tripas"...y vuelta a empezar, tendrás que purgarlo de nuevo.

SALUDOS.

 

¿CÓMO LLEVAR MI BICI EN EL COCHE?

Hay varias tipos de portabicicletas para llevar nuestra bici con el coche. ¿Cuál es mejor? Son todos legales...

Tarde o temprano te encontrarás con esta situación, necesitarás llevar la bici en tu coche hasta el punto de partida de la próxima ruta o a cualquier otra parte, aunque sea al taller. Si tu coche es amplio, la podrás meter en el maletero, previo desmontaje de una o las dos ruedas. Es la mejor solución de cara a la aerodinámica del coche y a la seguridad ante los "cacos" (aunque también se les da bien romper cristales) y siempre que la lleves bien sujeta y no sea un elemento peligroso en caso de accidente (hay que eliminar la posibilidad de que entre en el habitáculo) pero la mayoría de nosotros tenemos un modesto turismo, en el que encajar la bici es lo más parecido a jugar al Tetris.

Si andas mucho para arriba y para abajo con la bici te recomendamos que instales un portabicicletas, que es lo más cómodo. Apenas tendrás que desmontar nada y la cargarás en segundos, pero eso sí, ten en cuenta los pros y los contras de cada sistema. Y como norma para todos, si aparcas el coche o paras a repostar nunca le quites un ojo de encima a las bicis, que el "maligno" anda siempre al acecho...

En el mercado encontrarás una gran oferta, tanto en el sector de las bicis como en el de los coches, así que no vas a tener problemas para encontrar un dispositivo que se adapte a tus necesidades. Pregunta también en los concesionarios de las marcas de coches porque todas las marcas suelen tener varias opciones para todos sus modelos que normalmente guardan una mejor relación con la línea y estética del vehículo, aunque también es verdad que suelen ser más caros. Si vas a ser usuario de baca o portabicis sobre el techo, ten siempre en cuenta la sobreelevación al entrar en garajes cubiertos o, por ejemplo, los aparcamientos cubiertos de las estaciones de servicio.

DE TECHO

Llevar la bici en el techo del coche es el sistema más utilizado, porque aparte de la escasa aparatosidad del sistema (según modelos) lo puedes dejar instalado aunque no lo vayas a utilizar hasta el fin de semana siguiente. Suele tener configuración de barra-guía que se sujeta a la baca y que, o bien dispone de un brazo con una pinza que sujeta la bici por el tubo diagonal, o bien de un soporte para la horquilla, para lo cual hay que quitar la rueda. Las ruedas se sujetan mediante cintas. Es tu elección si prima la economía.

VENTAJAS: Económicos y fácil de instalar. Se puede dejar siempre montado, aunque no lo utilicemos. Normalmente se adaptan a cualquier bicis de cualquier peso y dimensión. Permiten llevar hasta 4 bicis en coches pequeños.

INCONVENIENTES: Requiere la instalación previa de las barras de techo. Hay que "elevar" la bici hasta el techo, y esto en el caso de una bici pesada puede resultar laborioso. Varias bicis en el techo influyen negativamente en la aerodinámica, balanceos de la carrocería y consumo del vehículo. Las bicis se ensucian, sobre todo con insectos estampados. ¡Cuidado en las entradas de parking y zonas de techo bajo!

DE PORTÓN TRASERO

Es un sistema de barras articulado que se sujeta mediante ganchos y cintas a la parte trasera del coche, normalmente al portón del maletero. De él se cuelgan las bicis (de 2 a 4) o se apoyan sobre una plataforma, según el modelo, sujetándolas por el cuadro mediante cintas o pinzas. Son una buena opción para fines de semana o para transportar bicis esporádicamente.

VENTAJAS: Económico. Sirve para 2 ó 3 bicis. Fácil accesibilidad. Desmontados ocupan poco espacio y son fáciles de guardar.

INCONVENIENTES: La carga puede obstaculizar la visibilidad de la matrícula y pilotos traseros, hecho que va en contra de la ley, y a través de la ventanilla trasera. Complejidad de montaje. Si no se protegen bien las bicis se pueden rozar unas con otras. El maletero no se puede abrir, y de hacerlo hay que levantarlo con el peso extra de las bicis.

