Si, la tifosi ha bajado de precio y está sobre los 150 eurapios pero como esto va por el seguro, no se si mi tendero me la conseguiria de internet o si el seguro me permitirá comprarla yo directamente, tambien supongo que se quedará todo el material que se estropeo... el caso es que la prolite track no tiene mala pinta pero má que duda técnica preguntaba por el material, no he tenido nada pro-lite... El me puso en el peritaje esta: Pero tiene un rake de 43 y 500 gr se que ay una de pista pero no la encuentro sino tendre que ver como me las apaño y comprarla por internet o algo...
El seguro no se queda con nada de lo que cambies, a menos que el perito sea ciclista y se la quiera quedar para él, pero no se quedan nunca con nada de lo dañado. Además, presentando factura, le da igual quien compre las piezas a sustituir
Un perito de la tienda a la que voy mando destruir literalmente un cuadro BMC de carretera cuando era reparable, toco meterla en torno y partirla a la mitad. El problema es que mi tendero no tiene nada de rake de pista y el nitto no me lo puede conseguir y tampoco la horquilla tifosi.. a ver que pasa, os ire contando
¿Los que cogéis la bici a diario os soléis caer de vez en cuando o soy el único pringao que lleva una media de una caída cada tres o cuatro meses? Esta mañana otra vez y como en el 75% de las ocasiones por la misma razón: la rueda delantera pierde agarre y a besar el suelo. Afortunadamente solo me he manchado las manos y he marcado por enésima vez la cinta de manillar y las manetas. Empiezo a estar un poco harto porque tampoco es que entre a cuchillo en las curvas, más bien todo lo contrario.
Hola, mientras no te caigas con la mendiz....si coges mucho la bici es normal una caida de vez en cuando, lleva guantes y casco, saludos
Pues tuvo suerte el tipo, lo normal es todo lo contrario. Por la calidad de Pro-lite no te preocupes, cumple sobradamente (antes se veía más en ruedas, bielas y manubrios). Eso si, como le metas esa horquilla más que una bici de pista parecerá una chopper.
Bueno, no hace mucho volví a preguntar por algo parecido aquí y es que me tiene bastante liado: A la hora de apretar el piñon utilizo el sistema de rotafixia, con la cadena, suelo ponerlo hasta que pegue cuatro o cinco crujidos fuertes, seguido le coloco el lockring y lo aprieto con una considerable fuerza, no demasiada puesto que ya doblé un lockring (comprobé la rosca del buje y no estaba dañada, solo la del lockring antiguo). La cosa es que hice cuatro/cinco salidas y o bien una vez nada más cogerla y pedalear fuerte, me comienzó a apretar el piñón (osea, que se desaflojó) o bien al intentar pararme despues de una larga cuesta, que me pegó un patinazo hacía atrás y tuve que apretar. La cosa es que no sé que hacer ya, pero cada cuatro salidas tengo que sacar la rueda, apretar el piñón, colocar el lockring y centrar+tensar la dichosa cadena, ¿qué puedo hacer?
seguramente no lo apretes lo debido,solución si conoces a alguien que tenga la llave para apretar el piñon y lockring(yo lo considero básico de tener teniendo piñon fijo) es que limpieis bien las roscas de piñon,lockring y rueda, pongais un poco de fijaroscas(yo uso uno de la casa Nural) y lo apreteis bien. Yo suelo ser bastante burro para estas cosas y al principio me pasaba igual y era porque no estaba lo suficiente apretado,en cuanto a lo de doblar el lockring te recomiendo que busques uno mejor,porque no es normal.
Va de pinturas Estoy buscando una pistola + compresor y ando bastante perdido. ¿Donde buscar y características principales?? Pintar bicicletesS con spray no mola... por mucha laca protectora, barniz, etc, se pican de mirarlas.
Con el sistema de rotafixia leí que se apretaba bastante el piñón con poca fuerza, por eso no me fio de apretarle mucho, así que probaré a limpiar bien las roscas y pillarme un fijaroscas. Llave para apretar el lockring tengo y el piñón lo hago todo con el sistema que mencioné. Gracias por la respuesta, ya os contaré resultados.
