Efectivamente, basandote en la teoria de Hinault, segun tu medida de entrepierna una 54. Lo que ocurre es que en relacion a tu altura creo que eres de pierna corta. Seria conveniente, la medida de tronco y brazos. Pero en cualquier caso para compensar como muy mucho me iria a 55 cm, el resto jugaria con la longitud de potencia y retroceso. Una 56 o una 57 me parece una salvajada, pero es verdad que ultimamente veo una tendencia a llevar la bici mas grande o bastante mas grande que la que toca. Por ejemplo, segun pepuri lleva una 56 y yo con medidas muy cercanas a las suyas ( 1,77 y 82 entrep.) llevo una 53,5 y la tengo hecha a medida y despues de haber probado bicis de todas las tallas. Tambien es un poco cuestion de gustos. Mi preferencia es: Cuadro + compacto = + rigido . Tija y potencia largas 110mm y 190 mm, + flexion = + comodidad en zonas de apoyo. Como ejemplo practico, prefiero ir en una 53,5 con 110 de potencia y la tija 190 mm afuera a ir en una 56 con potencia de 90 y la tija 160 mm afuera. salu2
Yo también estoy con un dilema parecido. Mido 1,75 y 82 de entrepierna. Según mis medidas creo que mi talla recomendada es la 53,5. Tengo una bicicleta de la talla 53,5 y voy comodo con una potencia de 110 y la tija bastante salida. Con una 54 supongo que no notaría diferencia pues solo varia medio centímetro. La cuestión es que he comprado una bici de la talla 56 y creo que también me puede valer, aunque un poco más justa eso si. Teniendo la tija menos sacada y una potencia de 60mm, las medidas (sillin-potencia) y (sillin-manillar) son prácticamente iguales, la diferencia está en la altura de la barra horizontal, en la 56 mide 79,5 u 80cm y en la 53,5 creo recordar que 78,5 aprox. (en una me sobran 1,5cm y en la otra 3cm) A ver si mañana cambio la potencia y lo pruebo. Que talla creeis que será mas adecuada para mí? Iré demasiado justo con la 56?
Como bien dicen por aquí es más conveniente que te quede un pelín pequeña que un pelín grande. Yo en la 56 voy clavado por ejemplo, pero con potencia de 100mm. En la 55 ya llevo otra de 110mm, pero noto que no voy tan descansado de hombros como en la otra.
Gracias pepuri, probaré a ver que tal. Mi primera intención cuando la cogí fue pasar todos los componentes a un cuadro talla 54, pero me gusta el cuadro y voy a probar a ver como voy.
Mi corta experiencia me dice que otro detalle a considerar al escoger la talla es el del roce de la puntera adelantada (zapatilla/calapié) con la cubierta delantera girada.
Buenas, a día de hoy estoy montando en una orbea vieja que me regaló un buen señor de la aldea y tengo un par de problemas: - Las bielas tiemblan mas que una copa de vino en la mano de Michael J. Fox. ¿Eje de pedalier roto? ¿Se supone que es de cuadradillo no? - Parece que se me desaflojó la dirección, aprieto la rosca, pero se pone dura la dirección a la hora de girar. No se que puede ser este problema. Un saludo
- eje pedalier desajustado, no tiene por que estar roto, lo que sí puede estar roto son las jaulas de bolas del pedalier. - dirección parecido, desmonta y mira las jaulas de bolas, engrasa y ajusta de nuevo.
Desde luego ese parametro no es a tener en cuenta, mas que la talla, serian los grados de la pipa de direccion, avance de la horquilla, longitud de bielas... Pero con todo ll problema del roce puntera-rueda viene de usar una bici de pista o carretera fuera de su habitat y dale uso urbano, donde casi en parado tienes que girar mucho, situaciones que rodando en la carretera o el velodromo jamas vas a tener que girar tanto la rueda. salu2
A mí siempre me ha tocado el pie con la rueda. Antes con una 53, y ahora con una 52. Además ahora llevo una horquilla con menos avance, con lo que aún se nota más. Llevo calapiés y bielas de 165, pero como dice masada, son muy pocas las veces que se produce el contacto. Incluso en uso urbano, (y sabiéndolo ya de antemano) en giros lentos muy pronunciados o en semáforos simplemente inclino el pie que va a tocar como poniéndolo de puntillas y ya está. Durante un trayecto nunca toca ya que no se da nunca un giro de rueda con el ángulo necesario para que te toque.
Dada una geometría, el tubo superior efectivo, el «stand over height», la distancia pedal-rueda , varían con la talla. Si vamos a hablar de geometría para seleccionar una bici, tendremos que hacerlo también de los estudios biomecánicos o antropomórficos. Muy complicado Por cierto, usando una bici con geometría de carretera, durante una carrera multitudinaria, suelen hacerse giros de rueda delantera casi en parado (salidas, avituallamientos, enganchones, caídas ).
Perdonar por el atraco, pero este tema me interesa...Y como lo haces para que salga por 20 euros??, yo he mirado por paquete azul de correos y ademas de tener que desmontarla entera por que no puede pasar de unas medidas y un peso, me cobran 45 pavos. Gracias. Un saludo.
Usando el tarificador de la web de Correos, un paquete azul de 100×80×20cm y 15kg cuesta 23,9. Tarificando con Genei costará menos. Este servicio web traspasa al remitente parte del ahorro que negocia con los paqueteros que emplea (Chronoexpres, Zeleris, Envialia ).
Las salidas en parado se hacen con la rueda recta o si vas a salir girando, adelantando el pie del lado al que se vaya a girar... vamos que la gente que compite tiene el culo pelado de hacer kilometros como para saber eso, y en el peor de los casos evitar un roce en la zapatilla no va a justificar tener que modificar una geometria deportiva. Cualquier bicicleta deportiva de pista, contrareloj o fondo, de cualquier ciclista amateur o pro, si gira 35-40º la rueda le roza la puntera. Y no creo que todo el peloton profesional vaya ir con bicis que no son de su talla. salu2
