Yo desde que he probado la Oly creo que para un uso normal el m4/3 es el camino tanto por comodidad como sobre todo por el sensor estabilizado. No se por cuánto andará la EM10, pero podría ser una opción y si no, la EM5. Para foto profesional de arquitectura pues si, hace falta un sensor full frame, objetivos descentrables y el copón, pero para un uso afiocionado o aficionado-avanzado y más en esos rangos de precios yo pasaría de reflex. Por 300 euros no creo que haya nada ni medio decente en Canon o Nikon y supongo que estarás pensando en segunda mano, ¿no?
Ojo, que la EM10 tiene un estabilizador de dos ejes (el que montan el resto de la gama de Olympus). El IBIS de cinco ejes lo llevan, por ahora, la E-M5, E-M1 y E-P5. La M1 es prohibitiva por ahora (apenas tiene unos meses en el mercado), pero la M5 de segunda mano ahora mismo está a precios de saldo porque mucho vicioso se ha comprado la M1 Yo, ahora mismo si volviera atrás, cogería la E-P5 con el visor externo (aunque esta combinación ya se sube bastante de precio). Yo no soy más que un aficionado, y ni siquiera avanzado, y para mi el formato CSC o EVIL o como lo quieras llamar ha sido el descubrimiento. El otro día en Galicia iba todo feliz con la cámara con el 17/1.8 colgada de la muñeca y el 45/1.8 en un bolsillo del pantalón @KAPO ¿qué hiciste al final con lo del enganche de la correa? Yo sigo con mis experimentos químicos jejeje
Los experimentos esos me molan muchísimo. La correa sigue igual que vino de Japón. Tengo que pensarme si me merece la pena mandarla al SAT, pero tampoco tengo tiempo para andar enredando. Lo del estabilizador de la EM10 lo sabía, pero aunque no sea como el bueno, supongo que se agradecerá bastante. La verdad es que no entiendo porqué se empeñan en estabilizar objetivos en lugar de estabilizar sensores. Yo en Japón estuve trasteando con la EM1 y me pareció demasiado grande,, nada que ver con la EM5, a la que si le quitas el grip y le pones un objetivo pequeño se queda en nada, la 1 es más cámara gorda y el grip no tiene la modularidad del de la EM5. Yo desde luego no me la compraría. Para cámara gorda y aparatosa ya tengo la Canon.
Para mi la E-M5 es el tamaño genial, de hecho la llevo siempre sin grip porque también llevo habitualmente objetivos pequeños (el más grande es el 17/1.8). El grip va bien sólo para poner objetivos grandes (como tu 12-40) o muy grandes, u objetivos analógicos adaptados que pesan lo suyo. Lo de la modularidad es además la caña, en la misma cámara tienes una casi-compacta, una cámara fácil de agarrar y una cámara grande, sólo poniendo o quitando una de las partes. Lo de estabilizar objetivos es algo que yo nunca entendí. De hecho mi primera réflex digital fue Olympus precisamente por eso, porque estabilizaban el cuerpo, y no veas lo bien que me vino cuando tiempo después me dió por probar objetivos analógicos... usar un Zuiko OM 50/1.8 estabilizado es la caña. El tema de la E-M1 es que Olympus ha discontinuado la línea réflex pro (la serie E-x) y ha pasado su línea pro a las sin espejo con la E-M1, dejando por debajo dos gamas más: las -10 que son la gama de aficionado avanzado y las -5 que van a ser las avanzadas no profesionales. Esto se nota además porque sólo la línea -1 monta el enfoque por fase Y por contraste, para así poder usar los objetivos profesionales del sistema 4/3 sacándoles toda la chicha; de hecho, la idea de Olympus era que los usuarios de la E-3 y E-5 se pasasen a la E-M1 pero manteniendo sus objetivos patanegra, así que la cámara de serie tenía que permitir acoplar con comodidad semejantes mostrencos. Escaneado de una de las cianotipias del otro día Zamora por aremesal, en Flickr Es Zamora, la foto la hice con una Bronica ETRS, escaneé el negativo y lo imprimí en transparencia tamaño casi 20x30. Por cierto @KAPO, para ese "internegativo" lo llevé a imprimir a Mata, porque es lo único que conozco por Valladolid, ¿me recomiendas algún otro sitio para imprimir transparencias a partir de fotos?
Pues lo de las transparencias ni idea. Yo en Mata he impreso cosas y la calidad siempre es muy buena. Otra cosa es que no sean ni los más baratos del mundo ni la alegría de la huerta, pero son muy profesionales.
