Una vez montado todo el conjunto queda un giro bastante fino, no tanto como la delantera pero muy decente. También mejoraba con los Enduro que he quitado, pero esta vez quedan mejor. También es verdad que he afinado mas en el mantenimiento. Según el fabricante son 2RS, los Enduro (y los originales, marca Xero o algo así) son LBLU. Externamente no se nota la diferencia, llevan un sello de plástico y ya está. En teoría son mejor los LBLU poniéndolos del lado adecuado pero la verdad es que no he visto que haya llegado mugre ahí dentro así que confío que los 2RS hagan buen servicio. Como ir van mas suaves que los Enduro, el tiempo dirá.
Pero cómo se te ocurre golpear en el aro interior de un rodamiento? Una arandela o un vado de tubo y arreglado. Y lo mejor de todo es otro rodamiento, pero claro luego hay que sacar el viejo. Los jodidos de sacar son los ciegos
No he golpeado el interno, sino con llave de vaso y ahora que lo pienso la he puesto de forma que solo de al externo. Sobre cambiar rodamientos ya veremos la próxima vez, pero el delantero no lo he cambiado, va muy bien, así que para qué, cuando no vaya bien lo cambio.
Acerca de la longitud de cadena, según este vídeo para medir con plato grande y piñón grande sin pasar por el cambio, tensar y ver donde se une. ¿Lo siguiente es correcto? Para doble y triple plato y considerando que usaremos bulón para cerrar la cadena, si el punto de unión coincide macho con macho (interior con interior) dar medio eslabón mas y luego otro eslabón completo (par interior-exterior) mas, y si coincide macho con hembra solo dar un eslabón completo mas. Si se usa eslabón rápido se adelanta solo medio eslabón si coincide macho con hembra pero sin añadir otro eslabón mas, y si coincide macho con macho dar un eslabón completo mas. En ambos casos (bulón y eslabón rápido) se da entre un eslabón y un eslabón y medio mas del punto de unión ya que el eslabón rápido añade ya medio eslabón. Con monoplato agregamos a lo anterior un eslabón completo mas.
No te compliques y deja la cadena lo mas larga posible para q en piñon y plato pequeños el cambio la recoja sin rozar con nada. Si no tuvieras suficientes eslabones pues con el 2° piñon, pues ten en cuenta q no deberias usar ese desarrollo, mas q por el cruce, porq lo tienes casi calcado con plato y piñones mayores. Lo mismo con piñon y plato grandes.
A medio parrafo ya me habia perdido ... En el video se entiende todo de manera mas sencilla, y creo que queda bastante claro. Ademas ese video yo creo que es la Biblia por el que todos nos hemos guiado en nuestros inicios. Sin complicarse demasiado la vida, viendo las fotos de tu cambio, yo añadiria un par de eslabones completos (macho+ hembra), y a ver como va. No creo que te haga falta soltar cable, si no has puesto piñones mas grandes. Con regular la tension con el tornillo del cambio, supongo que valdra.
Ya sé, el cielo está enladrillado... . No te creas, que a mi me ha costado sacarlo pero si os dais cuenta lo único que hago es decir qué hay que hacer para dejar exactamente la cadena como dicen en el vídeo pero utilizando eslabón rápido, que es una pieza mas, un medio-eslabón. A fin de cuentas, como decís, es indiferente medio eslabón mas que menos. Ya he hecho el mantenimiento, al final añado 3 piezas, es decir un eslabón completo (ancho-estrecho) mas otra pieza. El rápido no cuenta que ya lo llevaba. Marco las piezas con un punto en la foto. Bien, pues resulta que midiendo como dice el vídeo, el clásico plato grande piñón grande sin pasar por cambio, naturalmente me dá que llevaba la longitud adecuada porque esta medición no considera el tamaño de la pata, al contrario que plato pequeño piñón pequeño pasando por el cambio. En ese sentido en el taller lo han hecho bien académicamente hablando. Como dicen en el vídeo la longitud de pata que viene de fábrica está ya pensada para el casete que lleva. Como la medición es independiente de la pata aquí lo curioso o contradictorio es que por una parte esa longitud de cadena que da la medición va bien con pata corta, y sin embargo según me comentasteis (y yo mismo comprobé) el cambio de pata corta no abarca la diferencia de desarrollos según las propias especificaciones de Shimano. Así que aquí dejo otro lío. Finalmente lo único que he tenido que hacer es tensar el cable soltando cinco posiciones en el tensor porque hacía un poco de ruido al subir los piñones grandes. También le he apretado media vuelta mas al tornillo de tensión del cambio. Preguntaba esto porque ha sido la primera vez que he tenido que tocar el ajuste del cambio sabiendo mas o menos lo que hago. Pongo unas fotos para comparar. Así estaba con el cambio de pata corta, plato pequeño piñón pequeño. Con roldana original quedaría algo mas destensado. Ahora comparando el mismo desarrollo según salió del taller y con el añadido que le he hecho a la cadena. Y ahora plato grande piñón grande, aquí no se aprecia la diferencia. ¿Como lo veis?