DE BOLA DE REMOLQUE

Es una plataforma mal denominada "remolque" que se apoya y sujeta exclusivamente a la bola del coche, y sobre la que se pueden montar de 2 a 3 bicis. Las ruedas se sujetan con cintas y, según el modelo, el cuadro se fija con pinzas o cintas. Casi todos los modelos incorporan pilotos y matrícula, aunque hay algunos más simples que carecen de plataforma y luces y simplemente son un brazo vertical en forma de L invertida del que se cuelgan las bicis. Es la mejor opción para viajar o si transportas bicis a diario.

VENTAJAS: Son los más cómodos para montar las bicis y no interfieren en la aerodinámica o el consumo del coche. Dejan libre el maletero, y la mayoría permiten abrirlo sin problemas.

INCONVENIENTES: Requieren la instalación previa de una bola de remolque. Son los más caros, pesados y los que más sobresalen de la planta del coche. Conviene desmontarlos cuando no se utilizan para evitar golpearlos o que otros vehículos los golpeen (un conductor despistado puede no verlo al hacer maniobras de aparcamiento) y en este caso son incómodos y voluminosos para guardar.

¿Y SI ME PARA LA POLI...?

La normativa cambió en 2004 y ahora es más permisiva. Apréndete esto por si te para algún policía despistado...

Una de las primeras limitaciones con las que nos encontramos a la hora de elegir un sistema u otro para portar las bicis en el coche es acerca de la legalidad o no de los modelos de portón y remolque (los de techo son totalmente legales), debido a la desinformación existente. El tema está un poco confuso aún entre las instituciones competentes y siempre aparece algún amigo o el primo de un vecino al que unos guardias civiles (también desinformados) le han "recetado" el pago de una determinada cantidad por llevar un dispositivo "ilegal o no homologado".

Así están las cosas pero la realidad es que su uso está regulado, son totalmente legales cumpliendo una serie de requisitos, y puedes usarlos con total tranquilidad. Hasta la entrada en vigor del nuevo reglamento estaba totalmente prohibido el uso de portabicicletas traseros por lo que algunas organizaciones de usuarios de bici como ConBici se movilizaron en protesta dirigiéndose a estamentos nacionales y europeos pidiendo la equiparación de la normativa nacional a la europea. El resultado de sus peticiones fue que la Comisión Europea abrió un expediente a España por ir en contra del Artículo 28 del Tratado de la CE, en que se hace referencia a que entre los Estados de la unión no debe haber ningún tipo de restricción cuantitativa a la importación; entonces ¿si los portabicicletas estaban homologados y permitidos en toda Europa por qué en España no?

Finalmente la normativa se reformó y entró en vigor el nuevo Reglamento de la Circulación del 23 de enero de 2004, fecha desde la cual se permiten, con algunas restricciones, y cuyo extracto te presentamos a continuación y que puedes consultar en su versión completa en el BOE y en la web de la Administración General del Estado, 060.es

www.boe.es/boe/dias/2003/12/23/pdfs/A45684-45772.pdf

Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo:

Artículo 14. Disposición de la carga.

1. La carga transportada en un vehículo, así como los accesorios que se utilicen para su acondicionamiento o protección, deben estar dispuestos y, si fuera necesario, sujetos de tal forma que no puedan:
a. Arrastrar, caer total o parcialmente o desplazarse de manera peligrosa.
b. Comprometer la estabilidad del vehículo.
c. Producir ruido, polvo u otras molestias que puedan ser evitadas.
d. Ocultar los dispositivos de alumbrado o de señalización luminosa, las placas o distintivos obligatorios y las advertencias manuales de sus conductores.

2. El transporte de materias que produzcan polvo o puedan caer se efectuará siempre cubriéndolas total y eficazmente.

3. El transporte de cargas molestas, nocivas, insalubres o peligrosas, así como las que entrañen especialidades en su acondicionamiento o estiba, se atendrá, además, a las normas específicas que regulan la materia.

Artículo 15. Dimensiones de la carga.

1. La carga no sobresaldrá de la proyección en planta del vehículo, salvo en los casos y condiciones previstos en los apartados siguientes. En los de tracción animal, se entiende por proyección la del vehículo propiamente dicho prolongada hacia adelante, con su misma anchura, sin sobrepasar la cabeza del animal de tiro más próximo a aquél.

2. En los vehículos destinados exclusivamente al transporte de mercancías, tratándose de cargas indivisibles y siempre que se cumplan las condiciones establecidas para su estiba y acondicionamiento, podrán sobresalir:
a. En el caso de vigas, postes, tubos u otras cargas de longitud indivisible: 1.2. En vehículos de longitud igual o inferior a cinco metros, el tercio de la longitud del vehículo por cada extremo anterior y posterior.
b. En el caso de que la dimensión menor de la carga indivisible sea superior al ancho del vehículo, podrá sobresalir hasta 0,40 metros por cada lateral, siempre que el ancho total no sea superior a 2,55 metros.