Pues en Mata me quedo, que además es al lado de mi casa. Yo siempre terminé contento con ellos en mi época universitaria, pero de eso hace años y no sabía si habría ahora algún otro sitio recomendable en Valladolid. Para lo que es, el precio no me importa, no voy a escatimar un par de euros cuando me estoy gastando bastante más en papel, químicos, película...
No tengo ni zorra idea de cámaras... Hasta ahora, en los viajes, hemos llevado una Nikon Coolpix todoterreno y me he apañado con ella. Pero me molaría hacer fotos nocturnas y tirar de zoom de vez en cuando y tener resultados decentes. Para fotos nocturnas, tripode y jugar con el tiempo de exposición, supongo?. ¿Que tengo que mirar en una cámara para que cumpla esos objetivos? ¿Y que cámara, entorno a los 250/300€, os llevarías a una vuelta al mundo?
Para nocturnas: cámara con objetivo a poder ser por ejemplo f/2.8 y cuanto más angular mejor para coger más escena, trípode y disparador. Luego ya es jugar con el tiempo y el ISO. Mírate cosas de segunda mano, que puedes pillar algo interesante con ese presupuesto. Casualmente este mes estoy haciendo bastantes nocturnas y cada vez me engancha más
Como ves esta?? http://www.milanuncios.com/camaras-digitales/nikon-d40-136181337.htm Me da noseque pillarla de segunda mano, y mas si tiene años la cámara. ¿no pierden calidad con X disparos?
Para foto nocturna, como te dice toptocho, cuanto más angular y más luminoso, mejor. A partir de ahí, todo lo que se pueda/quiera pagar La técnica depende de lo que quieras hacer: cielo estrellado/vía láctea, trazas de estrellas/circumpolares, lightpainting, paisaje con luna llena... cada una tiene su técnica concreta, pero básicamente consiste en trípode estable, calcular exposición por reciprocidad y ajustar diafragma y velocidad según el resultado que se quiere obtener. En cuanto a cámara... ojo, que si pasas a réflex tendrás que comprar al menos otro objetivo para tener un buen telezoom, ya que la mayoría, como la que has puesto, vienen con zooms estándar, y dices que te interesa poder tirar de zoom largo en ocasiones. La que pones... yo diría que ese objetivo para nocturas se queda corto, es poco luminoso (f/3.5 si no me equivoco) y el angular de 18mm, que en APS-C equivale a 27mm, se me hace un poco largo, por supuesto lo podrás usar, pero es suele ser más cómodo algo más angular. No hay problema en comprar segunda mano, siempre y cuando el vendedor de confianza. Mi cámara actual es de segunda mano, y sin problemas. Efectivamente, las cámaras (el obturador realmente) tienen un número de disparos máximos recomendados, que suelen andar por los 100-150.000 en cámaras de entrada y gama media, y hasta 250-300.000 en gamas más altas. En todas las cámaras se puede ver el número de disparos hechos, ya sea en algún menú "oculto" o en los metadatos de una foto hecha con la cámara. En cuanto a qué cámara de hasta 300€ llevar a una vuelta al mundo... una compacta como la Sony RX100, o la RX100 II de segunda mano; o bien una mirrorless de segunda mano, por ejemplo, una Oly E-P3 con el Pana 12-32. A un viaje de vuelta al mundo no me llevaría una réflex (bueno, hoy en día personalmente no llevaría una réflex ni a la vuelta de la esquina )
¡Chicos, que nos mandan a la tercera página! ¡Pero bueno! Hace unas semanas estuve por Galicia, y me llevé una cámara de película simplemente por disfrutar. Aquí alguna de las fotos que me traje: Vistas al final del camino by aremesal, on Flickr Faro de Touriñán by aremesal, on Flickr Río Xallas by aremesal, on Flickr Al final el desempleo manda así que me estoy quitando de mucho hierro, para quedarme sólo con las cámaras clásicas que uso y todas las demás, fuera. Como me daba algo de penita, hize una foto de familia antes de empezar a vender (esta foto fue con la digital): Foto de familia by aremesal, on Flickr Y por último, una foto de test de un rollo de película en lata que me han dado y tenía que confirmar que está en buen estado: En casa by aremesal, on Flickr Juro que no está preparada la foto, que en la mesita del salón tenía esos dos libros y la cámara, los libros porque los estoy leyendo, y la cámara porque es una de las que estoy vendiendo y la había sacado para hacerle fotos para eBay. Y ya hablando de megapícheles, @toptocho me ha encantado la circumpolar con el dolmen iluminado
