Hola amigos! Hoy vamos a descentrar la rulina superior del cambio trasero de vuestros Shimano Shadow+ 10v. ¿Por qué descentrar dicha rulina? Pues muy sencillo. A pesar de que los cambios Shadow+ alejan la rulina conforme subimos de corona, están concebidos para cassettes 11-36, por lo que cuando los utilizamos para los nuevos cassettes con corona de 42t o más, la cosa no funciona todo lo bien que nos gustaría. Las opciones sencillas para hacer que funcione son: - Apretar a tope el tornillo B-Tension: Se puede apretar a tope, incluso quitar un tope de plástico que trae el cambio para tensar un poco más... e incluso se puede poner un tornillo más largo, pero esta solución no es óptima. Cuanto más apretemos dicho tornillo, más alejaremos la rulina superior de TODO el cassette. En la corona superior de 42 funcionará OK, pero perderemos precisión en el cambio conforme vayamos bajando piñones. Además, cuando más apretemos dicho tornillo, más bajará el cambio hacia abajo, estando más expuesto a impactos. - Cambiar la rulina superior de 11t a una de 10t: Con este sencillo cambio, ganaremos un poco de espacio, y no será necesario apretar tanto el tornillo B-Tension, por lo que es buena idea. El cambio perderá algo de capacidad, pero teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos el uso es para monoplato, no ocurre nada. - Comprar una pletina RAD de OneUp si nuestro cambio es de pata media, o las pletinas RADr si es pata larga, corta, etc. Esta opción es OPTIMA porque descentramos la rulina, consiguiendo que la rulina se aleje en coronas grandes, y se acerque en coronas pequeñas, de la misma manera que hacen los SRAM Type2. ¿Problema? Pues que la RAD cuesta la friolera de 35$ (más 12.95$ de envío), y las RADr tan solo 55$ (mas envío). Yo, sinceramente, para gastarme eso, me paso a SRAM. Solo le veo sentido si estamos modificando un XTR o algo así. La cuestión es, ¿por qué no modificar nuestros cambios directamente para obtener lo mismo que con las RAD o RADr? Me hice con unos machos de roscar y con un soporte de columna para el taladro y manos a la obra. Para empezar hay que desmontar la pata del cambio, para lo cual podemos seguir el siguiente video proporcionado por One Up para la instalación de sus productos: Ideamos algún método para poder sujetar correctamente la pletina con la mordaza. En mi caso me preparé una madera con los taladros necesarios. El nuevo taladro debe estar a la misma distancia del eje de la rulina inferior que el original, para lo cual en mi caso me ayudé de un calibre. La posición exácta depende de cada uno: más cerca del original parece más sólido pero descentra menos la rulina, mientras que más cerca del borde tiene más riesgo de quedarte sin material pero el efecto es mucho más pronunciado. Es muy importante que la distancia sea la adecuada... y no solo eso, el agujero tiene que ser completamente perpendicular al plano de la pletina. Si no, la rulina estaría torcida, o peor, no habría forma de reensamblar la pata de nuevo. En ese caso, podríamos abortar el proceso y seguir usando el cambio como hasta ahora... pero nos olvidamos de la modificación. Este es el aspecto de la pletina con el taladro ya realizado. Posteriormente se le hace la rosca M5 con los machos adecuados. Una de las cosas interesantes de esta modificación es que es totalmente reversible; siempre podremos poner la rulina en su posición original, y el cambio funcionará exactamente igual que antes de modificarlo. El apoyo original de la rulina se hace sobre el tornillo que rosca en el cuerpo del cambio (color plateado), que está más alto que la propia pletina, por lo que utilizo una arandela rebajada para compensar la diferencia de altura. Una vez montada la rulina, el aspecto es éste. Así queda el cambio con la modificación. Adicionalmente, para facilitar el trabajo del cambio y no tener que tensar el tornillo B-Tension en exceso, sustituyo la rulina original de 11t por una TACX de 10t. Una vez realizada la modificación, la probamos con un cassette XT modificado con el Xtender de Garbaruk 29-42. Gracias