SANTA CRUZ BLUR XC ¿como subirla de peso?

PETAO:
no te enfades conmigo que estoy sacando buenas ideas...
ya me gustaría cambiar todo lo que me decis, pero tendré que establecer prioridades...
además de lo primero que hablé fue del presupuesto, que es limitado (como es lógico)...
siento que no te gusten mis comentarios...
la cuestión es: con 400 euros cambio las ruedas a unas st/sl o cambio varios componentes... porque pocas opciones más tengo...

claro que si me pongo en plan borde te diría que hay muchos que empiezan a decir como aligerar la bici sin leer las prioridades de cada uno, y poniendo componentes que suponen mucho dinero sin mirar el presupuesto. Soy realista, hablo de 11,9 kilos, no de sub10...
esos me hacen perder el tiempo a mi, pero no me molesta, simplemente redirigo sus opiniones para ver si saco algo que me sirva...
en cualquier caso, gracias por postear.

bronson:
la bici es de 2da mano, así que no creo que pueda optar a garantia...
con 110mm atras yo creo que 110 delante no esta mal. La talas es 90-130.
130mm es solo para pocas ocasiones. Casi siempre pongo 110mm

gracias de nuevo

 

evidentemente acepto la cuestion de que tal vez no tenga que estar este post en "bicis ligeras"
pero lo que intento es aligerarla...

 

Gabriel, con todos mis respetos pero tú mismo te contradices:

Santa Cruz blurxc

La propia marca contraindica más de 105 de recorrido y comentas que no te sobra el dinero, y encima el cuadro es de segunda mano por lo que si se jode te lo comes con papas, y además afirmas que el uso que le vas a dar es muy duro... Tío que es que estás acumulando papeletas para partir la pipa de dirección, mi consejo, es que para ese uso te mires otro cuadro, antes de que aligeres nada.

 

Sobre el limite de recorrido:
Con la TALAS a 110mm y un sag bajo la geometria que da la TALAS es equivalente a la de cualquier horquilla de 105mm, aparte de que 5 mm no son diferencia importante con los margenes con los que se diseñan los cuadros. Asi que a 110 no hay problema.
Y si los 130 mm se reservan para bajadas con mucha pendiente, en las que la pendiente compensa la geometria y el desplazamiento del peso hunde mas la horquilla, la direccion absorbe los impactos con un mejor angulo que si estuviese a 105 mm. No digo que el limite de 105 haya que ignorarlo, pero con un poco de coco se puede "alargar" un poco para hacer de una blur XC una estupenda bici "polivalente".
Sobre el tema de si este post es adecuado:
No veo como puede ser mas adecuado. Estamos discutiendo como aligerar una bici particular, para un uso especifico, con unos condicionantes particulares del forero que han quedado bien definidos. Y de hecho la discusion sobre la idea de usar una BLUR XC aligerada hasta ciertos limites para light enduro me parece original y me gustaria oir mas opiniones.

 

Para ampliar el tema del limite del limite de recorrido. Esto es lo que dice literalmente la web de Santa Cruz sobre la blur de aluminio:
"We designed the Blur XC specifically for modern 100mm forks. Anything less will handle a bit too quickly for most tastes. Anything longer than 105mm will have too much leverage over the light weight tubing, and will void your warranty"
Es decir, hay que evitar el "too much leverage", o sea, que el tubo de la horquilla no haga demasiada "palanca" sobre la pipa de la direccion. Cuando se incrementa el recorrido de la horquilla, se aumenta el angulo de la direccion, y esto haria que se hiciera mas palanca. Pero hay una forma de aunmentar el recorrido sin incrementar el angulo, que es bajando la presion de aire y permitiendo mayor preundimiento de la horquilla (Para que esto no la haga muy blanda se puede subir un poco el rebote). De esta forma se puede ir con 110mm de recorrido nominales.
Con los 130mm si hay que ir con mas cuidado, y reservalos como decia para cuestas empinadas en las que el desplazamiento del peso hacia delante y el angulo de la cuesta compensan el aumento del angulo de la direccion respecto a la vertical.
¿me explico?

 

Ryderman:

no he dicho en ningún momoento que el uso que vaya a dar a la bici sea muy duro.

He puesto en uno de los primeros mensajes:
60% rally
30% enduro light
10% de caidas que he tenido y por lo que prefiero poner aluminio a carbono

Ahora que lo pienso, pondría solo un 1% de caidas y repartiría 70% rally, 30% enduro light. Para definir enduro light te dire que es raro que la bici despegue ambas ruedas del suelo simultaneamente, si acaso 2 o 3 veces por excursión y que trialeras en los alrededores de Madrid hay pocas (me refiero al Pardo, la Casa de Campo o la zona de Tres Cantos)

ahora, si con 110mm delante me estoy jugando la pipa de dirección te diré que como medida de precaución, he puesto un tocho de 180gr de direccion:
woodman saturn, que si no me equivoco, es bastante "endurero"
WOOdman products

muchas gracias por todas las opiniones

 

Yo creo que ahí da igual la dirección que pongas. La palanca que se hace va a ser la misma.

