Ruedas Endureras a la carta. EL POST

la llave para poner el anillo vale 7€ en Internet. Mejor la tengas, tanto para montar como para desmontar por si las moscas.
Otro tema: ten mucho cuidado a no montar el anillo que va con la llave al revés. Si lo haces mellarás la arandela y al apretar el cierre de la rueda tendrás un bloqueo en el buje. A mí me costó desmontar 10 veces el buje y cambiar muelles y casquillos hasta que di con el problema: 35 centésimas de mm provocaban el bloqueo.
Coincido con LyN para hacer palanca con la rueda entera. Yo lo hice sin calentar y cuesta lo suyo. Asegurate de girar en el sentido correcto porque con la palanca que le metes la puedes liar un poco

 

Yo, con nula experiencia montando una rueda desde cero (por lo de comprar un buje "ratchet" para sustituir el de trinquetes), si saliera todo por menos de 70 u 80€, creo que sí me compensaría liarme con el asunto del upgrade. Seguiré pensándomelo...

 

Eso es lo que pensé yo, cambiar a ratchet por capricho, aprovechando que el núcleo lo tenía jodid-o pero me salió rana.
Lo mejor es ponerse en contacto con el vendedor antes de comprar para "asegurarse".

 

Hola a todos, me gustaria saber las medidas del buje hope pro 4 trasero en boost, por si alguien los tiene o lo sabe o de alguna pagina que den esta informacios ya que me hace falta como sabeis para calcular la longitud de los radios, lo tengo ya comporado pero me va a tardar por lo que ya sabeis y me gustaria ir calculando la longitud de los radios para ir encargandolos, Gracias

 

12x148mm

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Hola, gracias por contestar, la que citas es la medida del eje boost, yo necesito las medidas del buje, cualquiera que haya calculado la longitud para radios debe de saberlo, las medidas que muestra la roto.

 

Las tienes en la pagina de Hope,que no es tan dificil www.hopetech.com

 

Ahí tienes la comparación entre uno 142mm y 148mm

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Si, ya busque pero no sé cómo, la verdad, que dices, es bastante fácil, si

 

Hola de nuevo,

finalmente recibí la llave de radios y el tensiómetro X-tools. La verdad es que el tensiómetro ayuda muchísimo, para no decir que es imprescindible para saber en qué estado se encuentran nuestras ruedas, y la llave PKlie, no tiene nada que ver con las típicas llaves de radios multi grosor. Aprovecho para confirmar estas llaves son unas rebientacabecillas, sobretodo si son de aluminio y aunque ajusten perfectamente.
Dicho esto, y viendo que intentar centrar la rueda encima de la bici era un coñazo (Antes con los cantilever o los V-Brake era mucho más fácil), me lancé a fabricarme un centrador con 4 hierros que tenía y un par de plásticos. Es ajustable en anchura desde 90 a 160 mm y acepta ruedas de hasta 29+ con neumático. Me he centrado en que funcione y no he perdido ni 10 segundos en hacerlo bonito, por esto tiene pinta de Frankenstein

Me faltará el aparaguador pero lo haré con un par de plásticos que tengo.

Os dejo unas fotos por si a alguien le sirve de inspiración para fabricarse el suyo y cuando tenga un momento me lio a darle tensión a esta rueda que estoy acabando de montar.

Salut!

 

No veo los chivatos de contacto

 

Hola Ray, son los plásticos que se aguantan con las pinzas. Los subo-bajo acerco-alejo a discreción y con la máxima precisión. lo único que no hacen es la función de centrador. Y chirrían como una mala cosa, así que te aseguro que es difícil equivocarse...

 

Si te va bien,es suficiente.

 

Ya si lo quieres bordar puedes poner en unos soportes unos relojes comparadores.

 

En mi opinión, en la mayoría de los casos, para montadores aficionados como nosotros, los relojes comparadores son más un problema que una solución. Uno se obsesiona con ellos en centrar la rueda a la décima de milímetro (algo asurdo, especialmente en bicicleta de montaña y para enduro) porque los relojes nos hacen la desviación medible y muy fácilmente controlable y cuantificable, y tendemos a olvidarnos entonces de aquello que necesita más tacto y que se desarrolla con la experiencia, como es el hacer los cambios en el radio que toca para que la rueda, al centrarla, siga quedando equilibrada de tensiones.

El centrado que se puede dejar a ojo con testigos es más que suficiente especialmente cuando se empieza a montar ruedas o no se tiene mucha experiencia y, en cambio, vale la pena practicar y ganar experiencia en tener un buen proceso de montaje para dejar ruedan bien equilibradas que, a medio plazo, son mucho más duraderas y por lo tanto funcionales.

 

Pues toda la razón, a veces nos centramos en querer perfeccionar algo que es sobradamente bueno.

 

Creo también que es mas importante que el centrado este mas o menos bien pero las tensiones equilibrada que tener el alineado al pelo pero las tensiones mal, os quería hacer una pregunta, la rueda que tenia a la carta le cambie todas las cabecillas de radios y otra que fabrique desde cero y próximamente tengo que fabricar otra, tengo varias llaves de radios pero el caso es que incluso la mejor que tengo siempre le termita quitando la pintura a las cabecillas de aluminio y veo que los montadores chinos que me han mandado ruedas moontadas no tienen el mas minimo síntoma de haber sido manipuladas, que llaven usan? es que incluso por dentro puedo apretar algo pero no hasta los 110 kgf que llevan los radios lado casette, imagino que será llave inerior pero no se como pueden girar por dentro hasta conseguir esa tension

 

Desde el cariño, @lunahuelva, se hace un poco difícil leerte, ¡que no has puesto ni un punto!

