En este foro (ahora no recuerdo donde, lo buscaré ...) leí acerca de un trabajo fin de carrera; y llegaba a la misma conclusión respecto al de ancho de las cubiertas.
El problema está en que por lo general un neumático ancho (2.50", por decir algo) suele ser más reforzado con lo cual pesa mucho (aumentan las inercias rotacionales y cuesta más acelerar esa rueda) y además suele tener compuestos blandos (que lastran más porque aumenta mucho la histéresis), de ahí tantos prejuicios a las gomas anchas cuando buscamos algo que ruede bien. Hay que buscar, pero la verdad es que se encuentran neumáticos muy balonosos y de compuestos intermedios, como algunos Schwalbe, Specialized y Continental, que son enormes pero ruedan genial. Saludos.
Tengo claro que el compuesto de la goma influye muchisimo en la resistencia al rozamiento, he montado alguna vez ST detras y no hay quien mueva eso, pero tambien he montado compuestos duros en 2,5 y me pasaba lo mismo. Sera por el peso ya que la 2,5 era 2 play? Aunq puede que tengas razon ya que recuerdo que monte una Big betty 2,4 atras una temporada y no va nada mal al igual q la mountain king en 2,4, sera por el peso?
2.50" Maxpro tal vez?? Ese compuesto es un poco engañoso, ya que le decimos duro porque el Supertacky es más blando, pero realmente el Maxpro de compuesto duro tiene poco... Además, siendo 2ply y pesando seguramente 1200-1300g se hace pesada de mover (realmente, de acelerar) porque genera demasiada inercia rotacional en la parte más externa de la rueda. Como tu mismo dices, una BB o una MK en 2.40" rueda bien a pesar de ser grande, lo que yo decía ahí arriba de Schwalbe/Specialized/Continental... Son dos neumáticos que entran dentro de lo que yo digo, balonosos, ligeros y de compuesto tirando a duro. Un saludo.
habría que diferenciar también el uso delante o detrás, el dibujo y la altura de taco Ya que detrás se "aplasta" la cubierta cuando menos interesa, y como tenga mucho hueco en los tacos intermedios, lastrará más Esas pruebas explican pq la cubierta más rodadora que he probado fue la WTB mutanoraptor 2,4 race (565g) solo la descarté por los flancos de papel de fumar
Bueno, con esto de las cubiertas cada maestrillo tiene su librillo, pero hay cosas que son por pura física y son impepinables. Primero está el tema del peso. Una cubierta más pesada aumenta, como dice Ed, el momento de inercia polar de la rueda, así que hará que la bici parezca más vaga a la hora de acelerarla. Otro dato importante es el coeficiente de rodadura. Este depende de la huella del neumático y de la histéresis del mismo. En las cubiertas con tacos, la disposición y forma de éstos juegan un papel crucial en la resistencia a la rodadura. Justo por eso, normalmente hay ciertas formas que se repiten en los tacos (aunque no siempre claro) partes delanteras con cortes oblícuos o redondeados, soportes sobre el taco central en su parte delantera cuando es muy esbelto... Estos 2 factores son los que principalmente afectan a la capacidad del neumático de rodar mejor o peor. También hay que diferenciar 2 conceptos importantes. Uno es el coeficiente de rodadura y otro es el coeficiente de rozamiento. Son 2 coeficientes que cuantifican 2 cosas diferentes aunque se pueden relacionar entre si. Dicho de forma rápida, la rodadura cuantifica la resistencia al rodar de un sólido deformable mientras que el de rozamiento cuantifica el deslizamiento entre 2 cuerpos, sean deformables o no. El primero depende íntimamente de la superficie, el segundo es independiente de ésta. Ambos están relacionados pudiéndose definir cuando hay rodadura y cuando hay deslizamiento. Todo esto empieza a explicar por qué la bici con las ruedas rodando frena más ;-). Que ocurre con las presiones entonces, no valen para nada? obviamente, si que valen . Si el neumático está excesivamente hinchado, la bici rueda muy bien porque la cubierta se deforma muy poco y tiene una huella "cortita", pero no se adapta nada al terreno ni en curvas ni en frenadas. En carretera ese problema es secundario, ya que lo importante es una rodadura baja. El grip con el asfalto es bueno y al ser este último indeformable frente a la rueda, la tarcción está muy asegurada, aparte que el grip en curva se garantiza con un compuesto algo más blando y una curvatura de carcasa adecuada. En MTB es diferente. El agarre viene dado por el compuesto y por el taqueado, y al ser una superficie cambiante y deformable, que el neumático no se deforme por la alta presión es malo, se pierde rendimiento, pero que se bajeen exceso la presión, aunque puede ser interesante de cara al rendimiento en bajada, tiene varios problemas. El primero es que la huella toma unas dimensiones que aumentan el par contrario al giro por la