Oido cocina!!! El led tiene su disipador detrás, yo pensé lo mismo, pero en las pruebas que he hecho en casa no se calienta casi nada, lo que no había pensado es ver como se pone la reguladora, luego le echaré un vistazo. Anoche la probé y obtuve con las pilas una autonomía de casi tres horas, casi no encendí las sigma ni la luz del casco, solo al final a la hora de bajar lo que agradecí bastante es que como no había encendido las otras para el descenso estaban en todo su esplendor. Vamos que fui sobrado de luz. Recordaros otra vez que sin vuestra ayuda no habría hecho nada, de hecho estuve intercambiando opiniones con un chico que se interesó por la luz y es otro asiduo al foro, jeje. ¡QUE GRANDES SOIS!
Una cosa, el led es de luz fria, no os preocupeis, calentarse es imposible que se caliente, lo que puede calentarse son las soldaduras, hacerlas bien y AISLARLAS!!
Principios básicos: Voltage: Es la diferencia de potencial generada entre los extremos de un componente o dispositivo eléctrico, también podemos decir que es la energía capaz de poner en movimiento los electrones libres de un conductor o semiconductor. La unidad de este parámetro es el voltio (V), existen dos tipos de tensión: las continuas y las alternas: Voltage continuo (VDC) Es aquella que tiene una polaridad definida, como la que proporcionan las pilas, baterías y fuentes de alimentación. Voltage Alterno (VAC) Es aquella cuya polaridad va cambiando o alternando con el transcurso del tiempo, las fuentes de tensión alterna más comunes son los generadores y las redes de energía domiciliarias. Corriente: También denominada intensidad, es el flujo de electrones libres a través de un conductor o semiconductor en un sentido, la unidad de medida de este parámetro es el amperio (A). Al igual que existen voltajes continuos o alternos, las intensidades también pueden ser continuas o alternas, dependiendo de del tipo de tensión que se utiliza para generar estos flujos de corriente. Resistencia: Es la propiedad física mediante la cual todos los materiales tienden oponerse al flujo de la corriente, la unidad de este parámetro es el Ohmio (Ω. No debe confundirse con el componente resistor. Resistor Es un componente electrónico diseñado para introducir una resistencia eléctrica determinada entre dos puntos de un circuito. En otros casos, como en las planchas, calentadores, etc., las resistencias se emplean para producir calor aprovechando el Efecto Joule. Es frecuente utilizar la palabra resistor como sinónimo de resistencia. La corriente máxima de una resistencia viene condicionada por la máxima potencia que puede disipar su cuerpo. Esta potencia se puede identificar visualmente a partir del diámetro sin que sea necesaria otra indicación. Los valores más corrientes son 0.25 W, 0.5 W y 1 W. Circuitos electrónicos: Se denomina circuito electrónico a una serie de elementos o componentes eléctricos, tales como resistencias, inductancias, condensadores y fuentes, o electrónicos, conectados eléctricamente entre sí con el propósito de generar, transportar o modificar señales electrónicas. Los circuitos electrónicos o eléctricos se pueden clasificar de varias maneras: Componentes: Para la elaboración de circuitos electrónicos se utilizan componentes electrónicos e Instrumentos electrónicos. A continuación os dejo un listado de los componentes e instrumentos más importantes en la electrónica, seguidos de su uso más común: :arrow: Altavoz: Reproducción de sonido :arrow: Cable: Conducción de la electricidad. :arrow: Conmutador: Reencaminar una entrada a una salida elegida entre dos o más. :arrow: Interruptor: Apertura o cierre de circuitos manualmente. :arrow: Pila: Generador de energía eléctrica. :arrow: Transductor: Transformación de una magnitud física en una eléctrica. :arrow: Visualizador: Muestra de datos o imágenes. Dispositivos analógicos: :arrow: Amplificador operacional: Amplificación, regulación, conversión de señal, conmutación. :arrow: Capacitor: Almacenamiento de energía, filtrado, adaptación impedancias. :arrow: Diodo: Rectificación de señales, regulación, multiplicador de tensión. :arrow: Diodo Zener: Regulación de tensiones. :arrow: Inductor: Adaptación de impedancias. :arrow: Potenciómetro: Variación la corriente eléctrica o la tensión. :arrow: Relé: Apertura o cierre de circuitos mediante señales de control. :arrow: Resistor: División de intensidad o tensión, limitación de intensidad. :arrow: Transistor: Amplificación, conmutación. :arrow: Amplificador operacional: Amplificación, regulación, conversión