ÍNDICE DEL POST (temas más interesantes): Página 1: -Pesos de los componentes externos originales vs pesos de los componentes más ligeros a montar. -Tuneo de algunos de los componentes externos. -Desmontaje del Rohloff. -Tueno de algunos engranajes internos del Rohloff. -Montaje y peso final del Rohloff. Página 2: -Precios y webs donde comprar los componentes externos ligeros. -Páginas 3 y 4: -Algunas ideas de cómo guiar los cables del Internal Gear Mech por la vaina o tirante del cuadro. Página 5: -Algunos enlaces a webs donde comprar los topes de los cables de cambio para el cuadro. Páginas 20, 21 y 22: -Fotos de la bici para el montaje PROVISIONAL del sistema (una Ibis Mojo SL pintada en rojo Ferrari). Página 27: -Cambios definitivos de algunas piezas, y montaje definitivo en la bici (Ibis Mojo SL con pintura personalizada en blanco y carbono). -Pesos de todos los componentes de la bici y peso final de la bici. 1ª PARTE: cambio de los "accesorios externos" originales por otros más ligeros. Mi nuevo proyecto Intentar aligerar un Rohloff. Para ello, el proceso se va a dividir en dos partes: -Primera parte: hacerle un tuneo cambiando los accesorios "externos" que vienen de serie por otros específicos que no son los que trae de serie para este tipo de buje. Es decir, Este buje es para freno de disco y doble suspensión. Por lo tanto trae unos accesorios para su correcto montaje. Tales accesorios son bastante pesados en comparación con los que trae el buje para una bici rígida y sin freno de disco. Para ello voy a tratar de adaptar los accesorios de los de una rígida sin freno de disco a mi bici de doble suspensión y freno de disco. Además cambiaré otros accesorios originales por otros de titanio o bien más ligeros que los originales. -Segunda parte: esta es la díficil :alloreto Desmontar el buje por completo y mecanizar sus piezas para hacerles agujeros y acanaladuras. En un principio tenía pensado encargar que hicieran todas las piezas en titanio, pero al no tener planos y tener que hacer las piezas desde cero el presupuesto se iba mucho de lo pensado. Así que la otra opción es la que voy a hacer: mecanizar las piezas existentes. Lo primero que voy a poner son fotos con sus pesos de los accesorios originales que habría que poner a una bici de doble suspensión con freno de disco, y después los accesorios por los que los voy a cambiar. Los accesorios originales son: External gear mech. Es el mecanismo donde entran los cables de cambio y transmiten el cambio de marcha al buje. Al llevar freno de disco se pone este mecanismo externo para que los cables no entren en contacto con el disco. En las bicis que no llevan freno de disco los cables entran en otro mecanismo interno, que es por el que lo voy a cambiar (más adelante lo veremos). Tornillos para regular la tensión de los cables Al mecanismo anterior va puesta la pletina CC OEM2 que va anclada en la siguiente pieza para evitar el buje vaya "loco" Los tornillos originales de acero de la pletina. El Speedbone. Donde va anclada la pieza anterior. Se pone en el anclaje del cuadro para la pinza de freno y sujeta a la vez dicha pinza. Piñón de acero original de Rohloff (16 dientes) Maneta de cambio original Rohloff. Lo pongo sin el puño de goma porque es el mismo que voy a poner al otro puño, por lo tanto solo interesa saber el peso de la maneta. Cables y fundas originales. Tornillos originales de la tapa del buje Disco de freno original para Hope Tornillos originales para el disco de freno Tensor de cadena. No tengo fotos del peso, pero creo que ronda los 120 gramos. Creo que no me dejo nada. Seguimos. Como vemos, el peso total de los accesorios externos del Rohloff es de 921 gramos (921,4 para ser exactos), casi un kilo. Claro que están incluidas cosas como el disco de freno o los cables, pero los he puesto ya que son específicos para el Rohloff. Ahora vamos a ver los accesorios y sus pesos que voy a poner en sustitución de los anteriores. Tener en cuenta que este tuneo es para una bici de doble suspensión con freno de disco y punteras verticales. Lo digo porque si alguien no tiene freno de disco no le haría falta el Monkeybone, que es el adaptador de la pinza de freno. O si tiene punteras ajustables en bici rígida no le hace falta el tensor de cadena, o si tiene otro tipo de punteras necesitaría otro tipo de pletina. Los pongo en el mismo orden que los anteriores para comparar. Internal Gear Mech. Este mecanismo, en teoría solo es para bicis que no llevan freno de disco, pero apañándolo bien se puede poner en una bici con freno de disco ahorrando unos cuantos gramos. Tensores de cables Jaggwire. Al no llevar el Internal Gear Mech tornillos tensores (como sí los lleva el External Gear Mech), hace falta ponerle este accesorio para poder