Por definición la diferencia de tensión entre ambos lados será la que tenga que ser para que la rueda esté bien aparaguada, no puede ser otra. Lo ideal sería que fuesen iguales ya partir de ahí, las diferencias entre ambos lados (morfología del buje o asimetría del aseo básicamente) marcarán la diferencia de tensión si es que tiene que haber alguna. A no ser que la rueda esté mal montada o mal diseñada (un buje muy raro y específico para un tipo de rueda montado con otro montaje o un aro asimétrico montado del revés, por ejemplo) esa diferencia de tensiones será la que tenga que ser y ajustando adecuadamente la tensión en valor absoluto tiene que dar una rueda viable.
Ahora ha quedado perfectamente aparaguada la rueda, pero en mi opinión ha quedado demasiado poca tensión en un lado y la mucha en la otra....a ver como aguanta el tiempo
Muy buenas, ruederos. Hoy he tenido la enorme suerte de doblar cambio en plena bajada, lo que provocó que se metiera entre los radios y me hiciera un bonito destrozo. Son unas ruedas Dt Swiss M1700 prácticamente nuevas. Se han roto cinco radios (además de cambio y patilla, claro) y puede que la llanta se haya llevado algún golpe, pero no mucha cosa; esta descentrada pero no hecha un ocho. Qué sería lo mejor en este caso? Sólo reponer los radios rotos o cambiarlos todos? Estoy en Vitoria-Gasteiz, sólo conozco a Ruedas Custom de Burgos en plan tienda especialista en ruedas; igual me podéis dar nombre de alguna otra que trabaje bien. Gracias! Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
Wenas compañeros Dejo por aqui el anuncio por si quereis echarle un vistazo al buje dt swiss que os comente ayer https://www.foromtb.com/threads/buje-trasero-dt-swiss-350-de-12-x-142.1504564/ Cualquier cosilla no teneis mas que decirmelo ok ? Saludoss Enviado desde mi Redmi Note 5 mediante Tapatalk
Yo cuando venda la bici pondré a la venta una rueda completa forte30 Hope 4 comprada hace 1 mes y solo puesta dos semanas. Enviado desde mi Redmi Note 6 Pro mediante Tapatalk
Es poco probable que tenga demasiada en un lado y demasiado poca en otro. El problema de medir la tensión a ojo es que o tienes mucha experiencia previa y sabes muy bien lo que haces o realmente no tienes ni idea de las tensión que tiene esa rueda, ni en un lado ni en el otro (dicho desde el cariño, ¿eh?).
Habrá que ver cómo están el resto de radios, pero si no están dañados, no veo motivos para cambiarlos, a no ser que cambies de modelo por otras razones, claro.
No no, lo que hago ahora es poner la tensión a ojimetro (utilizando el tacto) y luego compruebo con el tensiometro de ParkTool. Lo hago así para ir cogiendo ese tacto saber a que tensión corresponde esa "intuición". Pero desde que lo hago así es verdad que me ha sorprendido para bien que soy capaz de dejar prácticamente igual de tensión todos los radios a ojo. Eso sí, no se de antemano que tensión es la que llevan, solo se que es la misma entre ellos. Es como si supiera que varias guitarras están dando la misma nota, pero no se si es La o Sol
Desde mi inexperiencia lo digo por el tacto. En la rueda delantera (es una DT M1700 30mm con radios competition rectos) llevo a 22kgf el lado del disco y a 13kgf el lado opuesto
¡No creo que lleves esas tensiones! Eso serán, en todo caso, las lecturas del Park Tool, que convertidas usando su tabla y teniendo en cuenta que los Competition son radios de 1,8mm en el centro, serían 117kgf en el lado del disco y 49kgf en el lado contrario. Por cierto, si eso es asi, si esas son las medidas del Park Tool y lo has medido bien, es muy muy raro, porque llevar la mitad de tensión en un lado respecto del otro no es normal. De hecho una tensión de 49kgf es del todo insuficiente, lo que me hace pensar que hay algún tipo de error en mis asunciones o en las medidas. El tacto sirve de nuevo si sabes lo que estás haciendo. Por ejemplo, diferentes modelos de radios van a tener un tacto diferente a la misma tensión, por ejemplo.
Efectivamente LyN, estás en lo cierto. Yo también veo insuficiente esa tensión en el lado contrario al disco, pero es verdad que es la que he necesitado para que quedase aparaguada bien
Lo que pretendía decir es que entiendo que hay algo en esas medidas que está mal, no en la rueda. Al menos yo no he visto nunca una rueda que bien aparaguada quede con tensiones de 120/50, a no ser que se haya montado un aro asimétrico al revés (que todo puede ser en esta vida) de modo que lo más probable me parece que es que no las hayas medido bien. ¿Qué componentes tiene esa rueda (buje, aro, radios)?
Actualizo y repregunto Tengo 5 radios rotos, 3 o 4 marcados, 2 como un flan. Podría cambiar los rotos y los que están mal (estirados), pero tengo la duda de que los marcados o incluso los que parecen sanos me den problemas a futuro. Y el coñazo que es ir teniendo roturas esporádicas no se lo deseo ni a mis enemigos (quita cubierta, pringue de líquido, quita cinta tubeless, repara y monta todo otra vez). Reparar 7 u 8 me cuesta en torno a 50. Cambiar todos por CX Ray unos 95. Sería con un montador de ruedas a la carta que creo que es solvente: Ruedas Custom. Cómo lo ves? Pd: perdón por abusar de tus conocimientos Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
Son los aros de 30mm, buje 350 y radios DT Competition rectos (cruce a 3). Aunque este "desaparaguado" viene precedido por una ..tia que acabó con clavícula rota y demás daños...al menos es cuando yo me he dado cuenta del aparaguado incorrecto; y sí, la llanta se llevó golpe, pero aparentemente el aro no está deformado de modo que me falsee o me engañe al ver el aparaguado. Despues de rodar un poco con ellos (muy poco) he vuelto a desmontar y volver a dar tensión al tacto y después medirlo y lo he dejado aparaguado bien pero esta vez con unas tensiones más lógicas de 18-21 en el lado del disco y 15-18 en el opuesto