histéresis del neumático ---> aumenta sobremanera la rodadura. Además se pueden provocar inestabilidades en el agarre porque la carcasa flanea. Por tanto, llevar la presión lo suficientemente baja como para aprovechar sus bondades es interesante, sabiendo que en exceso penalizará en el rodar. Con presión baja el neumático ataca mejor el terreno y se mejora el agarre. Durante las frenadas se maximiza la huella y por tanto el agarre (En este aspecto se pueden analizar por separado al rueda delantera y trasera, ya que en la primera aumenta el peso aparente y en la segunda baja, por la transferencia de masas entre ejes). Además, una presión más baja absorbe las oscilaciones de alta frecuencia (las ruedas son el principio de la suspensión). En la curvas, se adapta mejor al terreno teniendo un apoyo más noble mejorando el agarre. Tras este ladrillaco, para rodar bien, prima el peso reducido de la cubierta, y que el compuesto sea tirando a duro. En el tema de taqueados, no es nada intuitivo saber cuales rodarán mejor o peor, pero a priori tacos que sean poco "abruptos" saliendo de la carcasa y con la parte frontal del taco mitigada o compensada, han de tener menos deformación. Como depende del compuesto, de la carcasa y de la huella... es difícil predecirlo 100%. Todo lo demás, si no se va a los extremos, no afecta en exceso al rodar. En mi caso concreto, soy muy de hacer pruebas y de acostumbrarme a usar lo mismo una vez que encuentro lo que me gusta. LLevo montada una kenda el moco 2,35 de aro plegable delante (stick-e) y kenda telonix 2,25 aro plegable detrás, ambas tubelizadas. En mi zona no hay muchos sitios donde rajarlas y en las salidas esporádicas fuera de mi zona, aunque hay piedras, poca cortadora, así que de carcasa me valen. La trasera es de compuesto duro en la banda de rodadura, y aunque tiene tacos grandotes y muy rectos, son grandes y deforman poco. Además el frontal va achaflanado. Lastra menos de lo que pensaba en un principio pero da buena tracción en zona húmda. Como por aquí el invierno es de barro, me da buena tracción. La delantera es una cubierta de compuesto blando pero que rueda bastante bien. En invierno escupe bien el barro y en verano, en el mármol Pucelano, agarra lo suficiente. De presiones,la delantera la suelo llevar entorno a 1,5 1,7 y la trasera en 2 o 2,2. Con esas presiones no noto mas rodadura que con presiones superiores. La delantera por debajo de 1,5 en curvas rápidas la noto como flanear, al igual que la trasera por debajo de 1,7 1,5. La trasera además, pro debajo de 2, si que noto cierta resistencia extra, sobretodo en asfalto. Yo sinceramente, no puedo llevar las ruedas como piedras porque casi no noto la mejoría en rodadura pero la bici se me hace más inconducible, sobretodo en las frenadas fuertes. Otra prueba que he hecho es la de duración de las cubiertas. Normalmente yo suelo comerme las delanteras porque me gusta frenar tarde y muy brusco. Bueno, pues con un pequeño cambio de la forma de frenar, me ha durado la moco casi el doble. Simplemente es que en evz de apretar a morir al final, primero doy un pequeño toque suave y luego ya le doy a muerte. Es algo que me comentó un colega motero y funciona! . Hale, aver quien tiene eggs de leerse todo el ladrillo jajaja
EN COMPUESTOS TIRANDO a blandos lo que mas te frena es el compuesto , cambiando la presion no se consigue casi nada.. lo de en el campo , menos presion , menor resistencia...es muy interpretable...ya que por el mismo motivo..en un terreno muy escabroso bajas mejor con suspensiones por que te permiten absorber y eso te da mas velocidad..del mismo modo depende a que le llame campo schwalbe..por terreno liso , sea monte , o carretera mas presion siempre equivale a menos resistencia por que toca menos goma..si el terreno es constantemente muy irregular..menos presion ruedas mejor por que absorbes esas irregularidades...creo que fuera de eso no hay mucho mas que contar que no hayamos ya comprobado..A PARTE DE QUE LOS EXTREMOS de demasiada presion no es buena(por que la rueda rebota demasiado , esto es de lo que habla scwbalbe, y no absorbe , por eso rueda peor , ademas de agarrar menos), y muy baja tampoco(por que flanea , se deforma y se puede tocar la llanta ademas de arrastrar mas por tocar damasiada goma)
Buen ladrillo tío. Por supuesto, me lo he leído entero y a parte de que fundamentes un poco lo que yo dije me ha gustado sobretodo que hayas explicado la diferencia entre la rodadura y el rozamiento (supongo que te habrás fijado que yo escribí por varias veces 'resistencia a la rodadura') porque aclara bastantes cosas... Lo dicho... cubiertas 'balonosas', ligeras y de compuesto intermedio, con poca presión. El "must have" del endureta de pro. Saludos.