Con plato y piñon grandes va forzadillo, pero no es preocupente porq, como decia, esa relacion debes evitarla y utilizar la correspondiente con plato chico.
Teóricamente y según me comentásteis tendría problemas con monoplato, que en principio no tengo pensado poner. Sin embargo no puedo añadir mas eslabón, si lo hago con plato y piñón pequeños la cadena ya se acerca mucho a la caja de poleas. Es decir que si quisiera poner un monoplato tendría que ver muy bien la combinación de casete y plato, pero eso es otra historia.
Ahora se ve bien. Incluso en piñon grande, a mi si que me parece que el cambio esta bastante menos estirado. Para monoplato tampoco creo que tuvieras problema, aunque como bien dices, es un poco distinto. De mano la diferencia de tamaño entre plato y piñon siempre es bastante mayor. A mi el cambio en monoplato me queda de la siguiente manera, en reposo, y es una bici de 160mm de recorrido trasero de suspension. Enviado desde mi LM-X525 mediante Tapatalk
Yo ahora la veo perfecta, en el piñón pequeño le ha ganado lo necesario, en el piñón grande seguro que va menos en tensión que antes, aunque en la foto no se aprecie (quizás por distinto ángulo en la toma de la foto), de todas formas, ese cruce de cadena con plato y piñón grande nunca lo vayas a poner. Enviado desde mi Moto G (5) Plus mediante Tapatalk
Si en un futuro pones monoplato no creo que tengas problemas, ya que lo normal es que el plato sea más pequeño que tu actual 36, con lo que compensarás un piñón más grande. También, si pusieras monoplato, podrías poner una roldana inferior más grande, de 13 dientes, lo cuál te permitirá meter una pareja de eslabones más jugando con el tornillo de tensión. Enviado desde mi Moto G (5) Plus mediante Tapatalk
Buenas, Estoy montando una bici de carretera de 0, y me he encontrado con un par de problemas (como no Uno de ellos es que el tornillo de fijación del cambio trasero, una vez apretado del todo, deja un poco de juego al bloque del cambio. Creo que esto hace que el cambio no vaya fino, cuando lo ajusto para que suba bien, no consigo que baje...sin embargo lo muevo un poco con la mano, y ya baja correctamente... Sabéis como puedo mejorar este juego en la fijación?? he estado buscando por internet, pero no he conseguido encontrar mucho..
La patilla del cambio tiene un resalte, como un diente, y el cambio tiene un tope, que debe apoyar en ese diente. Si apretaste sin que apoyase y quedo espacio entre ambos, de ahi puede venir esa holgura.
Gracias compi, nono, no es tema del tornillo de tension "B", sino el que fija el cambio a la patilla. Una vez apretado a tope, queda juego entre ese tornillo y el cuerpo del cambio
Mhh...eso creo que me resolvería el juego entre el "bloque" entero de tornillo-cambio contra la patilla, lo que tengo es entre el eje tornillo y el bloque cambio...como no se si me explico (seguro que no ), os paso un video, a ver si es mas útil:
Entiendo que el tornillo no se mueve, se mueve el cambio sobre el tornillo. Desmonta el tornillo y mete la arandela entre cambio y cabeza del torni. Leave no trace