de señal, conmutación. :arrow: Capacitor: Almacenamiento de energía, filtrado, adaptación impedancias. :arrow: Diodo: Rectificación de señales, regulación, multiplicador de tensión. :arrow: Diodo Zener: Regulación de tensiones. :arrow: Inductor: Adaptación de impedancias. :arrow: Potenciómetro: Variación la corriente eléctrica o la tensión. :arrow: Relé: Apertura o cierre de circuitos mediante señales de control. :arrow: Resistor: División de intensidad o tensión, limitación de intensidad. :arrow: Transistor: Amplificación, conmutación. Dispositivos digitales: :arrow: Biestable: Control de sistemas secuenciales. :arrow: Memoria: Almacenamiento digital de datos :arrow: Microcontrolador: Control de sistemas digitales. :arrow: Puerta lógica: Control de sistemas combinacionales. Dispositivos de potencia: :arrow: DIAC: Control de potencia. :arrow: Fusible: Protección contra sobre-intensidades. :arrow: Tiristor: Control de potencia. :arrow: Transformador: Elevar o disminuir tensiones, intensidades, e impedancia aparente :arrow: Triac: Control de potencia. :arrow: Varistor: Protección contra sobre-tensiones. Aprendiendo a soldar: Ademas del tiempo de soldadura, mayor para terminales o zonas de cobre mas grandes, es necesario aprender a dosificar la cantidad de estaño. Una soldadura con poco estaño puede ceder por efecto de vibraciones, mientras que utilizando demasiado se corre el riesgo de soldar varias "pistas" de cobre. Un problema menos visible reside en las pequeñas rebabas de estaño, que pueden hacer un minusculo "puente" entre dos pistas. Generalmente son consecuencia de una excesiva insistencia con el soldador y se eliminan con la punta limpia y con estaño nuevo.... Lo primero que necesitamos(y también lo más basico) es: :arrow: Un soldador o lápiz soldador(el usado en electrónica) Mantenimiento: Las puntas son muy resistentes a la temperatura pero no les gustan los golpes ni los abrasivos y mas cuando están calientes. No se exactamente de que materiales estarán hechas pero llevan algún tipo de baño (cromo creo) que facilita que el estaño funda y se deposite en la unión sin pegarse a la punta cuando esta caliente. Con otros soldadores malos me ha pasado de llevarme mas estaño en la punta que el que dejé en la soldadura. Conviene mantener las puntas limpias cuando estamos trabajando, lo ideal es usar una base para el soldador con su esponjita húmeda(tambien sirve un pedaso de algodon humedo) para limpiar la punta. Si nuestro presupuesto no da para estos dispendios pues un trapo humedecido en agua y muy bien escurrido ayudará pero como la esponjita nada; lo que te acabarás gastando en pomada para quemaduras te lo habrías ahorrado si hubieras tenido la base y su esponja. Si usamos el trapo que no sea de poliéster o similar que se derrite y se pega a la punta y lo ponemos peor, lo mejor algodón, un retal de una toalla vieja a mi me funciono bien durante mucho tiempo. Para limpiar la punta no usar abrasivos, ni lijas, ni raspar con las tijeras o el cutter, ni similares, nos cargaríamos el baño de cromo y empezaría a soldar mal. La punta se limpia en su esponja (o el trapo si no tenemos) ligeramente humedecida en agua y con la herramienta caliente. El otro cuidado importante es dejar siempre la punta estañada cuando apaguemos la herramienta. Antes de desenchufar fundir bastante estaño (nuevo no el recalentado) en la punta e intentar que se enfríe con el churrete en la punta. Este estaño lo limpiaremos en la próxima sesión antes de empezar a trabajar. De este modo la protegemos de rayones cuando esta en la caja con las herramientas, óxidos y porquerías que la envejecerán prematuramente. Esta costumbre también la protege frente a golpes accidentales que podrían doblarla. Con estos consejos las puntas duran en óptimas condiciones muuuchhho tiempo, las que yo he cambiado ha sido por dobladuras al caerse de pico. Por supuesto nos olvidamos de usar esa punta para pirograbados en madera o similares, derretir plásticos y similares, para eso las puntas viejas o el soldador malo. :arrow: Bobina de estaño Empezando: Mano derecha: Arrimamos la punta del soldador a las 2 piezas a unir ( LAS 2 !!!). Debemos de calentar ambas por igual sino el estaño pegará en una y en otra no. Tras unos segundos(NO EXCEDER de 4 o 5), mas o menos dependerá de lo grande de las piezas, la potencia de soldador, lo buen conductor térmico de los materiales (eso la práctica) las superficies ya estarán suficientemente calientes para fundir el estaño (190ºC aprox) no probéis a