Yo solo quiero ir cómodo, problemas de un tipo raro o no tan raro

Algunas marcas describen geometrías mas relajadas como sport/ocio, precisamente lo que dice la Acid... Pero es extraño tu caso, en Scott la Aspect es la de "ocio" y la Scale es la de competición, más agresiva!
Algo más que podrías probar, previa consulta al fabricante, es ampliar el recorrido de la horquilla de 100 a 120 mm. Muchos cuadros lo admiten, no será una gran diferencia pero también puede ayudar....

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Si optas por meter una horquilla con más recorrido, si es nueva, puedes dejar largo el tubo de dirección e ir probando.
Al final se habla de la geometría de la bici como de una materia extraordinariamente compleja, y al final son 4 medidas importantes y 2 ángulos, tampoco es para tanto.
En la bici hay 3 puntos que marcan la posición del ciclista que son pedales sillín y manillar, los 2 primeros deberían de fijarse uno respecto al otro (más o menos) y luego el manillar subir / bajar y/o alejar/acercar con la potencia, tampoco hay más.
Saludos.

 

Abelendario... Has pasado de modo "verano azul" a modo racing.

Tu cuerpo , y tu cabeza han de adaptarse a la nueva postura.

Para bajar y no caerte podrias comprarte una tija hidraulica que bajas justo antes de las bajadas.
Si no puedes comprarte una doble, intenta comprarte una rigida como te han dicho no muy agresiva.
Tambien te recomiendo 29" ya que suelen ser mas altas de delante.

Hay bicis comodas en las que vas como chopper... y esto lo solucionas subiendo al maximo la potencia.

Ahora ya es tarde, pero yo le hubiese dado mas tiempo y paciencia a tu Aspect

 

¿En serio? ¿Una bicicleta super exigente y que te machaca el cuerpo, sin la más mínima absorción por el poco balón de las cubiertas y no tener horquilla de suspensión, le va a ir bien?

 

Hombre una gravel para hacer MTB...

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yo tengo una duda relacionada con esto. Cambie mi bici por una Orbea Alma, geometría racing... y para relajarla un poco le puse manillar de doble altura y le di la vuelta a la potencia que era de 6º negativos. Mi problema es que tengo mucha pata, 87-88 de entrepierna para 1,82 de altura... y necesito echar el sillin lo mas atrás posible para medio cumplir con que la rotula este al mismo nivel del centro del pedal (no se cuánto de importante es esto). La cosa es que ahora bajo con mas miedo, creo que por la postura más racing y porque al echarme para atras el manillar se me queda lejos de las manos, no puedo echarme muy atrás... sería una buena solución para mi poner una potencia con algo más de angulo y sobre todo... mas corta?

gracias!

 

Yo de ti acudiria a un sitio que haga estudios biomecanicos y tengas una bici 100% para ti.

 

Pues de verdad que si....
La uso hasta para carretera con las ruedas pertinentes.
Me dolían el cuello y los hombros y con esa bici anda de nada.
Tengo una doble de 27.5 y una flaca y noto mucho la diferencia.
Pero ya digo, esa es mi experiencia y punto de vista.

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Y no confundir con ciclocross que la geometría no es la misma

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Haz un estudio biomecanico, al final ganarás en salud, y también dinero. Luego te recomiendo, si no te llega para una doble, que mires las bicis rígidas de "trail", tienen postura más relajada. Y por supuesto, si te va bajar, pon buenos neumáticos ( a veces puedes negociar unos buenos en la tienda, te recomiendo por ejemplo unos buenos y baratos: continental mountain king, he hecho casi todo con ellos y no me han defraudado).

Bicis de "trail" o de senderos rígidas son, por ejemplo: orbea loki, quizá la gt zaskar, commencal meta HT, Trek seguro que tiene algo, Giant puede que también...

 

Me hará un estudio de esos, pero a ver si no apruebo . ¿Y luego cuando lo tenga qué?. ¿Me tengo que ir a una tienda de bicicletas o a un sastre?

Miraré en las marcas (en sus páginas web) porque a veces la denominación que les dan a sus cuadros no coincide siempre con lo que me indicáis de Trail, Allroad, etc. A veces les llaman Ocio (leisure), Race, y cosas así. Es mejor mirar en las páginas web de los fabricantes, pero es que a veces son muy inespecíficas, y ponen rollos de márketing que no significan nada.