Yo cada vez que he apretado un piñon con rotafixa me he pasado y al tiempo cuando he querido cambiar de piñón he sudado la gota gorda, a tal punto que peté la herramienta y tuve que quitar el piñón sujetandolo en un banco
Consejo pa sacar piñones: Coges la rueda y la herramienta y das golpes secos contra el suelo con ambos
Alguien sabria decirme q gomas son estas, Continental? Y q pedales son estos o del tipo, son tipo mtb pero tb automaticos no? 1ªvez q los veo...y queria comprar algunos asi, son bien usables con zapatillas de calle normal? Gracias!
No mola nada con Spray +1 Compresor en los Cash Converters compre yo uno por 35-40€, suelen tener generalmente..pasate y pregunta. Pistola ya es mas delicado..no me veo capacitado para aconsejarte lekim..alguien q xontrole del tema a ver...
Una de transmisiones: Si una combinación de plato-piñón tiene más skid patch, ¿significa también que necesitas ejercer menos fuerza para bloquear la rueda, aunque el ratio sea mayor? Ejemplo: A. 42x16 - 8 skid patch - 2.63 ratio B. 52x17 - 17 skid patch - 3.06 ratio La B es más dura pero tiene más del doble skid patch que la A, ¿me costaría menos bloquear la rueda con la B?
No, te costará lo mismo. Lo que define lo que te costará parar la rueda es el ratio: a más ratio más fuerza tienes que ejercer. Los skid patch no son más que el número de distintas zonas de la rueda que pasan por la parte baja en una determinada posición de las bielas. Pero no tienen nada que ver con el ratio de desarrollo. De hecho, un 39x17 es un desarrollo blandito no, lo siguiente, y hacer skid te costará muuuucho menos que con 52x17 a pesar de tener el mismo número de skid patches. ¿Por qué a más desarrollo más cuesta parar la rueda? Es fácil, míralo al revés: tú a mayor plato, más fuerza tienes que hacer, y al revés, a menor plato más potencia desarrollas. En MTB es habitual ir con un plato de 22 y piñón de 36, y con eso desarrollas potencia para subir por una pared. Pues bien, cuando tú quieres frenar una rueda a piñón fijo las fuerzas que intervienen son tu inercia que mueve la rueda trasera que mueve un piñón de, por ejemplo, 17, que mueve un plato de 52. Es decir, sería un "plato" de 17 moviendo un "piñón" de 52, ¿te imaginas la potencia brutal que ejerce ese desarrollo? Pues eso es lo que tienes que compensar con las piernas. Por eso, a mayor desarrollo, más difícil de frenar, porque la rueda trasera ejerce más potencia sobre las bielas.
Un poco de spam pero respondiendo a tu pregunta,.. me parecen pedales normales para calapié, para ser exacto (SPAM is comming) como estos http://retrobike.es/index.php/categorias/product/view/16/68 (sí, la web es mía de las cosas que tengo en venta)
Chic@s desde hace unas semanas tengo un problemilla en la "Carmela";Resulta que me pillé estos pedales: E ívan bien,de hecho tienes 2 meses pero desde un par de semanas como digo para aquí a los 15 minutos de estar dando pedales(que eso es lo raro también)empiezan unos crujidos.En principio pensé que sería pedalier porque era en la pedalada de derechas y cuando me pilla los 5 minutos cuesta arriva regresando de la fuente...Con la mosca detrás de la oreja ayer los quité y puse los originales y bualá!! ni un crujido,lo cual son los pedales los que crujen,seguro que el derecho.Los desmonté y me fijé que al quitar el tapón roscado lleva dos tuercas y debajo de ellas como unas 10 o 12 bolas...Le puse un pegote de grasa y cerré(no quise tocar +),también le puse un pegote a la rosca al apretarlos nuevamente en la bici...(Hoy volveré a provar la bici al mediodía) ¿Creeis que puede ser falta de grasa si son nuevos? ¿Debería de hablar con los de Noviciado por si me deben dar otros? o ¿Es un simple problema de mantenimiento? Tienes 2 meses :shock:
