Ruedas Endureras a la carta. EL POST

Calcule el erd con las arandelas puestas.

Lo que de la liberación, pues podría ser también. Lo dicho, probare a cambiar cabecilla y medir tensiones, que ahora entiendo que de residual poco tendran. A ver si están equilibrados. Sobre eso, daré el resto de pasos.


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Ya he cambiado la cabecilla y medido tensiones... Son valores muy estables. Ahora bien, me entra la una duda enorme! Que valores tendría que dar??????

El tensiometro es un Unior. Si el cx ray tiene una sección de 0.9... Según la tabla, que para una llanta de carbono seria 120 kfg, el valor debería ser 37, no??? Pues creo que estoy pasadisimo, porque me está dando valores de unos 50!!!

Lo que me extraña es que el unior, tenga una escala de hasta 100... Cuando será muy muy raro llegar ahí, no??? Algo se me escapa...


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Depende de la sección del radio que uses llegar a esas marcas en el unior, puede ser normal, mirar as tablas y lo comprobarás....
Has usado el útil para saber su el unior esta bien calibrado?
El mio, lejos de pasarse, según la báscula que tengo para ajustar los tensiometros, ajustado con el útil que trae me dejaría los radios a menos tensión de la debida..
Una lectura de 50 para un cx ray en la tabla, se sale de.toda lógica y si estás llegando a esas tensiones, el problema no es que partas cabecillas, es que lo mismo puede rajarte el aro por un ojal.
Los radios al tocarlos emiten un sonido muy, muy agudo? Te resultaba ya muy difícil girar las cabecillas en esas supuestas tensiones finales?
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Si, el tensiometro está calibrado con la varilla que trae. Pero bueno, entiendo que del tensiometro me tendré que fiar, sin obsesionarme, pero tomándolo como una medida objetiva...

He comparado con otra rueda que tengo comprada de fábrica (ffwd) y con cámara y todo este otro si me da valores más lógicos con la tabla... Lo cual, si me hace pensar que voy pasado. Aunque la camara+cubierta se supone que le hace perder tensión ( no se si esta bien dicho así, pero creo que se entiende), no?

Tendré que probar a bajar tensión, a ver que tal resulta


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¿Estás seguro de que estás usando bien el tensiómetro?

No creo que nadie sea capaz de tensar tanto un radio. ¡¡Estaríamos hablando de cerca de 400kgf!! Reventarías el aro y probablemente romperías el radio si fueses capaz, que lo dudo mucho.

 

Diría que si...pero puede que no! Jejeje

Mido el radio por la parte plana (adjunto foto), cómo o entiendo que debe ser, ya que por la parte ancha, no veo como hacerlo.

Al medir, me da la medida 42 aprox. Que según tabla sería 195.


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Te iba a contestar ayer pero me parecía muy extraño que te ocurriera esto en una bici de carretera, así que no dije nada pensando que podía ser defecto de la cabecilla, cosa que ya se comentó:

Yo he partido así después de un buen planazo con la ebike de enduro, en el Sucre de Riudarenes. Estaba súper seco y no me fié de apoyar bien en el giro anterior y fui corto. Es una volada de unos 2 metros de alto por unos 5-6 de largo (120 kg bici+ciclista). Como no veía cómo con la bici de carretera podías meterle semejante saque no contesté.
La rotura fue exactamente igual. Arranqué una cabecilla y la de al lado estaba fisurada y a punto de partir igual. Cambié las dos de cada lado de la rota por prevención y fin.

Si ibas pasado de tensión puede que esta cabecilla palmara antes por exceso de tracción. Ya sé que con los radios va al revés, pero al final le estás metiendo un esfuerzo contínuo a un material que quizás ya iba al límite recién montado.

A parte de esto puede ser una cabecilla defectuosa sin más como ya se comentó y por dejarlo al aire, me dio una vez por probar cabecillas de Aliexpress y me di cuenta que el aluminio es más blando que una Sapim por ejemplo, y que se marcaban mucho en el apoyo a la llanta llegando a perder tensión por esto después de unas cuantas salidas de enduro. Si por casualidad usaste cabecillas de baja calidad podrías tener aquí una respuesta también...

 

Bueno, 42 no es 50 como decías antes. Si has llegado a medir las dos en la rueda, entonces está muy desequilibrada, pero en cualquier caso 42 sigue siendo una barbaridad y no me extraña que, siendo el radio un pelo corto, se rompa la cabecilla.

Si has estado rodando así, a saber cómo están el resto de cabecillas, porque puedes tener alguna fisura perfectamente. Si la rueda fuese mía, para quedarme tranquilo, las cambiaría, porque además no es mucho dinero. Y como mínimo cambiaría las arandelas MG por HM, porque insisto en que veo el radio un pelo corto.

Y tendría cuidado con la tensión. ¡No sé cómo has podido llegar a dar tanta tensión a la rueda!

 

Si, con lo de 50 me pasé... Andan todos en torno a 42, más bien ( lo escribí de memoria)

Haré lo que dices, porque ya no me quedo tranquilo.

Sobre lo de la tensión... Soy Vasco, igual ayuda a entenderme.


