Es un Seoul Rank U: W42182: W Blanco 4 P4 2 Tipo Lente P3/P4 dome 1 1 Watio 8 8mm 2 Tipo MPCB estrella El Bin code: USW0I U U 100lm@350mA SW0 Temperatura de color (CCT) 6050 K I Voltaje 3.25 a 3.50 Yo tambien tengo tres leds de estos, el caso que antes de montarlos me fije que efectivamnete eran del rango U, pero nada más. Ahora ya los tengo pegado con epoxi termico sobre el radiador y no puedo mirar la temperatura de color (SW0 en los tuyos) pero te comento que a mi, a 1000mA, despues de 15 minutos radiador calentito y la luz es muy blanca, sin nada de azul. Saludos.
En fin, que de momento no es seguro si salen azules o blancos :mrgreen: ¿Los Seoul utilizan ópticas Luxeon o tienen las suyas propias? En cuanto a mi Dinotte me temo que es la de 5W, así que no habrá mucho que pueda hacerle... Además, está nueva y paso de cargarme la garantía, que de momento el invento rula bien
Holaaa, aprovechando que ha hecho tan buen dia y tan buena noche, he montado el invento y me e ido a dar una vuelta. Sin culottes ni nada, directamente con la ropa de trabajar, ejjejej Los 5 primeros minutos no hacia mas que oir ruidos detras mio y mas despues de oir a unos perros ladrar ya ni os cuento... Tambien es curioso ver con van saltando las piedrecicas que pilla la rueda. Con estos zarrios de baterias de rc que tengo alumbran un monton, asi que no quiero ni imaginar con unas buenas pilas... Lo que he echado en falta es un haz de luz que siga a dodne tu miras, supongo que con algo en la cabeza se suluciona el tema. En definitiva que me ha encantado salir con noche cerrada...:rocker la2
harko el destripador :-D Gracias por detallarnos los datos, ahora queremos ver tu luz :mrgreen: Bicious bikes, pues como tu dices, si es la de 5w entonces mier*** por que funciona a 6 y pico voltios, o sea que no se puede hacer nada y si está en garantia todavía, pues.... Con respecto a las ópticas, creo que ahora empizan a hacer ópticas especificas para los seoul, pero las de los luxeon III van perfectas para ellos. Zolber, haznos unas fotos de la luz en vivo hombre, jejeje. Me alegro de que te vayan tan bien :-D Edito: Aquí podeis ver un vídeo de los seoul, en este caso es un T-bin (pero me imagino que sucederá lo mismo en los U-bin), podeis comprobar que en cuanto le metes 1 amperio, la cosa se vuelve muy muy azul, hasta 700 ma va de coña, pero a partir de ahí....Sin embargo, el cree, aguanta bien el amperio con luz blanca, el problema es que mientras que el seoul es compatible con las ópticas luxeon III no lo es el cree y necesitas ópticas especificas http://www.molalla.net/~leeper/sp4higrs.wmv Saludetes Saludetes
Por lo que veo, los Seoul ahora son compatibles con 1A... ¿Podría ser que los que se ponen azules sean los anteriores? Estoy por agenciarme un P4 U-Bin con su óptica en DotLight para hacer experimentos, pero prefería no pillar aún la reguladora. ¿Alguien me pasa el enlace al post donde se explicaba el tema de la regulación por resistencias? La idea es utilizar 4 pilas recargables de 1.2 V @ 2700 mAh para poner el LED a 3.8 V @ 1000 mAh, tal vez incluso añadiendo un conmutador con una segunda resistencia en serie para bajarlo a 700 mAh o a menos, según me dé (las resistencias son baratitas y se prestan muy bien a experimentar :mrgreen: ). De este modo ya podría empezar a tomar medidas y tal vez currarme ya una carcasa de pruebas, aunque la MSXTR V3 va a ser francamente difícil de superar :mrgreen: Un saludo
El en datasheet especifica que la temperatura de color se desplaza con la temperatura del led, puede que la causa sea una mala refrigeración. Yo los compre en DotLight y la luz es blanca, los T-Bin no los he probado. R=(Vbat-Vled)/Corriente; R=(4.8-3.8)/1= 1 Ohmio para 1 Amp R=(4.8-3.8)/0.7=1.4 Ohmios para 700mA Pero ten en cuenta que la batería varia su voltaje mientras se descarga y además el Led cuando se calienta disminuye su resistencia como ves la resistencia es mala idea para obtener una corriente constante. La resistencia se usa mucho en leds normales de 20mA pero para corrientes tan altas pues mejor que no Si es para probar en casa usa un voltaje estable de algún alimentador, por ejemplo de 5 Voltios y pon una resistencia de (5-3.8)/1= 1,2 Ohmios y refrigera bien el led . La resistencia debe ser de al menos 1,5 watios si no se calentara mucho Saludos.
Buscando por internet, he encontrado esto, la carcasa esta muy muy wapa. http://www.lumitronixforum.de/viewtopic.php?t=1074&start=25&sid=c0b2096bfb6b34dc6dffb1d00e31a6fd Estan las fotos a mitad del post.
Mmmm... ¿significa eso que el voltaje delimita el consumo del LED? Hasta ahora creía que había que regular ambas magnitudes de forma externa (corriente y voltaje aplicados) y que las gráficas de las especificaciones marcaban la relación corriente/voltaje para un rendimiento óptimo, pero si no es así el tema se simplifica considerablemente Lo comento porque veo que en el cálculo de la resistencia sólo se tiene en cuenta el consumo del LED, no la capacidad de descarga de la batería. Según esto, para calcular correctamente las resistencias en función de la intensidad deseada también habría que tener en cuenta las diferencias de voltaje del LED entre un amperaje y otro. En cuanto a las baterías, por lo que he visto en las especificaciones de algunas pilas recargables, el voltaje cae dentro de rango una vez consumido el 10% de la carga útil, se mantendría bastante estable el 80% siguiente y cae en picado a 1.1V el último 10% (a partir de ahí es recomendable dejar de usar la batería/pilas para no dañarla por sobredescarga). Hablo de NiMH, que es de suponer que las de otros tipos tendrán curvas de descarga diferentes... Haciendo números (corregidme si me equivoco), 3 pilas NiMh recargables de 2800 mAh (cerca de 4 horas de autonomía máxima a 700 mAh) darían un máximo de 4.2 a 4.5 V en el primer instante tras la recarga, bajarían a 1.3 / 1.2 V en unos 25 minutos @ una media de 700 mAh (limitados por una resistencia en serie), el siguiente 80% se mantendrían a una media de 1.2 V @ 700 mAh (sin resistencia en serie) y se irían de 1.2 V a 1.1 V en pongamos que unos 40 minutos @ una media de 400 mAh (sin resistencia en serie) ya que en los LEDs el consumo baja considerablemente con el voltaje y por eso la autonomía se extiende. Según esto y tirando de medias, necesitaría una resistencia de (4.05 V - 3.6 V ) / 0.7 = 0.65 Ohm Pero como hay que vigilar los máximos para no fundir el LED, comprobamos cual sería la resistencia mínima aceptable para que el LED no se saliese de rango (240 lm @ 1000 mAh) con el voltaje máximo inicial de la batería, es decir, (4.5 V - 3.8 V) / 1 = 0.7 Ohm Como la resistencia para no salirnos de rango es más restrictiva (mayor) que la calculada con las medias, nos quedamos con ella (0.7 Ohm) y así no cascamos el LED a la primera de cambio :mrgreen: Si una vez estabilizado el voltaje de las baterías (durante el uso normal en ruta a 3.6 V @ 700 mAh) volviésemos a conectar la resistencia, el LED pasaría a funcionar a unos 430 mAh y todavía daría unos 120 lm... o tal vez fuese mejor una resistencia de 1 Ohm para que el arranque con voltaje máximo fuese más suave (a unos 190 lm @ 800 mAh) y el consumo durante el uso normal fuese la mitad (100 lm @ 350 mAh) que sin la resistencia puesta (unos 170 lm @ 700 mAh)... La verdad es que como experimento va a ser interesante y el circuito es más simple que el mecanismo de un chupete :mrgreen: (batería, conmutador, resistencia y LED). Un saludo y lo dicho, si véis alguna metedura de pata avisadme antes de que prenda fuego a algo :mrgreen:
Bicious Bikes,:shock: :fumao... me has dejado.... Yo lo que no consigo hacer funcionar es la salida que se supone que lleva la bFlex para poner un led de aviso de bateria baja. Como Bicius Bikes para que se encienda cuando el voltaje baje de ese 10%. una de las conexiones si que la se es el "STAT" pero el Gnd que dicen andandara? :crybaby
El GND es Ground, tierra en español. El LED va entre STAT ( positivo del led de aviso ) y GND, el negativo de la bateria. Saludos.