Aquí por ejemplo CUBE pone un listado de sus modelos de 2016, clasificados en Leisure (ocio), Tour, Endurance y Race dentro de las HardTail (Culoduro)
https://www.cube.eu/en/products/mtb-hardtail/

Scott llama a su gama de trail "Spark" pero por lo que veo son todas con dos amortiguadores:
https://www.scott-sports.com/es/es/products/bike-bikes-mountain?q=::filterBestfor:Trail&page=0

Treck le llama trail, pero buff que precios
http://www.trekbikes.com/es/es_ES/bicicletas/bicicletas-de-montaña/bicicletas-de-trail/c/B330

Lapierre si que las llama por su nombre común, Enduro, AllMountain y Trail
http://www.lapierrebikes.es/gamme/2017/mtb

 

En mi opinión veo acertado cuando señalas lo de "sastre" aunque si establecemos válido el símil un traje mal ajustado no creo que pueda ocasionarte lesiones, quizá si molestias... y una bici mal ajustada los problemas irán apareciendo en función del uso e intensidad del mismo.

Desde mi punto de vista intentando ver con una perspectiva lo mas amplia posible un ciclista es un tipo que circula sobre dos ruedas siendo el mismo el motor y trasmitiendo la energía necesaria para el desplazamiento vía pedales... hasta aquí seguro que todos de acuerdo por obvio... ¿que sucede?... que todo esto si se va a hacer un uso intenso para evitar problemas necesita de unos puntos de apoyo marcados por unos ángulos y distancias para depende que uso y cada ciclista tiene sus propias medidas y características físicas... la talla del cuadro solo es el punto de partida para poder realizar un buen ajuste, digamos que la Talla del cuadro es la manera de estandarizar y tener lo mas aproximado un punto de partida desde el que realizar los ajustes a tu persona... ¿y quien mejor que un sastre (biomecánico) que revise como trabaja tu cuerpo en el tipo de bici que quieres acoplarte para disfrutar de la bici?.

- Si vas a una tienda de bicicletas te venderán una bici normalmente con un cuadro de la talla y características que necesitas para ajustar después a tus medidas y ajustes personales.... la pregunta es ¿sabrás hacerlo?...

-En cambio si vas directamente al sastre (biomecánico)... en función tus medidas, del uso que le vayas a dar y características físicas y personales, el biomecánico te hará un estudio de todo ello para dar con los ajustes que necesitas tu para acoplarte a tus ruedas mediante un cuadro de tu talla y los ajustes apoyos y demás... quizá lo mejor diría que es ir con tu própia bici y que el profesional te vea pedalear sobre ella.

Claro... Si entendemos que el ciclista va a pedalear ocasionalmente por breves espacios de tiempo, este sera capaz de hacerlo en la medida que sea capaz de adaptarse a su montura sin mayores problemas ni a corto ni a largo plazo reseñables... pero si la idea es hacerlo en sesiones de una hora para empezar a hablar, aunque luego lo normal son sesiones y cadencias mayores como lo hacemos todos los que practicamos ciclismo por deporte, creo que puede ser interesante hacer la siguiente reflexión:

Aunque no somos maquinas, si realizamos un trabajo repetitivo que a una cadencia media de pongamos algo muy muy bajo de 1/sg... son 60 rpm ya nos da una media de 3600 pedaladas en una hora... imagina circular a 3600 pedaladas por hora con sufrimiento de rodilla o de alguna otra articulación... si sabemos que un motor mal ajustado tiende a acortar su vida útil cuanto mayor sea el uso continuo y régimen al que trabaje.... ¿que le puede suceder a un ciclista sentado en una bici que aunque el cuadro sea de su talla, la tija este en una posición baja o alta para el... o algún otro desajuste importante... pues que tarde o temprano sus bielas, cigüeñales o a saber que parte del chasis irá avisando y o petando...