tensarlos. Pletina de titanio CC OEM2 Tornillos de titanio de la pletina. MonkeyBone. Además de servir de adaptador para la pinza del freno, sustituye al Speedbone, ya que este adaptador ya tiene los rebajes para poder acoplar la pletina CC OEM2 Piñón de titanio (16 dientes). Maneta de cambio Tune. Aquí la pongo tal cual la tengo, pero va a ser reanodizada en azul (por lo que perderá algún gramo más) Cables y fundas Jaggwire Tornillos de titanio de la tapa del buje (anodizados en engro) Freno de disco 160mm de titanio del Mattias. Como todavía no lo tengo pongo el dibujo que me mandó. Según él pesa 76 gramos Tornillos de titanio para el disco de freno (anodizados en azul) Tensor de cadena Paul's. Lo pongo tal cual lo compré, pero va a sufrir un ligero cambio: voy a hacerle algunos agujeros en el cuerpo y lo voy a anodizar también en azul, por lo que bajará unos pocos gramos más. Algunas de estas últimas piezas las anodicé y les hice un pequeño tuneo. Por lo que el peso todavía ha bajado un poco más (en el post 2 podéis ver más fotos de estas piezas anodzadas). Adaptador de la pinza de freno MonkeyBone. Anodiado en azul y con un gramo menos :cunaoo Puño Tune anodizado en azul y con otro gramo menos :cunaoo:cunaoo:cunaoo Tensor de cadena Paul Melvin, anodizado en azul y con algunos agujeros (señalados con flechas rojas) para quitar 4 gramos :cunaoo:cunaoo:cunaoo:cunaoo:cunaoo:cunaoo Así pues tenemos que el peso total de todos los accesorios externos que voy a poner es de 466 gramos, y teniendo en cuenta que el peso de los originales es de 921 gramos, la rebaja de peso con respecto a los originales es de 455 gramos, CASI LA MITAD DE PESO!!!! Lo siguiente es lo más interesante. Rebajar las piezas internas del propio buje. Ya lo tengo desmontado y las piezas están ya en el taller. El desmontaje del buje no fue tan complicado como esperaba, o como puede parecer al ver tantas piezas. Me informé mucho antes de proceder. Pedí información a Rohloff, pero no quisieron ayudarme. Contacté entonces con RGB, una persona que ya lo había desmontado y me dio buenos consejos. Y también estuve en contacto con Cyclemonkey (los que hacen el Monkeybone), que es uno de los servicios técnicos de Rohloff en USA y ellos también me ayudaron en el proceso de desmontaje y montaje. El buje lo desmonté y monté varias veces para familiarizarme con las piezas y con los trucos para el correcto montaje. Decir que las piezas (ruedas dentadas) tienen muy poco margen para rebajar peso, ya que muchas tienen poca superficie entre el agujero del eje y los dientes. En algunas voy a hacer agujeros pasantes y en otras acanaladuras, ya que por una cara la superficie es lisa pero por la otra tienen dentado tipo trinquete, por lo tanto no se puede hacer agujero pasante. Todo esto lo veremos cuando ya tenga las piezas. En el próximo post veremos fotos del desmontaje del buje.
Como ya habéis visto en el post anterior, ya tengo las piezas que mandé anodizar, y las que les hice un pequeño tuneo. Así que actualizo el peso total de los accesorios que voy a poner y la diferencia total de peso con respecto a los originales. Adaptador de la pinza de freno MonkeyBone. Anodiado en azul y con un gramo menos :cunaoo Puño Tune anodizado en azul y con otro gramo menos :cunaoo:cunaoo:cunaoo Tensor de cadena Paul Melvin, anodizado en azul y con algunos agujeros (señalados con flechas rojas) para quitar 4 gramos :cunaoo:cunaoo:cunaoo:cunaoo:cunaoo:cunaoo Así pues son 6 gramillos menos, por lo que el peso total de todos los accesorios externos que voy a poner es de 466 gramos, y teniendo en cuenta que el peso de los originales es de 921 gramos, la rebaja de peso con respecto a los originales es de 455 gramos, CASI LA MITAD DE PESO!!!! También he anodizado en azul la carcasa del buje, los topes del cuadro y el plato de 38 dientes. Al plato además le he taladrado unas ventanas y ha perdido 18 gramos. La carcasa ha bajado 5 gramos con el anodizado (más adelante veremos el peso total del buje con todo el tuneo). Carcasa, antes y después: Plato de 38 dientes E-thirteen, antes y después: Y uno de los topes del cuadro:
Una vez completado el tema de los accesorios externos, vamos con el tuneo del propio buje. Como ya he comentado en el primer post de este hilo, en un principio tenía pensado encargar que hicieran todos los engranajes en titanio, pero al no tener planos y tener que hacer las piezas desde cero el presupuesto se iba mucho de lo pensado. Así que la otra opción era la que voy a hacer: mecanizar las piezas existentes. Para ello lo primero es desmontarlo. Antes de proceder al desmontaje me informé bien sobre posibles problemas y trucos a través de CycleMonkey (uno de los servicios técnicos de Rohloff en USA) y de RGB, una persona que desmontó su buje y que me avisó sobre unas pequeñas marcas en los engranajes de los planetarios que hay que tener muy en cuenta a la hora de volver a montarlo (ya lo veremos en el post del montaje). Decir que por parte de Rohloff no recibí ningún tipo de ayuda, y lo único que me decían era que lo llevara a un servicio técnico oficial para cualquier tarea de mantenimiento………… JA! El desmontaje del Internal o del External Gear Mech no lo voy a contar aquí ya que es algo que viene en el manual, es fácil y no es el objetivo de este pseudo manual. La primera imagen es el despiece del Rohloff con todas sus piezas numeradas. Lo pongo porque iré haciendo referencia a dichos números a medida que vaya desmontándolo para saber qué piezas son. Una cosa importante, las fotos fueron tomadas después del mecanizado de las piezas, por lo que he hecho un poco de photoshop para disimular el mecanizado, no porque no quiero que se vea (que lo vamos a ver luego) sino por si alguien accede directamente a estas fotos del desmontaje sin ver el resto del post, y se asuste porque su buje “no tiene esos agujeros”. Otra cosa a tener en cuenta. Para tener todas las piezas ordenadas y en el sentido correcto para el posterior montaje, las dejaremos en la misma posición que las sacamos para no montarlas luego al revés. También ayudará a identificarlas si escribimos al pie de cada pieza su número correspondiente a la imagen del despiece (ver las últimas fotos de cómo lo hice yo). Empezamos. El despiece del Rohloff con las piezas numeradas. Éstas son las herramientas que nos harán falta. Guantes para no ponernos perdidos de aceite. Una llave inglesa o fija de 17mm, cuanto más largo tenga el mago mejor, porque tendremos que hacer mucha fuerza para desenroscar la tuerca que está en el lado del piñón. Unos alicates de puntas para clips o grupillas y unas pinzas. El soporte redondo que veis es para el montaje, que sirve para apoyar el buje a medida que se va montando. Lo primero que haremos nada más quitar el mecanismo de cambio (Internal o External Gear Mech) es sacar los dos muelles (44) que se alojan en los agujeros marcados en rojo en la base del eje (43), ya que si no nos damos cuenta se saldrán y se perderán.Después quitaremos los ocho tornillos (63) de la tapa del buje. Una vez quitados los tornillos tiraremos de la tapa (53) para sacar el cuerpo del buje. Tendremos cuidado porque pueden caer 9 piezas cilíndricas de nailon blancas (65), que van alojadas en unos rebajes del cuerpo. Si no se han caído (pueden quedarse adheridas por el aceite), las quitamos y las guardamos. También desprenderemos la junta de papel absorbente. Recomiendo poner una junta nueva. Puede que la vieja valga, pero si está muy gastada podemos tener problemas de fuga de aceite al volver a ponerla. Después sacaremos la tapa del buje (53) que está metida a presión en la base del eje (43). Tiraremos de ella de manera sesgada para que se vaya deslizando hacia afuera. Los siguientes pasos son para quitar los retenes y rodamientos de la carcasa. Si no se quieren cambiar, entonces obviar estos pasos. Si vais a quitar los retenes recomiendo ponerles unos nuevos y no los mismos, porque puede que ya no ajusten bien una vez quitados. Para quitar los retenes (2) usaremos un objeto con punta roma para no rayar la carcasa (yo usé las pinzas, pero si es algo más largo para hacer más palanca mejor), y haremos palanca metiendo la punta debajo del retén, y apoyando la herramienta en el otro lado del retén daremos un golpe seco en el mango de la herramienta para sacar el retén hacia arriba. Para quitar el rodamiento (3) de la carcasa (4) bastará con ir golpeando alrededor del rodamiento con la misma herramienta de punta roma. Hay que ir golpeando alrededor de todo el perímetro del rodamiento poco a poco para que vaya saliendo sin que se quede cruzado. Aquí se ve la carcasa con el retén y el rodamiento quitado. Para quitar el rodamiento (3) de la tapa (53) tendremos que quitar dos anillas (54) que lo sujetan por arriba y por abajo. Para ello usaremos los alicates de puntas. Colocaremos las puntas en los extremos de la anilla y haremos fuerza hacia afuera para abrir la anilla y sacarla de su alojamiento. Haremos lo miso con la otra anilla. Vamos ahora con el cuerpo del buje. Una vez quitada la tapa sacaremos el pin (64) que se encuentra en la base del eje (43). Podemos voltearlo para que caiga por su propio peso y si no sale podemos usar un imán pequeño. Si no habíamos sacado los muelles (44) de la base del eje al principio, lo haremos ahora. Para comenzar con el desmontaje del cuerpo lo mejor es sujetarlo en un tornillo de banco, si se tiene, por la base cilíndrica del eje exterior (43) y no por el extremo hexagonal del eje interior (46), ya que si lo hacemos de esta última manera podemos