Aprovechando que no he podido salir con la bici unos días, he efectuado un poco de mantenimiento a mi RockRider 9.1 y ya que he disparado unas fotos al proceso os las dejo por si a alguien les vale de ayuda. Aunque sea un modelo específico creo que puede servir a cualquiera por ser un proceso muy similar en muchas bicis. Después de un lavado de la bici, le ha tocado el turno al pedalier Truvativ Firex, que con unas pocas herramientas: Llaves allen 8 y 10 mm., llave para cazoletas, grasa y trapos, en una hora está el proceso terminado. Veréis que es muy fácil. En primer lugar conviene quitar la cadena aprovechando para darle una limpieza a fondo y comprobar su estado. A continuación extraigo la biela del lado izquierdo aflojando el tornillo interior con la allen de 8. Es importante no quitar la tuerca exterior de 10. El sistema hace de extractor de modo que al aflojar el tornillo interior y hacer tope con la tuerca exterior, la biela va saliendo al mismo tiempo que aflojamos el tornillo: En esta ocasión, han salido tornillo y tuerca cuando la biela estaba ya casi fuera, pero no tiene porqué ser siempre así. En la foto parece que hay un solo tornillo pero en las fotos de más abajo en el proceso del montaje se puede ver que en realidad son dos piezas independientes, tornillo de allen 8 y tuerca de allen 10: Acabo de sacar la biela con la mano sin necesidad de golpear con martillo de nylon ni ninguna otra herramienta, quedando a la vista el rodamiento en el que se aprecia la ausencia de grasa: Ya se puede sacar la biela del otro lado con el eje integrado, tirando simplemente: A continuación procedo a quitar las cazoletas con la llave específica teniendo en cuenta el sentido de giro. Los pedalieres de las MTB suelen ser de rosca inglesa (BSA como se ve impreso en éste). En este caso el lado izquierdo es rosca convencional y el lado derecho roscado al revés. La rosca Italiana son las dos en sentido normal, pero suele ser para bicis de carretera. Ojo en este punto para comprobar las arandelas que hay a cada lado de las cazoletas, pues hay dos medidas habituales de cajas de pedalier, 68 y 73 y la mayoría de los conjuntos de cazoletas vienen preparados para las dos medidas y simplemente se adaptan colocando arandelas de 2,5 mm. que suele ser dos en el lado de los platos y una en el otro lado para cajas de 68 mm., o bien una sola en el lado de los platos para cajas de 73. Esto en el caso de pedalieres Shimano. En este caso lleva una a cada lado, ya que es un eje gpx para bielas Truvativ o Sram. Ahora podemos ver la suciedad que había en la caja del pedalier que procedo a limpiar: Aquí se ve el agujero del desagüe del cuadro que hay que dejar también limpio para que cumpla su función. El conjunto de cazoletas con el tubo que las une para impedir que entre suciedad en el interior de los rodamientos. Se aprecia los arañazos en una de las cazoletas causados por la salida de la cadena del plato pequeño en alguna ocasión. Después de una completa limpieza procedo al montaje en orden inverso untando bien de grasa todas las piezas: El tornillo allen de 8 mm.: Y la tuerca allen de 10 mm.: Por último coloco la cadena y echo tan solo una gota en los puntos de unión por la parte interior. Doy unas cuantas vueltas a los pedales para que se reparta el aceite por el interior de los eslabones y después de algunas horas quito todo el aceite sobrante de la cadena con un trapo o papel. No engraso nada más de la transmisión, pues además de no ser necesario, lo único que se conseguiría es atrapar el polvo en la primera salida: Montaje y Mantenimiento de las cazoletas del pedalier (Manual de SRAM):
¡Eres un monstruo tio!. Fíjate que estoy dándole vueltas al tema de cambiar el cuadro de mi bici aprovechando los componentes que lleva (para no gastar más de lo debido) y no me he decidido porque no se si, al final, tendría que recurrir a un taller para que me lo hiciera.....pero siguiendo tus instrucciones, tan claras como estas, lo mismo me decido.....
Pues me alegro que te hayan servido de algo las explicaciones. En realidad la mayor complicación de cambiar el cuadro está en la dirección y pedalier, y si te ha parecido fácil éste último, más facil es aún la dirección si coincide con la que tienes, si no tendrías que cambiar el juego de dirección, por eso conviene fijarse bien antes de comprarlo si las características coinciden y si no es así ver qué cambios habría que hacer.
Muchas gracias!! Tengo esas mismas bielas en mi 8.1 y el finde tenia pensado hacer esto mismo, asi que ya tengo una guia perfecta a seguir
Con guías como esta vamos a dejar sin rabajo a los talleres, jejejeje. Perfecta guía. Muchas gracias MKchis.
Pero no olvides, Siul, que hay gente que no tiene tiempo, sitio, ganas... de reparar su bici. Por cierto, Zeloy, otro buen ejemplo de mantenimiento bici, en esta ocasión con el tema de dirección. Esto complementa tu trabajo en el cambio de tu cuadro si al final te decides: http://www.foromtb.com/showthread.php?t=634533&page=4
Por cierto, en la tercera foto lo que se ve no es el rodamiento, sino una especie de cubierta que proteje al rodamiento. Esa cubierta tiene cierto movimiento y puede dar la impresión que es el rodamiento que tiene holgura, pero el rodamiento está por dentro. En cambio por el otro lado sí está a la vista el rodamiento sellado.