@txeke me alegro de que te guste! Esa en concreto son 56 fotos con sus respectivos darks, más una foto para la iluminación exterior e interior del dolmen. Para el exterior linterna cálida y en el interior con una linterna frontal de leds. Bueno, y mi novia esperando en el coche medio dormida jajaja Como este verano no me he ido de vacaciones he aprovechado para coger el coche y moverme por los alrededores de Vitoria para sacar fotos. Tengo una larga lista de espera para ir subiendo a flickr (esta misma mañana por ejemplo he ido a hacer un amanecer). Y en facebook tengo videos y fotos de todos los making of Una pena que tengas que deshacerte de toda esa colección. Son espectaculares esas máquinas y parece que están en muy buen estado. La foto del faro tremenda
Pues si ya tiene su cosa hacer startrails a base de stacking de fotos... mucho más mérito añadirle además lightpainting, sí señor! Estás consiguiento unos resultados muy muy buenos con la larga exposición, se te da de vicio. Un consejo: los darks no es necesario hacerlos todos para estas cosas puedes hacer sólo un par de ellos al final con la tapa puesta, misma apertura y velocidad que el resto de fotos, y con eso es suficiente porque los píxeles calientes seguirán siendo los mismos. Una pena lo de vender parte de la colección pero... tampoco soy coleccionista (eso, los que tengan dinero y espacio en casa) y hay que ser prácticos: cámara que no uso, mejor está en manos de alguien que sí le de uso, que sino se acogotan y dejan de funcionar Todas las de la foto estaban en muy buen estado y todas totalmente funcionales, de hecho todas las he usado al menos una vez jejeje.
En realidad siempre hago solo uno y después en el ordenador copio y pego hasta llegar al mismo número total de tomas
No se si funciona realmente mi forma de hacerlo, no me he parado a buscar si sirve hacerlo así ni he comprobado la diferencia
Sí, tu forma de hacerlo es la buena. El tema es que disparando constantemente y/o con largas exposiciones el sensor se calienta y algunos píxeles pueden quedarse "encendidos" debido al calor, generando ruido y en casos extremos los conocidos como "hot pixels". Al hacer un darkframe lo que haces es disparar con la tapa con los mismos parámetros de forma que la "huella" de ruido y de hot pixels es la misma que en la foto previa; luego, al usar un software de procesado, el software mira el darkframe que debería ser 100% negro, se apunta donde no lo sea (ruido y hot pixels) y luego en la foto corrige exactamente esos pixeles en concreto. Puesto que los pixeles recalentados son acumulativos durante toda la sesión es suficiente con hacer un darkframe justo al final de la misma. Conviene hacerlo nada más disparar la última foto, para que el sensor no se enfríe, simplemente poner la tapa y darle al disparador para usar exactamente los mismos parámetros de diaframa, velocidad e ISO. Y luego en el procesado basta con usar ese mismo darkframe con todas las tomas, ya que al ser al final de la sesión ese darkframe es el peor caso de entre todas las tomas, por lo que se corregirán todas al 100%. Algún día ahorraré para unos buenos ND, que los que tengo ahora chinos... bueno... digamos que no son muy decentes que digamos.
Joe que bien explicado, gracias! Entonces es tontería lo que yo hago al llegar a casa. Copio el darkframe y lo pego el mismo número de veces que fotos totales he sacado. Por ejemplo, para un startrail de 50 fotos hago las 50 tomas normales y al final un darkframe. Después en casa copio ese dark y lo pego otras 49 veces. Pero viendo lo que has comentado es tontería hacer el copy-paste porque serían 50 darkframes exactamente iguales. ¿Lo he entendido bien?
Eso ya depende del software que uses para unir las fotos, supongo que algunos pedirán foto+darkframe con un nombre específico (por ejemplo 000001.jpg y 000002.jpg, o 000001.jpg y d_000001.jpg) y en otros simplemente para cada foto cargada le indicas qué archivo de darkframe usar. Si es el último caso, como supongo, seguramente no tengas que hacer las 49 copias porque tu software podrá trabajar sobre el mismo archivo para las 50 fotos... salvo que sea un poco raro y al procesar las fotos bloquee cada archivo hasta el final. La próxima vez prueba a no hacer las 49 copias y si el software peta o da error, pues haces los copypastes, y si tira para adelante sin problema pues eso que te ahorras a partir de ahora
Gracias de nuevo! Haré la prueba que dices a ver que pasa la próxima vez. Utilizo el programa Startrails que es gratuito y funciona muy bien