cargarnos el eje. Con la llave fija o la inglesa desenroscar la tuerca (6). Se desenrosca hacia la izquierda, como cualquier tuerca. Sacaremos la pieza (7) donde va roscado el piñón. Hay una arandela (12) que puede quedarse adherida a esta pieza por el aceite, o quedarse metida en el eje. En mi caso estaba adherida por dentro a esta pieza. Sacar el muelle (13). Sacar el engranaje (14). Más adelante sacaremos otro engranaje igual que éste. Para sacar la siguiente pieza (15) tenemos que sacar primero el pin (66) que la bloquea, bien con las pinzas, con un imán o volteándola. Ahora sacar la tapa superior (16) del carro de los planetarios gemelos (24). Sacar la arandela espaciadora (17). Esta arandela puede aparecer adherida por el aceite a la tapa (16) o al carro de los planetarios gemelos (24). Así nos va quedando el cuerpo. Ahora sacaremos el carro de los planetarios gemelos (24) con cuidado porque puede que algunos engranajes queden enganchados dentro del carro y al levantarlo caigan por su peso. Sacar el engranaje (19) con su arandela (18 ) (hay otro engranaje igual más adelante) de la parte superior del carro (24), y el engranaje (20) que está debajo (también hay otro igual más adelante). Este último engranaje puede quedarse metido en el eje en vez de salir con el carro. En cualquier caso lo sacamos. Aquí empezamos a ver uno de los 4 trinquetes (41). Con estas piezas tenemos que estar atentos porque están sujetadas con unos muelles (42) y pueden saltar como saltamontes. Fijaos en las marcas que tienen los engranajes planetarios (23). Estas marcas deberán ir en esta misma posición a la hora de montarlos para el correcto indexado de las marchas (ya lo veremos). Procedemos a desmontar los planetarios gemelos (23). Primero sacar el eje (21) Después el rodamiento de aguja (22). Así procederemos con los tres planetarios gemelos. Ahora sacar otro engranaje (20), que es igual al 20 que ya hemos sacado. Sacar el engranaje (19), que es igual que el otro 19 que ya hemos sacado. Sacar la arandela (18 ). Esta arandela puede estar adherida al engranaje 19 o bien quedarse en el eje como es este caso. Ya se ven dos trinquetes (41) los otros dos quedan en el lado opuesto. Podemos quitarlos o dejarlos para más adelante. Sacar engranaje (26) con su anillo de goma (25) que es para amortiguar el golpeteo. Sacar la tapa inferior (16), con su arandela (17), del carro de los planetarios gemelos (24). Esta arandela puede estar adherida por el aceite, bien a la propia tapa o al carro de los planetarios gemelos (24). Debajo de esta tapa hay otra arandela (30) de diferente tamaño que puede estar adherida por el aceite a la base de esta tapa o al carro de los planetarios pequeños (34) que está debajo. Sacar el carro de los planetarios pequeños (34) con la tapa inferior (35). Aquí cuidado también porque puede que quede enganchado el engranaje (27) y caiga al levantar el carro. Sacar el engranaje (27) tanto si está dentro del carro de los planetarios pequeños (34), como si está en el eje (43). En mi caso está dentro del carro de los planetarios pequeños (34). Si la arandela (30) se ha quedado adherida al carro de los planetarios pequeños (34), quitarla. Separar el carro de los planetarios pequeños (34) de la tapa inferior (35). [IMG=http://img829.imageshack.us/img829/9821/pict0056l.jpg][/IMG] Quitar la otra arandela (30) que puede haberse quedado adherida al carro de los planetarios pequeños (34) o a la tapa inferir del carro (35). Sacar el anillo dentado (36) que va encajado en la tapa inferior del carro de los planetarios pequeños (35). Ahora procedemos a desmontar el carro de los planetarios pequeños (35). Al igual que con el carro de los planetarios gemelos (24), sacamos primero el eje (31) de cada planetario (32). Estos planetarios (32) tienen una arandela (33). Cuidado que no se pierdan. Aquí vemos el rebaje donde va alojada la arandela (33). Ahora sacar el rodamiento de aguja. Hacer lo mismo con los otros dos planetarios (32). Fijaos que estos planetarios también tiene una marca índice que tendremos en cuenta a la hora de montar. Sacar el muelle (13). Sacar el engranaje (14). Acordaros que hay otro igual que lo hemos sacado antes. Sacar el engranaje (37). Sacar las arandelas (17 y 39). La arandela 17 puede haberse quedado adherida a la base de la tapa inferior (35) del carro de los planetarios pequeños. Sacar la pieza (40). Bueno, ya casi tenemos el eje desnudo. Aquí vemos los trinquetes (41) con sus muelles (42) que los sujetan. Si los trinquetes (41) no se nos han caído a medida que íbamos sacando piezas, entonces los quitaremos ahora. Los muelles los sacaremos después ya que al quitar los trinquetes se quedan dentro del eje. Ahora vamos a sacar el pin (66) que está en la pieza 28. Sacar la pieza cilíndrica (28 ). Sacar la pieza cilíndrica (29). Sacar el engranaje (38 ). Así se nos ha quedado el eje (43). Ahora vamos a quitar las piezas de la base del eje (43) para poder sacar el eje interior (46). Lo primero es quitar esta grupilla (52) con los alicates de puntas. Al quitar la grupilla (52) caerá esta arandela que no viene en el dibujo del despiece de Rohloff. Ahora sacaremos el rodamiento. Está muy ajustado por lo que habrá que hacer un poco de fuerza. Debajo nos aparecerá otra grupilla (50) que también la sacaremos con los alicates de puntas. Cuidado al quitarla porque la pieza que hay debajo (49) puede saltar junto con unas bolas (47) impulsadas por un muelle (48 ). Quitar el anillo de las bolas de indexado (49). Tener cuidado con las bolas (47) que hay debajo, porque pueden salir rodando. Ahora con la pinza quitar las tres bolas (47). Después el muelle (48 ). Ahora vamos a sacar el eje interior (46). Lo sacaremos despacio y girándolo a un lado y a otro para que los 4 muelles (42) que sujetaban los trinquetes (41) salgan sin que los doblemos. Puede que caigan a través de las ranuras del eje exterior (43), o por la boca por donde sacamos el eje interior (46). Una vez que hemos sacado el eje interior (46), daremos unos golpes al eje exterior (43) para sacar la junta amarilla (45) y algún muelle que no haya salido. Para finalizar, unas imágenes del despiece completo. Como veis, las he ido poniendo conforme las iba sacando y numerando según el dibujo del despiece de Rohloff. También las iba dejando en la misma posición que las sacaba. Lo siguiente……… fotos del mecanizado de los engranajes.
Vamos a ver ahora el mecanizado que hemos hecho a algunas de las piezas internas del Rohloff. El carro grande de los planetarios. Los agujeros marcados con las flechas son los que he hecho y atraviesan los tres niveles de la pieza. El lateral del carro grande. 4 agujeros en las tres zonas entre ejes. El carro pequeño de los planetarios. Igual que el grande. Los agujeros atraviesan los dos niveles. Lateral del carro pequeño. 4 agujeros en las tres zonas entre ejes. Tapas de los carros. Estas llevan acanaladura en vez de agujeros porque por el otro lado va un dentado. Piezas 28 y 29. Agujeros alrededor de todo el perímetro. Piezas 38 y 26 (solo pongo una porque son similares). Estas también llevan acanaladura en vez de agujeros porque por la otra cara va un dentado tipo trinquete. Piezas 19 (hay dos pero solo pongo una). Acanaladura igual que las anteriores. Piezas 14 y 15. Agujeros alrededor de todo el perímetro. Pieza 37. Agujeros En todo el perímetro de la base y del lateral. Pieza 40. Agujeros en cada diente. Piezas 23 (planetarios del carro grande). Acanaladura. Eje exterior. Acanaladuras de tres longitudes Base del eje exterior. 3 agujeros. En el siguiente post veremos el montaje del buje y el peso final.
Vamos con el montaje del buje. Primero una imagen del diagrama de Rohloff con el despiece del buje, para guiarnos. Las herramientas que nos harán falta son: un soporte estable con un orificio para meter el eje y trabajar más cómo (ver fotos más abajo), una llave de 17mm (o una llave inglesa en su defecto) para apretar la tuerca (6), una llave de 8mm (o unos alicates en su defecto) para girar el eje interior (46), unas pinzas para meter los pines (64 y 66) y unos alicates de puntas para colocar las grupillas. Finalmente el aceite de Rohloff para volver a rellenar el buje. Además recomiendo poner la junta de la carcasa (5) nueva, y si hemos quitado los retenes (2) también recomiendo ponerlos nuevos, en cuyo caso nos hará falta fijador Loctite 641 y la herramienta de Rohloff para colocarlos adecuadamente (ver el manual de Rohloff). El buje preparado para ser montado. Este es el soporte que usaré para trabajar más cómodo. Lo primero cogeremos el eje exterior (43) y meteremos dentro la junta tórica (45). Meter el eje interior (46). Meter el muelle (48 ) y fijarse en los canales donde pondremos después las bolas (47). Con la ayuda de las pinzas y un poco de grasa para que no se caigan, pondremos las tres bolas (47) en los canales anteriormente vistos. Poner la pieza (49) alineando la muesca que tiene con el orificio del eje (43) para que luego entre el pin (64). Colocar la grupilla (50) haciendo presión hacia abajo para que encaje en la ranura. Poner el rodamiento (51). Tiene que hacer tope abajo. Poner la arandela (no viene en el diagrama). Colocar la grupilla (52), presionando a la vez hacia abajo para que encaje en la ranura. Meter el pin (64) en el agujero del eje. Si la muesca de la anterior pieza (49) está bien alineada con el agujero, el pin tiene que quedar a ras. Si sobresale es que no está bien alineada. Ahora pondremos una tórica para que no se salga el pin al manipular el eje. Vamos ahora con los