Mmmm... ¿no será entre el STAT y el negativo del LED? Lo digo porque en las instrucciones distingue entre ellos a la hora de conectar el LED principal y me imagino que el LED de estado no será distinto. De todos modos Zolber, creo que si lo preguntas en MTBR o en CandlePowerForums te sacarán de dudas rápidamente, porque el australiano de las tarjetas se va de vacaciones :mrgreen: Hurko, gracias por la info técnica. En ese sentido andaba un poco perdido y la verdad es que ahora me quedan mucho más claras algunas cosas Un saludo
Zolber, escaneate esa hoja de caracteristicas de la B-flex haber si te podemos echar un cable... Harko mu bien explicado. Eso si hay una cosa que no me cuadra nada nada nada... Y es que quiere, cuando las baterias dan 3.6 voltios, ponerlas sin R... Y si conectas un diodo sin R limitadora, por lo menos los rectificadores, la corriente se dispara, y se quema, da igual el voltaje con tal de que supere la corriente de puesta en conduccion. Y creo que recordar que pasaba lo mismo con lo diodos led. Como bien as dicho no son una resitencia, y si no les limitas la corriente esta se dispara, se regulan en corriente no en tension. Ademas estos led, tienen una curva tension corriente exponencial en torno a los 3.6 volt de conduccion, con lo cual un pequeñisimo desvio de esa corriente, por el tiempo por la estimacion o por lo que sea, va a hacer que se vaya la corriente de rango, vamos, yo creo que un 700 mA no estara ni con mucha suerte. Pongo una grafica de un seuol para verlo mejor: Como en vez de 3.6 voltios justos justos, cuando quite la R tenga 3.7, o 3.8, o 3,9 se le va a ir la corriente a mas de 1 amperio con diferencia. Vale que se pueda controlar con polimetro cuando dan las baterias 3.6, pero no lo veo practico y tampoco muy seguro para lo que vale cada led de estos. Yo pondria 4 pilas, y limitaria siempre con Resistencia, 3 pilas para un led, no lo veo muy viable, por que no llega la corriente para la R limitadora, y como ya digo quitarla para mi no es una opción, es jugarsela; y no me veo con un polimetro en ruta. Ademas, Bicious si al final te decides acuerdate de comprar Resistencias de por lo menos un Watio de potencia, que no si no las vas a freir, y luego ira el led detras!
Gracias compañeros, lo del gnd me lo imaginaba que seria como lo de la "masa" de los coches, pero no habia porbado por que me sonaba raro, Y lo de preguntar en el foro de la bflex lo pense, estuve mirando y todo. pero ya lo de escribir alli con mi super traductor que parece que hable indio... ejjej Theo, las caracteristicas y explicaciones estan en la pagina http://www.taskled.com/techbflex.html es el primer pdf que sale. Es que escaner tampoco tengo jejej
Theo, he estado rebuscando por ahí y creo que he encontrado algo a medias entre lo de una resistencia a palo seco y una reguladora "pofesional" :mrgreen: Luego recopilo la info y la cuelgo aquí para ver si nos enteramos de como rula, porque lo que es la ejecución parece sencillita Un saludo
No, veras, el led de estado va directamente a una pata del microcontrolador. Segun el manual la salida STAT entrega aprox 2.5V cuando la bateria baja por debajo del valor fijado por programacion. El caso que si lo conectas a LED- tambien funcionara ya que entre LED- y IN-, a 700mA solo hay una diferencia de 0,07 voltios ( la resistencia que sirve para medir la corriente que circula por el led de salida es de 0,1 Ohmios), pero vamos que GND se refiere al negativo de la bateria, a IN- Saludos.
:loco:mrgreen: jejeje. A ver, si no se usa la tarjeta reguladora, resulta que aunque pongas una batería de 100000 amperios hora, el led se autoregula a unos 500 ma (comprobado por mi con el tester) o sea que las resistencias sobran.....bueno, sobran si pones 3 "pilas" por que si pones más, lógicamente hay que bajar el voltaje con resistencia, peroooooo, eso también tiene sus pegas (si lo sabré yo de cuando adapté la sigma mirage así) pues resulta que la resistencia se calienta cosa mala, y eso que la que puse yo era de 3w, os aseguro, que literalmente, la resistencia quemaba!! así que yo pondría directamente 3 baterias y listo o si no, pues nada, tarjetita reguladora y listo que total por 17 euros...:mrgreen: Saludetes
Bueno chicos, ahí va el ladrillaco traducido sobre la reguladora que comentaba (extraído de CandlePowerForums): Ahí queda eso :mrgreen: Yo intentaré digerir el tema a nivel teórico, pero vamos, que para 3 Cree a nivel ultra-casero (sin comprar reguladora) está todo hecho :roll: Y mejorando lo presente... yo me aventuraría a decir que con resistencias SMD (tipo chip) pegadas a la carcasa de aluminio al igual que el transistor mejoraría la refrigeración del conjunto, y si cambiamos S2 por un conmutador y añadimos una R4, obtendríamos 3 niveles de intensidad diferentes con el mismo diseño (el conmutador conectaría R3 -pongamos que calculada para que diese 700 mAh-, R4 -pongamos que para 1000 mAh- o ninguna -R2 sola daría 350 mAh). Un saludo