a la modificación y a la rulina de 10t, no es necesario apretar el tornillo B-Tension en exceso. En esta imagen se entiende el cometido del descentrado... en condiciones normales, habría que alejar más el cambio apretando mucho más el tornillo B-Tension. Tras el ajuste inicial, al bajar al piñón pequeño, observamos que la posición del cambio es adecuada, y la cadena abraza el piñón como es debido. Gracias a esto evitamos saltos de cadena en dicho piñón. Paralelamente, esta misma modificación ya la han hecho en otros lugares, como en República Checa: Hay que decir que el proceso es básicamente el mismo, exceptuando que utilizan una arandela metálica, que sujetan la pletina de una forma distinta a la mía (y se mueve un poquito en el proceso de taladrado), pero el resultado es muy similar. Indicar que yo lo he hecho con un XT Shadow+ pata larga... pero se podría hacer exactamente igual en la versión de pata media. De hecho, sería más efectivo, porque la pata adoptaría posiciones más extremas, favoreciendo el efecto del descentrado. De la misma manera, se podría hacer en cambios SLX y XTR, así como en otros modelos, pero habría que estudiarlo. Pues hasta aquí el tutorial. Si tenéis el material necesario y veis con ganas, hacedlo vosotros mismos. En caso de que os interese la modificación, pero no tenéis el material necesario o no os atreváis, mandadme un MP y podría haceros yo la modificación. ¡Un saludo!
Por cierto, el cambio de las fotos empleado para hacer el tutorial, lo voy a poner a la venta. Un saludo.
Perfecto tio, muy bien explicado, la duda que tengo es en el zee podré hacerlo? me salta un poco el dentado y creo que me va tocar inventar algo, el tornillo ya está más que apretado y con la rulina de 10 no creo que se solucione...voy a desmontar y pegarle un vistazo a ver si me animo....
Si señor,excelente explicación,todo masticadito para que nos resulte más fácil de en hacer a los manazas. Buen trabajo caballero,nos vemos por el mundo monoplato
Ese nuevo agujero está a la misma distancia que el original? En la foto no lo parece... A ver si has dado en la tecla y todo va OK. En el peor de los casos, la pletina la puedes seguir usando como siempre... En el peor de los casos, si enfermas como yo... http://www.bike-discount.de/de/kaufen/shimano-kettenleitblech-aussen-ss-fuer-rd-m640-90757 El código de producto es Y5Y598030, en cualquier tienda deberían traértelo... se lo piden a Macario. A mi me lo trajeron en FlowBikeStore. Un saludo!
Gracias aunque no hay problema, porque es una pata vieja, tuve que cambiar las dos y me quedé esta de repuesto....creo que si está, aunque puede que al taladrar se fuera un poco. En probar te digo que tal va.
Pues hombre, en principio sí... pero yo personalmente no tengo nada para soldar aluminio. La pregunta es... ¿es necesario? Si con esta mod ya funciona correctamente, no es necesario hacer algo más complejo. En mi X9 que ya viene descentrado, se podría descentrar más, tipo los nuevos de 11v... pero si funciona correctamente, ¿para qué?
Si funciona bien, no tan bien como con los originales... pero muy aceptablemente. Reconozco que funciona mejor con el X9 Type2 (es el que yo uso), pero bueno, los Shimano-adictos, o los que ya tengan dicho cambio y estén contentos, pues tienen una forma de hacerlo funcionar mejor.
Lo puse en el hilo del monoplato, pero lo pongo por aqui tambien para que no se pierda. Un X9 de los viejos, de 9v, tambien es posible descentrar la rulina de una forma parecida a la tuya, de forma que se aleje o se acerque en función de la tensión de la cadena. Juraría que X7 y X5 tambien, pero no lo puedo garantizar. Si eso ya pondre fotos tambien! Un saludo!
@Huexxx, yo tengo el X9 de 10 vel. en el mío no pone nada de "Type2" luego me imagino que no lo es, ¿crees que tendría que tunearlo o servirá tal cual está?
Comprueba tu mismo si el eje de la rulina coincide o no con el de la pata. Tan sencillo como extender la pata y ver si la rulina se mueve de su sitio (descentrada, no necesita tuneo) o si simplemente gira (centrada, necesita tuneo)