Salud,

 

amén

 

Estimado mouse (no puedo decir menos de una persona que dedica su tiempo a enseñar con generosidad a los demás y hago extensivo a todos las personas que han contribuido a enseñarme en este post)

Lo del "Sastre" lo decía sin ironía, me preguntaba qué hacer al salir del biomecánico, si éstos vendían bicicletas a medida o luego iba con dicho estudio a una tienda y les mostraba lo que me habían dado y estos qué hacen. No he pasado por dicho proceso antes así que no sé qué es lo que me dan y qué puedo hacer con ello. Digamos que no lo visualizo por falta de experiencia. Es pura y simple ignorancia.

Entiendo que me dirán una talla, aunque con 1,82 cm todos los fabricantes me encuadran en la L (hasta 1,85), la altura del sillín la calculo en función de los muchos criterios que se explican fielmente en internet, he visto que algunas personas llevan separadores en las bielas, supongo que en este aspecto darán consejo, pero respecto a los cuadros tendrás que usar los que hay en el mercado, supongo que no te soldarán uno a medida, y la altura del manillar supongo que depende de la bici que tengas, así que debes de ir con una bici concreta y por tanto al menos haber hecho una suposición con respecto a la talla. Ya ves que divago en un racionalismo falto de experiencia.

Si tengo que tener una bici para ir al biomecánico, pues basándome en los comentarios de este hilo, he hecho una selección de 4 bicicletas dobles, de un precio asequible, que considero que son algo más cómodas que las rígidas, a tal efecto he abierto otro foro con mis 4 seleccionadas para ver si había cogido el concepto y que me indicaseis cual comprar para ir al biomecánico con ella. Mi intención es comprárme una de estas o las que me aconsejéis y luego parametrizarla con un especialista. Si no es lo correcto decídmelo.

Este es el hilo de mi selección:
http://www.foromtb.com/threads/las-4-dobles-para-trail-más-competitivas-en-precio-de-grandes-fabricantes.1347027/#post-23868864

Saludos

 

no se chicos...pero si la bici es de vuestra talla,con poner una potencia algo eleveda deberia de sobrar...ya no digo ni tan siquiera regulable(yo me la he quitado),tan solo algo mas elevada.
Yo en la mia ,una potencia de 6 grados 80mm de serie traia,la he cambiado por una de 17 grados y 90mm y voy genial.Si la bici es de tu talla,no son necesarios grandes cambios,salvo tengas un problema de espalda ya importante.
En cambio con la otra engendro de cuatro tallas mas grande,tenia problemas .

 

1. No hace falta una bici para ir al biomecánico (aunque es bueno ir con la tuya).
2. De ahí sales con una -o varias- medidas que te deberías aplicar a la bici que uses según modalidad (carretera, XC, enduro....)
3. Todos los modelos de bicis serios publican sus medidas en un cuadro de geometría
4. Buscas, dentro del tipo de bici que quieras, un modelo en el que alguna talla tenga unas medidas que "encajen" con las que te han dado. Nunca es perfecto, pero ahí están ciertos elementos modulables como el ángulo y largo de potencia, tipo de manillar y posición de sillín que hay que tener en cuenta. También, como se ha dicho muchas veces, hay que mirar el ángulo del tubo vertical. Si es muy grande, la distancia del tubo horizontal virtual en realidad aumenta porque tendrás que atrasar el sillín para que esté a la distancia adecuada del pedalier. Date unas semanas o incluso algún mes buscando
5. La compras, cambias potencia y manillar si procede y disfrutas

Para gente que ha tenido varias bicis, muchas veces ya han deducido por experiencia cuales son sus medidas y se pueden saltar el paso 1. También hay excels por ahí donde pones medidas de pierna, brazo, etc, y a no ser que seas muy desproporcionado te dicen bien la talla.
También webs como
http://www.competitivecyclist.com/Store/catalog/fitCalculatorBike.jsp

A partir de ahí es personal y al gusto

 

Tienes la Commencal El Camino. Barata, con ángulo relajado y que puedes mejorar con el tiempo.



http://www.commencal-store.es/el-camino-c102x3044399

 

Yo creo que es todo cuestión de geometría de la bici. Y para eso la única solución es probar bicis hasta que demos con una que nos haga ir más cómodos.

 

Creo que el dinero mejor invertido seria en hacerte un estudio biomecanico, de 100/150€ los que conozco, aunque los tengas que restar de la bici.