muelles (42) de los trinquetes (41). El eje exterior (43) tiene dos canales (uno a cada lado) con dos ventanas cada uno para los muelles (42) y trinquetes (41). Meter la cabeza redondeada del muelle por la parte redondeada de la ventana, y girar el eje interior (46) para localizar el rebaje y así resulte más fácil introducir el muelle (42). Por el lado que lo hemos metido nos tiene que quedar la punta del muelle……. ……… y por el otro lado del eje veremos la cabeza del muelle. Con la ayuda de unas pinzas alojaremos la cabeza del muelle en el alojamiento del eje. Haremos lo mismo con los otros tres muelles, y nos quedará así: en cada uno de los dos canales del eje veremos dos cabezas y dos puntas de los muelles. Ahora pondremos el eje en el soporte, o lo que tengamos, para trabajar mejor. Meter la pieza (38 ). Meter la pieza (29). Meter la pieza (28 ) encajando la guía por el canal del eje……….. ……….y con la pequeña acanaladura hacia abajo. Meter el pin (66) en el agujero de la pieza (28 ) (mi pieza tiene varios agujeros, pero es el que tiene la guía). Meter la pieza (40)………. ………..y encajar los dientes de esta pieza con los de la base del eje (43). Meter arandela (39). Meter arandela (17). Meter pieza (37). Meter pieza (14). Ahora vamos a poner los trinquetes (41). No los hemos puesto antes porque si movemos mucho el eje acaban saltando y habría que estar poniéndolos constantemente. Las piezas que pongamos después irán tapando los trinquetes y evitando que salten. Para que queden lo más sujetos posible, giraremos el eje interior (46) en sentido antihorario hasta hacer tope (marcha número 14) con una llave de 8mm o unos alicates. Para colocar los trinquetes (41) tendremos que meter la ranura que tienen………. ………….debajo de la punta de los muelles (42). Una vez colocados los 4 trinquetes meter el muelle (13). Ahora encajar la pieza (36) en la tapa (35). Poner dentro de la tapa (35) una de las arandelas (30) y dejar aparte. Ahora vamos a hacer el submontaje de los planetarios pequeños. Empezaremos con los engranajes. Meter un rodamiento de aguja (22) dentro del planetario (32). Poner la arandela (33) en la base del planetario (32). Tiene un rebaje para dicha arandela. Con cuidado de que no se caiga la arandela meteremos el planetario dentro del carro (34) de tal manera que la rueda de menos diámetro quede arriba y el carro tenga los alojamientos de los cilindros de nailon (65) arriba (o viceversa, rueda pequeña abajo y alojamientos cilindros abajo). Meter un eje (31) atravesando el carro y el planetario. MUY IMPORTANTE. Los planetarios (32) tienen marcados unos puntos en uno de sus dientes que hay que alinear para un correcto indexado. En estos planetarios las marcas están en la rueda de menor diámetro, y una vez metidos en el carro no se ven. Por lo que tenemos que marcar con un rotulador indeleble el diente de la rueda mayor que está en línea con el que tiene la marca de la rueda pequeña. Y para alinearlos tenemos que poner los dientes marcados en el centro de sus ejes, es decir, radiales. Ahora meter la pieza (27) dentro del carro con cuidado de que no se muevan los planetarios y se descentren, y con el labio hacia arriba. Coger el carro (34) y ponerlo encima de la tapa (35) que habíamos preparado antes. Poner encima del carro otra arandela (30). Coger todo el subconjunto y meterlo en el eje girándolo a un lado y a otro para que encaje en los engranajes y baje hasta abajo haciendo tope en la arandela (17). Meter pieza (26). Meter junta de goma (25). Poner una arandela (18 ) encima de una de las piezas (19). Tiene un rebaje para alojar la arandela. Con cuidado de que no se caiga la arandela, dar la vuelta a la pieza (19) y meterla en el eje. Ahora meter la pieza (20) teniendo en cuenta que tiene un borde más ancho y que va hacia abajo. Poner una arandela (17) en una tapa (16) y dejar aparte. Vamos ahora con el submontaje de los planetarios grandes. Meter un rodamiento de aguja (22) dentro de un planetario (23). Meter el planetario (23) en el carro de los planetarios grandes (24) (da igual en el nivel de arriba o de abajo) con la rueda de menor diámetro mirando hacia afuera del carro. Hacer lo mismo con otro planetario y colocarlo encima del anterior (siempre con la rueda de menor diámetro mirando hacia afuera) y meter un eje (21) que atraviese los dos planetarios. Repetir la operación con los 4 planetarios restantes. MUY IMPORTANTE. Los planetarios grandes (23) tienen marcados unos puntos en uno de sus dientes de la rueda pequeña que hay que alinear para un correcto indexado. Para alinearlos pondremos la marca de uno de ellos en el centro del sus eje, y los otros dos quedarán un diente arriba del centro del eje. Ahora, para que no se muevan los planetarios al montar el carro, meteremos la otra