3. En el resto de los vehículos no destinados exclusivamente al transporte de mercancías la carga podrá sobresalir por la parte posterior hasta un 10 % de su longitud, y si fuera indivisible, un 15 %.

4. En los vehículos de anchura inferior a un metro la carga no deberá sobresalir lateralmente más de 0,50 metros a cada lado de su eje longitudinal. No podrá sobresalir por la extremidad anterior, ni más de 0,25 metros por la posterior.

5. Cuando la carga sobresalga de la proyección en planta del vehículo, siempre dentro de los límites de los apartados anteriores, se deberán adoptar todas las precauciones convenientes para evitar daños o peligros a los demás usuarios de la vía pública, y deberá ir resguardada en la extremidad saliente para aminorar los efectos de un roce o choque posibles.

6. En vehículos de longitud superior a cinco metros, dos metros por la parte anterior y tres metros por la posterior. En todo caso, la carga que sobresalga por detrás de los vehículos a que se refieren los apartados 2 y 3 deberá ser señalizada por medio de la señal V-20 a que se refiere el artículo 173 y cuyas características se establecen en el anexo XI del Reglamento General de Vehículos. Esta señal se deberá colocar en el extremo posterior de la carga de manera que quede constantemente perpendicular al eje del vehículo. Cuando la carga sobresalga longitudinalmente por toda la anchura de la parte posterior del vehículo, se colocarán transversalmente dos paneles de señalización, cada uno en un extremo de la carga o de la anchura del material que sobresalga. Ambos paneles deberán colocarse de tal manera que formen una geometría de v invertida.


LAS CLAVES

Cumple esto y ve tranquilo

Mi recomendación, a modo de preventivo, es que si utilizas un portabicletas trasero es que te descargues de la web e imprimas este decreto, y lo archives junto a la documentación de tu vehículo para que te sirva de salvavidas si te topas alguna vez con un representante de la ley que no esté bien informado y se empeñe en multarte. Aún así, te resumimos las claves para que transportes tu bici con seguridad:

- Ten en cuenta que todos los portabicicletas están homologados, si no, no se podrían comercializar en nuestro país. Con que estén homologados en un organismo europeo es suficiente, como el TUV alemán.

- En todo momento deberán quedar visibles tanto las luces del vehículo como la matrícula del mismo. Si utilizamos un portabicis de portón y quedan ocultos los pilotos o la matrícula, deberemos instalar un kit adicional de luces. Los de bola de remolque ya llevan luces y placa.

- La carga no puede sobresalir por los laterales del vehículo (el ancho total del coche se mide entre retrovisores).

- Longitudinalmente, la carga puede sobresalir por la parte posterior hasta un 10% de su longitud, y si fuera indivisible (un portabicicletas es indivisible), un 15%. (Ejemplo: Si el coche mide 4 metros de largo, el 15% son 60 cm. así que la longitud total serán 4,60 metros).

- En cualquier caso la carga debe ser señalizada en su extremo con un panel V-20 de franjas rojas y blancas, y en caso de ser del mismo ancho que el vehículo, con dos paneles, uno a cada lado formando una V con sus franjas.

¡CUIDADO CON EL SEGURO!

Maldita letra pequeña...

Antes de cargar la bici, lee atentamente la letra pequeña de tu seguro. En algunas compañías, las pertenencias que transportemos, denominadas "objetos de uso personal", están cubiertas parcialmente, pero en otros casos, hay que pactarlo previamente con la compañía aseguradora. Pese a que nuestra póliza sea de modalidad "a todo riesgo", lo más probable es que no cubra ante un accidente los desperfectos de nuestra bici. Si no es así, por poco dinero más podremos ampliar la cobertura del seguro.

saludos.

 

¿TE ROZAN LAS ZAPATAS DEL DISCO?

Vamos a intentar revisar todos los puntos de donde puede surgir el problema de los roces, desde una incorrecta alineación de la pinza a un disco doblado.

1-El primer paso es crucial, comprobar que el buje apoya por igual en las punteras de la horquilla. Afloja el cierre y verifica que asienta igual en ambas punteras, y nunca lleves la rueda al centro con la mano. En la bici de Eduardo la rueda pisaba un poco girada y las punteras no asentaban bien en el buje. Casi solucionamos el problema con un ajuste así de sencillo.