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Si ese 42 lo mide con cámara y cubierta, efectivamente es normal que mida algo menos. Deberías por lo menos quitar tensión y destalonar para ver tensión real, aunque lo mismo esto hace que rompa alguna cabecilla más vete a saber.... a lo mejor es mejor quitar media o jna vuelta con cámara h cubierta y entonces ya destalonas y mides....
Y como bien te dicen o cambia las arandelas o revisa largo de los radios...

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Bueno pues toda la tarde montando mi primera rueda y la cosa no ha salido como esperaba.
Era un cambio de buje asi que los radios ya los tenía y solo era quitar uno y poner el otro.
Como había comprado el centrador de AliExpress, pues había que probarlo.
Había medido las tensiones para ponerlas más o menos igual.
Total que después de poner todo y liarme un rato a centrar una vez montada la rueda, veo que está centrada pero no aparaguada. Creo que es así como se dice no?
Vamos que esta como abombada.
No se si tiene que ver con la tensión de los radios o cuál es la forma de montarla para que ruede redonda.
Se agradece la ayuda si sabéis cual puede ser el problema y como debería solucionarlo

 

Yo todos los tips que te dieron, revisaria si el aro tiene orientación, se comprueba fácilmente metiendo un radio y llevándolo lateralmente, simulando con la inclinación que va llevar el radio desde el aro al buje.
Suelen tener los asimétricos, pero mo esta de mas
comprobarlo.

 

El aparagüado es la posición que ocupa la llanta respecto al centro del buje o a las punteras del buje.
El aparagüado puede ser al centro, o llevar un offset hacia un lado, dependiendonde la bici. Si es al centro, cosa que ocurre en la mayoria de las veces eso significa que midiendo con el aparagüador, al apoyar este en un lado de la rueda, ajustar la galga y ponerle por el otro lado de la llanta, la galga debe tocar en el buje del mismo modo que por el lado anterior...
Si por abombada te refieres a que montas la rueda en el centrador, no tiene saltos laterales pero la rueda "sube y baja", toca y no toca con el palpador del centrador, eso no es aparagüado, si no que debes corregir los saltos radiales.

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Si, es eso. Que sube y baja respecto al centrador y cuando la giras se ve bastante evidente ese sube y baja

 

Estas al principio del montaje o has dado tensiones finales?
Si estás al principio, aún podrás corregirlo con cierta facilidad, a final de montaje, todo se complica y puedes acabar liándola aún más...
Si estás al principio, mi recomendación es que aflojas y vuelvas a roscar todas las cabecillas hasta el mismo punto inicial, para asegurarte que la llanta en teoría debiera estar sin saltos y a partir de ahí vayas dando tensión poco a poco a cada cabecilla por igual hasta llegar a una tensión mínima para poder comenzar a ajustar saltos laterales primero y después esos saltos radiales.
Para esos saltos radiales, aflojas los radios de cada lado de la parte que se alejan del palpador y aprietas los que tocan el palpador. Hay quien toca solo los radios más cercanos a la zona de la llanta que toca el palpador o se aleja y hay quien toca varios radios en donde las cabecillas que más se giran los las de la zona de roce y a medida que se aleja va dando menos giro a la cabecilla..
Aquí tb depende la cantidad de salto que tenga la rueda.
Una vez que este centrada lateral y radialmente ya te ocupas del aparagüado y equilibrado de tensiones.
En los primeros post, hay unas instrucciones de LYNSuiza que pueden ayudarte mucho.
A parte de eso, a medida que vayas subiendo de tensiones, ya sabes que tienes que ir comprobando que no salgan saltos, y si salen, los corriges

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Si, eso lo comprobé en el montaje inicial, gracias. Ya he cambiado todas las cabecillas, y le he dado una mínima tensión inicial. En otro momento ya le daré tensión definitiva.


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Hola chicos, un amigo quiere una ruedas mtb ligeras, y vamos hacer un experimento ( las pruebas con casera ).
Vamos a meter estos aros, y hasta la fecha no use arandelas, como veis unas mg para dar rigidez y evitar fricciones. Considerais que el aro es compatible con esas arandelas? Parece plano en el centro

 

Un aro de 30 siempre suele ser aceptable para las cabecillas MG. En cualquier caso, su objetivo es ayudar a orientar bien las cabecillas, ayudar al aro a soportar la tensión y ayudar a la cabecilla a quedar bien orientada y, de manera colateral, reducir la fricción a la hora de dar tensión. Pero no tiene nada que ver con la rigidez de la rueda.

 

Buenas. Llevo 11 años usando un buje trasero Dt Swiss 240s que ha pasado por varias bicis y llantas con un resultado estupendo. Como tengo que cambiar de bici y ya solo hay opción de bujes boost quisiera saber si los bujes actuales modelo "EXP" siguen siendo tan fiables o es mejor elegir otros (dentro de la misma marca u otra alternativa, como Novatec por ejemplo)
Gracias y un saludo.

 

Puedes usarlos sin problema. Cuando salieron si dieron algún problema de desgaste prematuro los ratchets, pero se solucionó. Yo los uso en mtb y flaca y estoy encantado

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