meter el dedo "cohones" Mano izquierda: Arrimamos el hilo de estaño (la puntita,no todo hecho una pelota). El estaño debería fundir sin tocar la punta del soldador por contacto con las piezas ya calientes, esto es lo ideal pero en ocasiones si las piezas son muy grandes o no se pueden recalentar en exceso habrá que ayudarle al principio tendremos que tocar un poco la punta del soldador. Una vez inicia el fundido, a ser posible sin partir el hilo de estaño, ir añadiendo poco a poco hilo a la soldadura según este se funde y fluye por las uniones. Procurar que el estaño funda sin tocar la punta del soldador por contacto con las superficies a unir ya calientes. (Es recomendable soldar las piezas de manor a mayor tamaño por comodidad) Mano izquierda: Cuando vemos que la unión es suficiente retiramos el estaño. No abusar de estaño, mas estaño no significa mejor soldado. Mano derecha: un segundo después retiramos el soldador. 4) Dejar enfriar la soldadura por si sola, NO SOPLAR (cuantas veces he visto esto) NI MOVER las piezas lo mas mínimo hasta que la soldadura haya enfriado suficiente para fraguar. 5) ¿soldé bien? Una buena soldadura tiene: -el estaño justo, más estaño no significa soldadura mas fuerte. -aspecto cóncavo, cuando es en una placa de electrónica decimos forma de cucurucho de helado. - apariencia brillante y limpia. Con el tiempo se volverá mate por oxidación pero recién hecha debería brillar como el cáliz de misa. Si está mate se le llama soldadura fría y tarde o temprano se romperá. Causas de soldadura fría: los materiales no tenían la tª adecuada; se movieron durante el fraguado (ese pulso!); se enfriaron muy rápido (te dije que no soplaras!); el estaño es viejo ya se ha fundido y enfriado varias veces o es de mala calidad; usaste la técnica de arrimar una gotita de estaño en la punta el soldador eh! O cualquier combinación de estas. La soldadura no esta limpia hay impurezas (escorias) en la soldadura o cerca. Las piezas o el soldador no estaban limpios; la punta tenia escorias de resina u otros materiales quemados. Ya vimos que si limpias antes trabajas menos Soldando en la placa: 1 - Introducir la patilla del componente por el orificio de la placa y sujetar el componente en su lugar evitando que pueda moverse en el proceso de soldadura. 2 - Con la punta del soldador calentado previamente, tocar justo en el lugar donde se desea hacer la soldadura, en este caso , la punta del soldador debe hacer contacto con la patilla del componente y con la pista de cobre de la placa. 3 - Una vez estén suficientemente calientes la patilla del componente y la superficie de cobre de la placa, se le aplica el estaño justo para que se forme una especie de cono de estaño en la zona de soldadura sin separar la punta del soldador. 4- Se mantiene unos instantes la punta del soldador para que el estaño con el fin de que se distribuya uniformemente por la zona de soldadura y después retirar la punta del soldador. 5 - Mantener el componente inmóvil unos segundos hasta que se enfríe y solidifique el estaño. No se debe forzar el enfriamiento del estaño soplando porque se reduce la resistencia mecánica de la soldadura. 6 - Con la herramienta adecuada se corta el trozo de patilla que sobresale de la soldadura, procurando que el corte sea lo mas estético posible. Errores típicos de soldar: - Soldadura con forma de bola Las causas de esto son: te pasaste con el estaño (muy típico); tª insuficiente (poco tº de soldador), un material esta caliente y otro frío el estaño hace bola en el material caliente y no pega en el que aun no tiene temperatura (solución: calentamos los materiales por igual arrimando la punta en la unión); alguno de los materiales esta sucio de grasas y/o no se puede soldar; usaste la técnica de arrimar una gotita de estaño en la punta el soldador eh! O cualquier combinación de estas. - Soldadura fría. - Soldadura sucia. Parte de este tutorial podeis encontrarle mas extenso en la wikipedia.
Hombre, imposible imposible que se caliente... no es, que le metí el otro día 2,5A y no veas como se puso eso.
Hola, buenos dias necesito de vuestra opinion,no se que hacer, quiero comprar 2 powerleds black o la cateye triple shot pro,que me aconsejais salgo bastante por la noche,los senderos mi pasion he probado la triple shot normal alumbra poco,mi compañero tiene el powerled blacky da bastante mas luz, pero como el lpro de cateye dicen que lo han mejorado,a baja potencia alumbra igual que el triple normal? por eso estoy indeciso, a ver si me podeis ayudar, gracias.