2- Si has cometido el error de frenar con la rueda quitada puede que las pastillas estén más cerradas de lo normal. Quita la rueda y haz palanca con el espaciador para llevarlas a su posición de reposo. Cuando frenes con la rueda puesta se autocolocarán en su sitio.

3- Puede que el disco esté flojo. Reaprieta los tornillos y ten cuidado que la llave no resbale, el disco tiene filos muy cortantes. Usa un guante viejo para protegerte.

4- Si la pinza está desalineada, las pastillas rozarán y pisarán mal. Para centrarla previamente hay que hacer el paso 2. Después, suelta los tornillos que le dan libertad perpendicular al disco (si tu freno no tiene salta al paso 5) y coloca los trozos de cartulina a ambos lados del disco, siempre del mismo grosor. Así quedará centrada. Reaprieta los tornillos, quita las cartulinas, frena y comprueba si roza. Eduardo habia movido la pinza y la había dejado alineada pero muy cerca de un lateral y con la oscilación del disco le provocaba hasta tres puntos de rozamiento.

5- Marcas como Magura carecen de tornillos de regulación perpendicular y hay que ajustar lateralmente con arandelas de 0,2 mm. entre el soporte de la horquilla o el cuadro, tantas como necesites.

6- Si la pinza ya apoya directamente en el soporte, lija la pintura y ganarás un poco de margen, es más, te recomendamos hacerlo siempre para asegurarte que el apoyo es correcto.

7- Puede que el disco esté doblado. Combruébalo haciendo girar la rueda y acercando un rotulador; las oscilaciones quedarán marcadas. Presiona con los dedos para intentar corregirlo. Por el calor o por algún pequeño golpe el disco estaba doblado, con la propia mano corregimos esa desviación y quedó perfecto

8- Si ya está muy doblado intenta otro truco antes de comprar uno nuevo (a partir de 18 &#8364. Con arandelas de separación de 0.2 mm, entre el disco y el buje, poniéndola en uno o varios tornillos según la extensión del desvío y así llevas el disco hacia el exterior en ese área. Pónlas en todos menos en uno si quieres que vaya hacia dentro.

SALUDOS.

 

LUBRICA TU BICI PASO A PASO

1 PRIMERO LA CADENA. Después de limpiarla y secarla engrasamos desde la parte inferior para no desperdiciar aceite, a la vez que damos pedales para repartirla. No apliques demasiado, con "humedecerla" levemente bastará.

2 LOS PIVOTES DE LOS CAMBIOS. Con spray para que penetre mejor rociamos los pivotes del desviador y el cambio, sin olvidar las ruedecillas. Si tiene Teflón durará más y el funcionamiento será más suave. Retira el sobrante con un trapo.

3 LOS PIVOTES DE LOS FRENOS. El tacto del freno suele mejorar al engrasar los pivotes, tanto por delante como por detrás del freno con un aceite en spray. Para afinar más puedes desmontar el freno y lubricar con grasa los pivotes.(EN V-BRAKE)

4 LOS MUELLES DE LOS PEDALES. Engrasamos los muelles de los pedales automáticos para facilitar la entrada y extracción de la cala. También la placa donde apoya la cala, para evitar ruidos al pedalear.

5 LAS BARRAS. Un par de gotas de buen aceite de Teflón para lubricar las barras aumentará la sensibilidad y suavidad de la horquilla. A nosotros no gusta Manitou M-Prep, especial para barras, está a medio caminio entre grasa y aceite.

6 EL AMORTIGUADOR. Igualmente el amortiguador también necesita engrase, especialmente si es de aire, entre el émbolo y la tolva de aire, pues un desgaste en esta zona provocaría fallos en el sellado y pérdidas de aire.

7 TIJA Y POTENCIA. Cada cierto tiempo conviene engrasar la tija para evitar que se quede atorada en el cuadro por el óxido que se produce con los lavados. También la unión entre la potencia y el manillar para prevenir ruidos.

8 LOS PIVOTES. En dobles con pivotes de casquillo de fricción conviene desmontar, limpiar y engrasar con grasa de Teflón al menos una vez al año. No está de más engrasar externamente con spray de Teflón cada vez que lavemos la bici.

9 LOS CABLES. Sacando las fundas de los topes tendremos acceso una mayor parte de los cables, pudiendo limpiarlos y engrasarlos con grasa periódicamente. Así alargaremos su vida útil y el buen funcionamiento de los cambios y frenos.

SALUDOS.