pieza (19) con cuidado de que no se muevan las marcas. Otra forma de alinear las marcas es poniendo las marcas en el interior del carro en vez de en el exterior. De esta forma las marcas de los dientes que quedaban por arriba del centro del eje quedarán ahora un diente por debajo del centro del eje. El otro planetario seguirá estando alineado al centro del eje, y su diente será el que quede engranado con la pieza (19). Poner una arandela (17) encima del carro de los planetarios grandes(24). Poner una tapa (16) encima del carro (24) encajándola con los dientes de los planetarios. De esta forma ya no se desalinean los planetarios………. …………..y sacamos la pieza (19) que habíamos usado para alinear los dientes. Repetimos la misma operación en el otro lado del carro (24) para alinear los otros tres planetarios (23). Una vez hecho, coger el conjunto y meterlo en el eje girando el carro a un lado y a otro para que encaje con los engranajes y baje hasta hacer tope con el carro de los planetarios pequeños (34). Meter la otra pieza (20), igual que la que hemos metido antes del carro (24), pero esta vez con el labio ancho hacia arriba. Poner una arandela (18 ) encima de una de la otra pieza (19). Tiene un rebaje para alojar la arandela. Meter la pieza (19) con la arandela (18 ) hacia arriba. Ahora meter la pieza (15) alojando la guía que tiene por el canal del eje (43). Meter el pin (66) en el orificio de la pieza (15). Meter la pieza (14). Meter el muelle (13). Meter la arandela (12). Esta arandela puede que esté adherida por el aceite en el interior de la pieza (7). Meter la pieza (7) encajando sus dientes con los de la tapa (16). Finalmente enroscaremos la tuerca (6). Para apretarla tendremos que sujetar en un tornillo de banco o similar la base del eje exterior (43), NUNCA el extremo del eje interior (46) porque podemos dañarlo. Ya tenemos montado el conjunto interior del buje. Ahora vamos a montar el conjunto dentro de la carcasa con sus rodamientos y retenes. Empezaremos poniendo los rodamientos (3) a la carcasa. El rodamiento (3) de la tapa de la carcasa (53) va encajado entre dos arandelas (54) que van alojadas en unas guías de la tapa. Primero meteremos una arandela (54) en una guía. Luego meteremos el rodamiento (3) de tal manera que haga tope contra la arandela que acabamos de poner. Ahora ponemos la otra arandela (54) en la guía que queda encima del rodamiento. Después daremos grasa en los alojamientos de los cilindros de nailon (65) y pondremos estos cilindros en dichos alojamientos. También aplicaremos un poco de grasa a los cilindros. Después dar también grasa en la pista donde irá el rodamiento en la base del eje (43)……. Meter la tapa de la carcasa (53) encajando el rodamiento (3) en la pista de la base del eje (43). Para ello tendremos que golpear un poco la tapa hasta que haga tope. Ahora vamos con el rodamiento del lado del piñón. Daremos grasa en la pista donde irá el rodamiento (3) en la pieza (7). Meter el rodamiento (3). No hace falta mucha fuerza, entra bien. No nos olvidemos de poner una junta nueva (5) en la tapa de la carcasa (53). Ahora meteremos todo el conjunto (con la tapa y los rodamientos) dentro de la carcasa (4) alineando los cilindros de nailon (65) con los respectivos rebajes en la carcasa (4). Al meter el conjunto puede que el rodamiento (3) de la carcasa (4) se haya salido un poco, por lo que le daremos unos golpes a todo el perímetro del rodamiento para que haga tope contra el conjunto. Poner los 8 tornillos de la tapa y atornillar en cruz con un par de apriete de 3Nm. Así nos va quedando. Ya solo nos quedaría poner los retenes (2). Eso como viene en el manual no lo voy a explicar. Acabaríamos poniendo el piñón y el mecanismo de cambio (external o internal) que teníamos y al final de todo añadiríamos el aceite y pondríamos el tornillo de purgado del aceite (67) en el orificio de la carcasa (4). Todo esto también viene en el manual. Vamos ahora con los pesos. Peso del conjunto interno original de Rohloff: 1194 gramos. Peso del conjunto interno tuneado. 1015 gramos: 179 gramos más ligero. Peso del buje propiamente dicho (sin ninguno de los componentes externos, solo con los 8 tornillos de la tapa de ACERO): 1583 gramos Peso del buje propiamente dicho, tuneado (sin ninguno de los componentes externos, solo con los 8 tornillos de la tapa de TITANIO): 1395 gramos. Casi 200 gramos más ligero, concretamente 188 gramos Peso TOTAL del buje original con todos sus componentes externos originales: 1583 (buje) + 921 (componentes)= 2504 gramos. Peso TOTAL del buje tuneado con todos los componentes que voy a montar yo: 1395 (buje) + 466 (componentes)= 1861 gramos. Así pues he conseguido rebajar 643 gramos, más de medio kilo. Ahora toca preparar la bici para montar el Rohloff.