A ver si me he enterado: te preocupa el dañar o marcar las cabecillas de aluminio cuando montas una rueda.

Como bien dices, por una parte se trata de usar la herramienta de cabecillas adecuada. En este hilo, te lo perdono porque eres nuevo, pero sólo hay una llave de radios aprobada, que es la que menciona y enseña el compañero @StumpM2 unos pocos mensajes antes que el tuyo. Mucho no hemos leido (otro tironcete de orejas ).

Pero hay otra parte que es igual o más importante que usar la herramienta adecuada, y es realizar el montaje con un proceso adecuado. Yo, personalmente, uso lubricante de cera por fuera de las cabecillas, de modo que giren suaves sobre el apoyo en el aro. Además, como se seca, luego no atrae porquería, y las cabecillas con el tiempo siguen girando suave si es necesario hacer algún mantenimiento. Y también uso pasta de montaje en la rosca de los radios. No me gusta lubricar las roscas porque no quiero que luego lo tengan demasiado fácil para soltarse, pero me aseguro de que se aislan los materiales de cabecilla y radio y además de un cierto efecto lubricante para el montaje, consigo de nuevo que con el tiempo no se queden soldadas las cabecillas a los radios.

Entre una cosa y otra verás que no tienes que hacer demasiada fuerza para llevar los radios a la tensión objetivo y como resultado no se dañan las cabecillas. Si además usas la llave de radios adecuada, pues ya tienes la solución completa para no marcarlas ni por asomo.

 

Hola buenas noche, pues disculpa si me pongo a escribir de forma compulsiva que haga que no se entienda lo que trato de explicar, es lo que tiene a veces escribir lo que uno va pensando y con el móvil.
Si, vi el post del compañero, yo tengo varias llaves de radios, todas low cost, todo sea dicho, pero la ultima que compre en alispres es bastante parecida, agarra la cabecilla exactamente igual, es esta
https://es.aliexpress.com/item/33003289071.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0vItmBR
lo uso junto al bloqueador o como se llame de radios planos para que no giren. De todas formas la comprare esta llave PKLIE.

El aro es de carbono chino y las cabecillas de aluminio sapin, decir que las próximas cabecillas que monte serán las pilar speedsafe al7075, tengo unas de repuesto que me traían las ruedas de la flaca y se ve mejore que las sapim, no se si las conoces.

Sabes como va esto, yo en el montaje que tengo ahora mismo tendría que aflojarlo todo y empezar de cero pero no tengo cabecillas, había pensado en usar grasa de carbono la provima vez aunque lo que dices de la porquería tienes razon, que cera usas, de cadena?. Con pasta de montaje imagino que te referiras a pegamento de roscas, verdad? eso si lo uso a no ser las cabecillas securite key,

Mi centrador es chino que no es de lo mejor pero da el avio e igual que el tensiómetro

Y por ultimo decirte que veo que el liquido antipinchazos hace bastante estragos en las cabecillas a la larga, no se si esto es normal aunque he leído que si. Un saludo



Esta es la llave que uso actualmente

 

Creo que vale la pena que te leas el primer mensaje del hilo que aclara muchas cosas que ya hemos hablado durante estos años. De todas maneras te contesto rápido a lo que dices.

La llave de radios no es porque sea china, que yo no tengo manías, pero créeme si te digo que no tiene NADA QUE VER con la P&KLie.

A mi las cabecillas Sapim Polyax me parecen MUCHO mejores que las pillar, tanto por la rosca ligeramente más afinada como sobre todo por la forma cónica del apoyo en la llanta.

La grasa de carbono hará lo contrario de suavizar el giro, porque está pensada para que las piezas de carbono queden fijas con poco par. Sería un desastre. Si, la cera que uso es la de la cadena.

No, la pasta de montaje no es pegamento de roscas, ni de lejos, más bien lo contrario. Es... pasta de montaje. Por ejemplo, Park Tool ASC-1. Tampoco es grasa. Vaya, ¡que es pasta de montaje o pasta antigripaje, no tiene otro nombre! De hecho, en mi opinión, ya lo he explicado un montón de veces, pegar las cabecillas a los radios es una soberana chapuza. Si diseñas y montas bien una rueda no hace falta y si no hace falta, ¿para qué ponerla? ¿Para poder montar mal la rueda? ¡Vaya! La rueda se monta bien, y a rodar, no hace falta pegar las cabecillas a los radios. Es que lo dices, y ya suena a chapuza, ¿no te parece? En todo caso, en montajes muy extremos de pocos radios y ruedas muy ligeras para el uso que se les vaya a dar, cabecillas de bloqueo mecánico como las Sapim Securelock, pero... ¿pegarlas? ¡Nunca!

Y si, el líquido sellante puede corroer las cabecillas, sobre todo si tiene mucho amoniaco. Para evitarlo, lo mejor es poner bien la cinta tubeless, que aunque no nos lo parezca, la mayoría de las veces la ponemos mal, y por eso se nos deshinchan las ruedas. ¡Hay que escoger bien la cinta y pegarla con cuidado! O usar líquidos sin amoníaco, como los hechos con látex sintético, aunque funcionan peor para sellar.