Buenas. Antes de nada, gracias por el tutorial. Una pregunta. Yo tengo una 9.2, y noto que tiene algo de holgura en el pedalier. Pensé que era como las de antes (soy un reenganchao con casi casi 10 años de parón de leer revistas y novedades), y tendría que cambiar el cartucho completo, pero por lo que veo, lleva rodamientos independientes, y con cambiarlos debería de valer para solucionarlo, ¿no?
Sí que se pueden cambiar los rodamientos. El problema puede estar en sacarlos de su alojamiento, ya que van a presión y haría falta calentar el conjunto y usar un extractor. Para meterlos, por lo que he oído, entran bien metiendo los rodamientos en el congelador previamente, aunque si te decides a cambiarlos, lo suyo sería ponerlos cerámicos. De todas formas, por el precio que vale el conjunto, no sé si merece la pena. Me parece que este es el cartucho completo con rosca inglesa: http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=19366 Y creo que este es tu conjunto completo de bielas con eje incluido: http://www.kompressor-bike.com/peda...oir-223244-170mm-avec-boitier-gpx-p-2263.html
Muy bueno el tutorial y muy bien documentado con las fotos, la proxima cosa q haga en la bici a ver si me animo y me monto un tutorial. Seguro q a muchos les ayuda un monton. La unica puntualizacion q te pongo es el tema de la biela autoextraible, en teoria no deberia salirse el tornillo de su sitio y la biela deberia salir ella sola. Lo de darle martillazos, normalmente NO es muy bueno... le haces marcas a los canales de la biela (q es de aluminio y se marca con mirarlo) y eso puede acabar en holguras muy bestias y desapriete continuo. Si la biela se ha montado bien y se ha apretado regularmente, deberia salir como la tuya, suave. Si hay q usar el martillo, hay que hacerlo con mucho cuidado, alineando bien la biela, con el tornillo quitado y de un golpe seco, si no consigues sacarla a la primera, estas perdido... Por lo demas, solo comentarne q no es necesario tronchar la cadena para sacar las bielas, solo acordarte de ponerla en el plato cuando las vuelvas a montar. Este tutorial es valido para cualquier otra marca/modelo de biela que utilice el mismo sistema, como shimano, race face, truvativ, fsa... lo unico q puede ser diferente es q el tornillo puede estar en la otra biela. Por ejemplo, en mis race face deus xc el eje es solidario con la biela izquiera (al reves q las tuyas) y el tornillo autoextractor esta en la derecha, pero todo lo demas es analogo.
me he hecho un pocco lio con la medida de las cajas y las arandelas. si tu caja lleva una arandela a cada lado de que medida es? no es de las habituales de 68 y 73 no? es que yo tengo una 8.1 y tambien trae una arandela a cada lado. gracias!!
Mi caja es de 68 mm. como me imagino que será la tuya y lleva una arandela a cada lado. En un principio me sorprendí y me acerqué por el Deca y comprobé que todas las que montan Truvativ llevan una arandela a cada lado y las que montan Shimano dos en el lado de los platos y una en el lado contrario, así que me quedé más tranquilo. Me imagino que será por la medida de las cazoletas, porque si faltara una arandela, el eje tendría holgura lateral.
Me imagino que lo comentas en plan general, porque como puedes leer en la descripción del proceso, comento que la biela sale sola gracias a la tuerca y el tornillo allen que actúan de auto extractor y tiene que salir directamente con la mano. Sin un solo golpe. No tuve que tronchar la cadena. Uso el eslabón de cierre rápido SRAM y la cadena se abre muy fácil con la mano. De hecho la quito a menudo para limpiarla y medir el estiramiento con la ayuda de esta tabla Excel que me hice. http://www.foromtb.com/attachment.php?attachmentid=2000865&d=1279575740
Sobre las arandelas a cada lado del pedalier, hacer una aclaración. En las bicis existe una medida que determina el buen funcionamiento de los cambios y es lo que se llama línea de cadena. Es la distancia que separa el punto medio de los platos (el mediano en caso de llevar tres) y el eje del asiento de la bici. La línea de cadena en las bicis actuales ronda los 50 mm. y coincide exactamente en nuestra Rockrider colocando una sola arandela en el lado de los platos. Si pusiéramos dos, pasaría a 52,5 que se sale del margen del cambio SRAM que vale para líneas de cadena comprendidas entre 47,5 y 51.
Lo de los martillazos, efectivamente, lo decia en general. Y lo de tronchar la cadena, esta claro q si tienes el powerlink o como se llame, es mas comodo y sencillo, pero en principio, para quitar las bielas no hace falta. Solo lo decia por si algun empanao lo leia y no se enteraba... Muy bien puntualizado todo, por otra parte.
He añadido al final del primer post una información de montaje y mantenimiento para el eje del pedalier de SRAM que puede venir bien tenerlo a mano.