jejeje sip, era la "extended version" de lo tuyo ;-). Lo de la diferencia entre rodadura y rozamiento es fundamental a mi modo de ver. Están relacionados pero describen fenómenos diferentes . Tú lo mencionas a la Gallega, pero yo que soy Castellano y con tendencia al ladrillo... me puse en el teclado un ratito y salió ese post jajajaja.
Gracias por responder! Ahora mismo la quiero para verano y mi próxima cita es el Enduro de Grandvalira a mediados de Julio... ¿Has probado la WTB Bronson? ---------- Mensaje añadido a las 15:40 ---------- El anterior mensaje fue a las 15:38 ---------- ¿Sabes cuanto pesa?
Todo eso es ideal ...si no hay piedras cortantes o escalonadas por la zona en la que montas... Yo monto atrás minion FRONT maxxpro 2.35 2 ply, y me van perfectas, pero alguna vez he querido montar simple carcasa y es llantazo tras llantazo....Obviamente la retención de frenada de la maxxis Minion Front no es su punto fuerte, pero es un buen termino medio entre resistencia al avance (rozamiento) y retencion de frenadas...
Este documento me ha roto mitos ademas de aclararme el porque ese día que se me ocurrió subir la presión de mis neumáticos continetal de 2.4 a tope para hacer una ruta de 60 km un poco mas y acabo quemando la bici. Ademas me ha hecho gastarme 60 en cubiertas nuevas. Voy a probar la misma ruta manteniendo los mismos neumáticos y la presión a los 2 escasos que suelo llevar siempre a ver que tal.
Maldición!! las cubiertas con más balón que las Maxxis de 2.35, además de agarrar más por que sí, ruedan mejor! ES TOTALMENTE INJUSTO!
Hombre, está claro que todo esto se cumple de forma ideal, pero también en un amplio número de casos y circunstancias. Si vives en un pedregal tendrás que poner neumáticos 2ply al menos atrás, y si vives en Polonia tendrás que poner neumáticos de clavos en invierno, pero una cosa no quita la otra, :-D :mrgreen: Bueno, el caso es sacar algo bueno de todo esto. Como el caso de STS, que pasó de una HR 2.35 UST Supertacky a una FatAlbert 2.40 TLR TS y ahora tiene una cubierta que agarrando más lastra menos, De todos modos, con una Minion o una HR en 2.35, en compuesto MaxPro o si se quiere Supertacky delante, es muy difícil equivocarse... Aunque haya otras que pudieran ir mejor, ya vas con unos neumáticos excelentes y seguramente si tu rendimiento en la bici no es bueno va a ser culpa tuya y no de los neumáticos... Saludos.
Pues por la zona de Ed afiladas las hay. Yo imagino que bajo demasiado despacio porque saliendo a la sierra de Madrid a hacer rutas endureras, visitar a Ed, mountemplarias y demás, no suelo rajar, de hecho no rajo. Si es cierto que de todas mis salidas no son las que más porque en mi zona hay pocas piedras, pero leches! tenéis que ir como balas porque todos decís que si no ponéis 2ply no os duran ni una bajada. Lo de la resistencia a la rodadura de todas formas es un poco personal. Como estés hecho un toro, ni cubiertas pesadas, ni compuestos blandos ni nada. Si los pistones funcionan no hay problema ;-). Yo, que no soy de esos, con compuesto blando atrás nunca más jajaja. que veranito horrible con la nevegal stick e detrás y una edge de las blanditas delante ;-). Con menos me vale y ruedo mucho mejor