Ni se te ocurra comprarte la Catojete. Es tirar el dinero. Mucho mejor 2 powerleds black. Pero por menos puedes montar una iluminación mejor con el celebérrimo pack Iogrea (Pau-i-amor es el culpable del bautizo de este conjunto de linternas) Échale un vistazo al post 29 en http://www.foromtb.com/showthread.php?t=326471&page=3 Si quieres algo más "pro" (en cuanto a acabados y precios, por supuesto) mira estas luces en http://www.foromtb.com/showthread.php?t=321680 o en su web www.nightlightning.co.nz
ok,tambien hay unas linternas con tres leds cree que alumbran mucho y la hope 4 vision demasiadas luces,creo que al final me voy a quedar con los sigma ya que puedo ver al natural la luz que dan, mas que el triple shot.
Yo creo que estas confundiendo el termino LUZ FRIA. Normalmente se refieren a la temperatura de color. Luz fria como la de los fluorescentes, luz caliente como la bombillas incandescentes. De hace tiempo ya hay leds de blanco 'caliente' que genera una luz blanca de color como la de las bombillas tradicionales. Otra veces se dice que la luz es fria y se refieren a que no emiten apenas radiacion infrarroja en el foco de luz, que es la que calienta los objetos. Los halogenos normalmente aparte de dar luz tambien calientan el objeto ya que tambien emiten una cantidad importante de infrarrojos. Los LEDs de potencia se calientan y bastante. Y no en la soldadura si no internamente... http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_de_color Bueno tambien hay LEDs que solo emiten en el infrarrojo (los leds de los mandos a distancia), en el ultravioleta y el azul (diodos azules o en los modernos lectores de BlueRay) y tambien hay diodos LASER, etc... Saludos.
aver si cuelgo el que me e cojido yo en el chino 5 leds por 2 euros to montadito y toda la leche esta pa meterl4e simplemente con unas bridas de plastico al manillar!! y encima tiene funciones!!
Efectivamente, los de potencia se calientan cosa mala, los de encapsulado "normal" apenas se calientan, así que cuidadín con achicharrarlos o quemaos. Saludos
Una pregunta urgente, esta tarde he estado dando la pasta termica en el reverso de la tarjeta reguladora Knolux y la pasta atraveso por los orificios que tiene y esta uniendo alguna pista y alguna patilla del chip hara corto??
Buenas , al final me he comprado 2 powerleds black,sali ayer por el monte con los dos puestos dan un buen chorro de luz, y mi pregunta es vale la pena tunearlos con los cree? Un colega mio tiene el normal sin tunear,y no hay mucha diferencia de luz entre el mio y el suyo,a pesar de la propaganda de los dichosos lux. Pues eso, tuneo los black ??? Gracias por vuestra ayuda,otra cosa otro colega tiene la cateye triple shot normal y con la salida de ayer,y al ver la luz de los black,le entro depresion,no las tiro porque tenia que llegar a su casa que si no...vaya engaño de luces. gracias, saludos...
Pues hombre, por menos de 10 euros que te va a costar tunear los powerleds, yo lo haría, les pondría unos leds cree Q5. Y si estás contento con la luz que dan, espera un tiempo (debería ser cuestión de semanas) y les pones los nuevos MCE de Cree, que por lo que sé van a ser la releche. Y en cuanto a las luces Catojete, efectivamente, se han quedado totalmente obsoletas, pero que no se deprima, que le cambie los leds por unos Q5 y verá qué diferencia. Vamos, creo que se pueden cambiar sin más, que la Trìple Shot lleva leds montados en PCB de estrella como los Q5, pero esperemos la sentencia de los más sabios. Creo que lagamba iba a hacer precisamente ese cambio, ponle un privado y que te explique más y mejor que yo.
¿ Mande ? :rolf Pues sí, tengo intención de actualizar el cateye. Pero si llega el pedido de Dealextreme, que lo realicé el 27-08-2008 y todavia esta waiting for suppliers :laserkill Si el viernes continua igual mensajito de queja :crybaby Pero puedo colaborar igualmente te dejo 2 links donde se trata el tema de actualizar el cateye. con led seoul con led Q5 Que seria de nosotros sin Msxtr y compañia la2
Gracias lagamba. Pues no llevan plaquita de estrella hexagonal, llevan plaquita redonda, pero vamos... que también la venden en el dealextreme. Así que la cosa queda en hexagonales para los powerleds y plaquita redonda para el triple shot.
