Hola, merece la pena radios Dt swiss revolite respecto a competition 2-1.8?? hablan muy bien de ellos, por peso resistencia, pero tambien cuestan el doble. Donde es buen sitio para comprar dt swiss, stock/precio?? gracias
Pues depende... ¿necesitas más resistencia? Personalmente, no me resulta interesante ninguno de los dos, pero acabará dependiendo de las aplicaciones.
Como veis un Novatec 412SB trasero para radios rectos, 6 tornillos y núcleo XD por 134€? Se puede conseguir más barato? Alguna opción mejor para unas ruedas de carbono para gravel? Enviado desde mi RMX1931 mediante Tapatalk
Todas mis ruedas de gravel menos unas están montadas con 411/412. Si lo quieres de 24 en Ali sale por 86€. https://a.aliexpress.com/_EQL57eB
Buenas, voy a fabricarme un aparaguador. Alguien sabría decirme la altura mínima que debe haber entre la punta que apoya en el eje y los laterales que apoyan en la llanta? Va a ser muy parecido a ésto, y ésta es la distancia mínima que necesito saber: Edito para auto contestarme: para que sea apto para cualquier tipo de rueda simplemente tiene que haber la mitad del ancho de eje máximo, que en éste caso sería Boost 148mm menos la mitad de el mínimo ancho de llanta, pongamos 20mm para ir sobrados. Es decir 64mm de altura mínima. Sin entrar en aparaguados raros, que como no va a ser mi caso, supongo que me valdrá para cualquier rueda que necesite montar.
La altura mínima será para el buje más estrecho (100) y el aro más ancho (?). Si el aro es de 55mm externos, por ejemplo, la altura mínima del aparguador será 100/2-55/2=22,5mm.
Bueno, no debo haberme expresado bien. Con la medida que buscaba entra casi todo tipo de rueda en la opción más abierta. Y a partir de ahí dar juego cerrando (bajando el núcleo central) hasta la medida necesaria. Vendrá a ser algo así. Acepto críticas.
Entonces no buscabas el mínimo, ¡si no el máximo! El diseño está bien, tengo dos comentarios: 1. El testigo central irá naturalmente al centro del buje, donde no hay nada, porque es el agujero para el eje. O bien el cono central del testigo es suficientemente ancho y cónico para entrar y ajustar a cualquier buje, o bien es un testigo simplemente para marcar, y debería ser cilíndrico y de menos de 5mm y la base debería ser de al menos 2,5cm para poder apoyar incluso en un buje de 20mm. 2. Por otra parte, este aparaguador está diseñado para usarse fuera del centrador, pero es buena idea, ya que te pones, que sirva para usarse también cuando la rueda está colocada en el centrador, de modo que al menos en las primeras comprobaciones no sea necesario sacar la rueda. Para poder hacer eso, en lugar de usar como testigo un cono, es mejor usar un trapecio inclinado, que no salga del centro del testigo sino de un lado y por el lado ancho y a medida que baje se incline unos 40º para poder entrar con la rueda colocada y sujeta por el eje. No sé si me explico.
Gracias por los apuntes, no sé si te he entendido muy bien, pero me hago a la idea de como hacerlo para usarlo en el centrador, sería un puntazo, y seguro que facilitaría el yrabajo. Pero eso tendrá que ser en otra actualización que le haga. El cono central es en realidad una "pirámide" escalonada con los diferentes diámetros de eje para que entre en cualquier buje: 9, 10, 12, 15 y 20mm, aunque supongo que con un cono hubiese bastado. Ha quedado tal que así:
Está muy bien, muy buena pinta. Lo que digo simplemente sería un cambio de punta para llegar al buje de lado en lugar de llegar de frente.
Pregunta. El radiar con cruces con contacto o sin contacto afecta a la longitud de los radios? Entiendo que no pero por confirmar antes de liarla.
pregunta, voy a montarme un juego de ruedas para mi eBike de 29"una trek rail montada cañera, montaría unos bujes hope pro 5 ebike, llevo neumáticos de 2.5 a 2.6 ,que montaríais mejor aro 30 o 35? ahora sin la bici delante diría que llevo de serie 30, de aros he mirado unos WTB HTZ, alguna recomendación de otro aro y radios? un saludo
35 mm mejor que 30. Podrás llevar algo menos de presión (con las ventajas que eso supone) sin mermar en precisión y rodadura. Y al hilo del comentario de 3citroen, yo en la ebike (que todavía importa menos el peso) me fui a 40 mm por lo ya comentado.