De todas formas, lo que confunde un poco es que digamos enduro (aunque sea light) cuando luego confesamos que apenas levantamos las ruedas del suelo 2 o 3 veces por salida. Los que hacen enduro de verdad llamarían a esto "pasear por el campo". Y pot otra parte, yo creo que en una carrera de rally-xc de verdad se castiga mucho mas a las bicis que en una salida de domingo, aunque creamos que vamos fuertes. En las carreras no hay ocasion de elegir la trayectoria mas "amable" para la bici, ni de evitar rocas o raices. En estas circunstancias yo nunca llevaria mas del recorrido prescrito desde la marca para la bici. Pero para salidas no competitivas por senderos y trialeras, vamos, creo que hay mucho margen.

 

Pozezo.

Sobre lo del recorrido... Es como si entras en un perímetro de seguridad, pero solo entras un poco... ¿Que puede que no te pase nada? Pues sí pero si entras dentro de él tienes todas las papeletas para que te pase.

 

Ryderman:
desgraciadamente, no me hace falta hacer enduro para calzarme alguna que otra galleta... en la casa de campo me di una memorable sin ir más lejos...
pero vamos, que el tema era aligerar la bici...

por cierto, releyendo un poco el post en uno de tus mensajes hablas de ruedas nope 75...
estoy viendo por el foro algunas mavic crossmax st del 2008 por 350 euros, lo que esta dentro de mi presupuesto...
con esto creo que le quito a la bici medio kilo de una vez, y me quedaría algo de presupuesto para rebajar un poco más
¿es mejor/igual/peor opción que las nope de las que hablas?

con el presupuesto que me queda buscaré un cambio trasero que el actual esta mayor y esta justificado cambiarlo
¿que opciones os parecen interesantes?
no he probado los sram pero hablan bien de ellos...
¿se pueden poner con manetas shimano?
¿alguna preferencia sobre pata larga/media/corta?
en shimano supongo que lo siguiente en calidad será XTR ¿a igualdad de precio, XTR o algo de sram (si es compatible, que no lo se)?
¿alguna otra opción?

gracias

por cierto, el manillar es 25.4, no es oversize... el peso es menor de los 198gr que marca chain reaction en el oversize...

 

Sí los manillares que te dije eran para esa medida.

Tranqui hace 2 años me partí la clavícula en la CDC y no soy el único que se la ha partido allí.

Estoy algo confuso con respecto a lo que le pides a la bici, tengo las ST y las Nope N75 y ambas son muy rígidas, pero están diseñadas para 2 usos muy distintos, las llantas de las Nope son más estrechas luego llantas de más de 2,1 quedarán con un perfil redondito no aprovechándose de forma optima el dibujo de la llanta, en las Mavic... Pues al revés olvidaté de menos de 2,1. El peso es menor en la Nope, equivalente al de una SLR, la rigidez en ambos caso es buena, otras ventajas es el tema de los radios, si partes uno un sábado puedes ur a la tienda más cercana y tener la bici apañada para el Domingo, con la Mavic al ser radios especiales... Dificil.

Comprar componente enduro de "ocasion" buff... Pueden estar muy currados.

El cambio que llevas es un XT antíguo ¿no? Pues un XT de los nuevos Shadow por ejemplo ya es una buena mejora, dado que te vas a quitar de muchos ruidos... Sram... Para mí mejor... Pero más caro.

 

Por cierto, busca de cambiarle a alguien el cuadro "a pelo" por una Blur LT... Quedaría más equilibrada la bici para esos componentes.

 

tenia idea de poner unas crossmax st con larsen TT 2.0 atras y algo de 2.1 delante, lo he visto en bastantes bicis... ¿es ilogico?

 

Lo que está claro es que para bajar peso en el 90% de los casos hay que soltar €. Ahora bien lo primero planteaté en que componentes. A mi entender lo primero las ruedas (dado que puedes bajar un golpe bueno). El cambio como bien te dicen un XT Shadow por ejemplo, después hay un largo etc.

Por cierto hazte caso de Ryderman por que las geometrías están para respetarlas. Aunque como dice Dr Biela evidentemente hay un margen siempre y en concreto en la página de Santa Cruz te dicen que tu modelo es para horquillas de 100mm y el margen te lo dan cuando te dicen que no debe sobrepasar nunca de 105mm.

Tu verás y ahora a bajar peso que se puede mucho.unky

 

+1

Pero bueno, lo mismo hay una trialera oculta de la repolla que no la pueden conocer más de 5 personas y si quieres conocerla has de matar a una de esas 5 personas.

 

jeje...
las galletas que me he dado en la cdc no han sido por trialeras, evidentemente... como ya he dicho, no me hacen falta trialeras para pegarmela
¿la bajada a la marmota se puede considerar tiralera?...

 

No.

 

Uff y yo que me volví pa casa con ella partida, y no sé si eras tú o Kike diciendo... Nah eso es de un nervio. Jajajaja.

 

peso con crossland: 13,130kgs
peso con crossmax st: 12,710kgs
diferencia: 420grs

buen zarpazo, lastima que lo demás no baje tan rápido el peso ni tan ecónómico (330 euros las ruedas)