Alguna idea no. Precisamente has descubierto por ti mismo por qué no se pude usar un centrador como aparaguador. Es algo que en este hilo se ha explicado ya alguna vez, pero volvemos. Hay varios motivos por los que no se puede/debe usar: - El centrador no está calibrado y, de hecho, no se puede calibrar. Se puede ajustar para que no sea un desastre, pero no calibrar. - Aunque el centrado estuviese centrado, que ya hemos visto que no se puede hacer, tampoco tienes garantías de que las patas que sujetan las ruedas estén siempre a la misma distancia de las puntas de referencia, por lo que aunque pudieses calibrar las puntas, tampoco podrías estar seguro que estuviesen centradas respecto de la rueda en sí. - Y ahora imaginemos que alguien se gastase la pasta en una fabricación de un centrador tan preciso (¿los 3.000€ del P%K Lie?) que pudiese garantizar que las puntas estuviesen centradas respecto de las patas del centrador. Lo que no se podría garantizar es que la rueda estuviese siempre colocada exactamente de la misma manera y perfectamente apoyada del mismo modo en las dos patas del centrador, de modo que no, no hay manera de usar un centrador como aparaguador con un mínimo de garantías. Por eso existe una herramienta que se llama aparaguador y que, afortunadamente, podemos usar para aparaguar correctamente las ruedas. Y si, los centradores se pueden ajustar, y eso sirve para que al acabar de dar el primer centrado a una rueda no se aleje del todo de un aparaguado correcto, de modo que podamos prescindir razonablemente de usarlo hasta el final. Pero no, no podemos evitar usarlo. Y un consejo. No suelo dar muchos, pero este me parece interesante. Ya he visto muchas veces a alguien aprender a montar ruedas con un centrador usando relojes comparadores. Y en demasiadas ocasiones he visto más obsesión por centrar la rueda a la décima de milímetro (que es algo que no sirve para nada) y con ese objetivo en mente de manera prioritaria, porque es fácil de medir, dejar como objetivo secundario el correcto equilibrio de tensiones, que es mucho más importante para la calidad de una rueda. De hecho, ambas cosas (un centrado correcto y un buen equilibrio de tensiones) son posibles, claro, pero en el proceso de aprendizaje en mi opinión se aprende mucho más entendiendo cómo funciona el equilibrio de tensiones (que es algo racional y que se aprende a través de la práctica) que centrando a la perfección (que es algo mecánico que cualquiera puede hacer -mal-). P.D. con un poco de suerte no tenemos que despedirnos por ahora del foro y de toda la información que contiene. Esperemos.
Hay algún subforo que se está pasando aquí... A las malas podemos continuar aqui con nuestra conversación. https://foropeloton.es Enviado desde mi SM-A556B mediante Tapatalk
LyN, en caso de que cierren el foro y haya muda colectiva al foropeloton se podría sacar este hilo o uno similar que se abra a alguno de los subforos generales? es para que lo visite todo el mundo, me da que salvo los que lo conocemos nadie entra por aquí salvo que practique enduro.
Bueno afortunadamente parece que no hará falta irse a ningún lado. No sé si es posible hacer algo para aumentar la visibilidad de este hilo o si tiene sentido, pero entiendo que debería hacerlo el creador del hilo, ¿no?
Solo me paso para decir que una gran noticia que el foro no se pierda junto con toda la información que hay aportada altruistamente.
Ya que sale el tema de las tensiones aprovecho para comentar una sorpresa que me llevé con una rueda delantera Hope de fábrica. Tenía que desmontarla y antes de hacerlo me dio por mirar tensiones, simplemente por curiosidad, y la sorpresa fue grande: Lado disco: de 90 a 130 kg. Lado derecho: de 70 a 100 kg. Desconozco si es un habitual en la marca o pillé una rueda que montó el becario. Esto sí, venía perfectamente centrada... Por otro lado estuve verificando las tensiones de unas Crank Brothers Synthesis de Aluminio y las tensiones eran las correctas, con alguna pequeña desviación totalmente aceptable y por supuesto bien centradas. PD: También celebro que continúe el foro
Ya lo he explicado muchas veces: las máquinas saben centrar ruedas (si se frenos hacia un lado enrosca aquí, si se frenos hacia el otro enrosca allá) pero no saben equilibrar tensiones, por eso inventaron ese desastre de pegar las cabecillas. Hope monta las ruedas a máquina. Si, si, dicen que después las revisa una persona para confirmar que cumplen con sus criterios de calidad... bueno, a los hechos me remito.
Buenas. Tengo que comprar radios para tener por si acaso, que el otro día ya rompí alguno, y tengo varias medidas, como es lógico. Delante: 298mm y 297mm Detrás: 299mm y 297mm. Para cabecilla de 14mm. Podría elegir alguna medida y que valga para todos??? Gracias
Buf... Lo primero es esto porque las marcas de radios los suelen hacer pares o impares. Es raro que la misma marca los haga de 297 y de 298. Si las longitudes estuviesen bien, podrías ponerlos todos de 298, pero a saber. Por otra parte, si estás rompiendo radios tiene que haber un motivo relacionado con el montaje. Si simplemente repones un rato roto, no sería extraño que los siguieses rompiendo si no solucionas el problema que provoca las roturas.
Solo he roto un radio, por suerte y por ahora, y más que algún problema, que podría ser, creo que fue más bien una piedra, pero estaré al loro si rompo más. Gracias por la ayuda Lyn
Hay algun fabricante de ruedas de los generalistas que monte sus ruedas de forma manual (sin máquina) por defecto?
Que yo sepa no, en general. Algunos modelos de gama alta, como las XMC1200 de DT si que dicen que están montadas a mano, pero habría que ver qué significa exactamente eso, porque las cabecillas las pegan igual.
No sé si montarán de verdad algunas de ganas más alta a mano o no, pero desde luego todas no lo creo.
Zugasti público no hace mucho un vídeo en la factoría de Orbea y las de gama alta las montan a mano, salió la cadena de montaje. Video curioso por si alguien quiere buscarlo.
Yo he visto videos similares y en realidad lo que hacían es montarlas a máquina y hacer una "revisión" a mano una vez montadas. Y eso no es montar a mano, aunque lo llamen así. Ya sabemos que este tipo de alegaciones falsas son desafortunadamente habituales.
Yo creo que vi ese vídeo de Zugasti, y una parte, al menos el apriete inicial de cabecillas, lo hacían desde el lado de la cubierta, con máquina. Enviado desde mi 2312DRA50G mediante Tapatalk
Hola compañeros, a ver si me podéis echar una mano con un pequeño, problema que se me repitió en dos juegos de ruedas, unas de Carretera y otras de Gravel, ambas montadas con radios Sapim Cx, Por alguna extraña razón ( o por un error) se afloja una cabecilla, llegando a soltarse, y siempre de de las ruedas trasera y del lado del disco. Lo primero que se me ocurre es radios largos, y como ese lado siempre queda un poco mas flojo que el contrario pues se afloja, perooooo comprobando tensiones el resto de radios están bien, puede que el siguiente esté un poco menos tenso pero nada alarmante. Hasta ahora nunca utilicé fijador de cabecillas, pero me lo estoy planteando, porque además solo me ocurre con los radios aerodinámicos. Maestro @LyN_Suiza alguna idea? Pd: añado una pequeña manía, cuando calculo la longitud de los radios en la calculadora de Dt Swiss, si el radio que me calcula es impar, intento subir 1 mm para encontrar esa medida par, ya que cuando hago la medida del EDR busco que las cabecillas entren enteras en el radio, pero sin sobresalir por arriba y tener un poco de margen.