Hola Tengo unas ruedas de 26" (escriví hace un tiempo, en esta página mismo). Estaba por poner unas dartmoor de 28mm de ancho interno pero no hay stock. Las quería porque son de 537mm de diámetro interno igual que mis aros Dt 1550 carbono. He encontrado alguna Dt swiss de 25-30mm que dan 537 o 538mm así que debería poder usar mis radios y cambiar de llanta "sin desmontar todo", radio a radio. Las Dt salen algo caras para una bici de 26" que ya nadie quiere valorar. He encontrado estos aros de 30mm internos y precio razonable, pero ya son de 539mm. https://mach1.fr/en/products/trucky-30?variant=46783597183309 Puedo usar los mismos radios? Si encuentro algún otro aros pongamos de 532mm es fácil calcular que radios necesitaría? Estas son de 38mm pero aquí ya entramos en un terreno que creo que para mi bici de AM/Enduro no aporta mucho. Entre neumáticos y aros sube mucho de peso en el peor sitio y aparte me obliga a ir con neumáticos muy anchos (o quizás con 2.3 ya me baste, no se). Quisiera poder poner una Magic Mary en 2.6 delante para ganar algo de altura y ángulo. Quizás con lo gruesas que son ya podría ir con mis llantas de 21mm. Total soy un paquete y peso poco más de 70kg.
A ver, que aquí hay mucha tela que cortar... Nadie te puede asegurar si cambiando el ERD del aro los radios te servirían o no. ¡Ni siquiera sin cambiarlo! Y si alguien te lo asegura, sencillamente te miente. La única manera de cambiar un aro con una mínima seguridad consiste en sacar un radio de cada lado de la rueda, medirlo, calcular los radios que necesitas para el aro nuevo y ver si los que tienes te sirven. ¿Porqué? Porque incluso muchas ruedas montadas de fábrica vienen con radios de longitud incorrecta. De modo que eso es lo que yo haría. Si, es relativamente fácil calcular los radios que necesitarías si tienes o puedes medir las dimensiones necesarias del buje y tienes un ERD fiable del aro. Hay multitud de calculadoras, como la de DT Swiss, por ejemplo. Solo hay que saber usarlas, y si no te aclaras, pregunta por aquí y seguro que te ayudamos a aclararte. Respecto del ancho interno del aro, lo básico es lo siguiente: la relación entre el ancho interno del aro y el balón del neumático marcará la presión a la que tienes que hinchar el neumático para que funcione correctamente, es decir, que no flanee dando inseguridad y que amortigüe lo suficiente sin dar llantazos. Si el aro es muy estrecho, para que no flanee tendrás que hinchar mucho el neumático, con lo que amortiguará tan poco que no te valdrá la pena llevar un balón excesivo. Y si es demasiado ancho acabarás dando llantazos. De modo que la relación entre ambos anchos es importante para que la cosa tenga sentido. La relación ideal entre ambos es de un ancho interno del 60% del balón del neumático. Un 10% por encima o por debajo es muy acpetable. De este modo, un ancho interno de 21mm debería idealmente ir montado con neumáticos entre 22 y 30mm. De hecho, es un ancho interno que actualmente se usa mucho en carretera. Si quieres montar neumáticos de 2,6", eso son 66mm de balón, por lo que el ancho interno que tiene sentido es entre 33 y 46mm. Es decir, sobre 40mm internos. Si montas 2,6" en 30mm simplemente llevarás peso de más (y quizás alguna ayuda placebo) pero no ganarás nada frente a neumáticos de 60mm o menos. Yo creo que 30mm son ideales para 2,25 o 2,30 como mucho. Habrá mil personas que te dirán que han llevado 2, 60" con aros de 21mm y que iban perfecto. Desde luego, no van a explotar, pero no tiene ningún sentido real...