Pues si ya le quitas casi 500 gr. respecto a lo que tenias con los retoques externos, que es lo que suele aumentar el peso respecto a una trasmision convencional... ya pocas excusas quedan para no ponerse un Rohloff
Alpinibis!!! que pasada de información!!!! muy muy bueno.... Pero para rematarlo sería tremendamente interesante que pusieras precios de PVP y donde se puede conseguir!!! Entonces ya si que sería increible!!!! Suerte con el proyecto y lo seguiré a ver en cuanto peso lo consigues dejar!!!!
Estoy con Victor, que pasada de proyecto, estaría bien conocer los precios aunque sea por privado. 1 saludo
¿Os referís a precios de los accesorios, o al trabajo del taller para rebajar los engranajes internos?
Yo me refiero a los precios de los accesorios... o por lo menos hacer una referencia al distribuidor, importador, fabricante o tienda on line.... para que el que quiera rebajar su "Rodolfo" no tenga que invertir demasiado tiempo en encontrar los accesorios... El precio de la mano de obra de taller, es algo personal que no creo que deberias relevar en público, como mucho a algún verdadero interesado pero por privi!!! sigue contado cositas que la cosa está muy interesante!!! por ahora me gusta topo excepto el freno de disco!!! que no termino de verlo en titanio!!!
¡Esto promete! ¿La Pletina de titanio CC OEM2 es de 6/4 y mecanizada? Te lo digo porque si es 3/2.5, y más aún si es de fundición, perdería bastante fiabilidad respecto a la original.
Bueno pues ahí van algunos precios. Tener en cuenta que este tuneo es para una bici de doble suspensión con freno de disco y punteras verticales. Lo digo porque si alguien no tiene freno de disco no le haría falta el Monkeybone, que es el adaptador de la pinza de freno. O si tiene punteras ajustables en bici rígida no le hace falta el tensor de cadena, o si tiene otro tipo de punteras necesitaría otro tipo de pletina. No incluyo los gastos de envío: -Internal Gear Mech: 54,95 euros. http://www.bike-components.de/advan...ds=Rohloff+Interne+Schaltzugf%FChrung&x=8&y=3 -Las bayonetas que van en los extremos de los cables que vienen del puño y que se conectan al Internal: 11,95 http://www.bike-components.de/products/info/p18571_Bayonettverschluss-fuer-Bowdenzuege.html -Pletina titanio: 36 euros. http://www.rewelbikes.com/It/prodotti/anteprima.asp?IDCategoria=13&IDProdotto=35 -Adaptador pinza freno Monkeybone: 30 ó 35 euros (no me acuerdo bien). http://www.cyclemonkey.com/monkey_bone.shtml -Piñón de titanio SingleStar: 99 euros. http://www.singlespeeder.de/os-comm...31_35&osCsid=757b77685898cd75cea920cfa759af8e -Maneta de cambio Tune: 125 euros. http://www.bike-components.de/products/info/p21100_Rolff-Schaltdrehgriff-fuer-Rohloff.html -Disco de freno de titanio: 100 euros. http://hellore.se/EP01.html -Tensor de cadena Paul Components modelo Melvin: unos 60 euros. http://www.paulcomp.com/melvin.html Luego estaría la tornillería de titanio, a mí me vino ya con el Rohloff que compré (menos los del disco de freno), pero por ejemplo se puede comprar aquí: www.lowde.com Sobre el precio del tuneo de los engranajes, pues depende de lo que le quieras hacer y cantidad (de agujeros o rebajes....) y de si conoces a alguien o no. Yo cuento con un amigo que conoce a unas personas qe trabajan bien con acero templado (que es el material de los engranajes), y me van a hacer un buen precio :unmonton
Pues si te digo la verad, ni idea!!! Sé que lo lleva gente por ahí, pero no sé si han tenido problemas. Solo sé que es de titanio.
Mil Gracias..... A ver si me lío la manta a la cabeza y le cambio mi obsoleta transmisión a mi Chamaleon de una vez por todas....
Espera, ahora que me acuerdo, tengo una pletina en venta de Rewel (no me vale el modelo que ya me venía con el buje) . Es mecanizada porque se ven las marcas circulares de la fresa, o el torno. Cuando tenga tiempo la mido. Esas medidas que dices (6/4 y 3/2.5) ¿a qué corresponderían en mm? En cualquier caso, en la foto se ve la original y la de titanio y parecen de igual grosor.
Ah vale (ignorante de mí). Pues habrá que preguntarlo. En cualquier caso, las pletinas de Rewel están "aprobadas" por Rohloff. En su página web (la de Rohloff), hablan de ellas. Así que no creo que sean poco fiables si Rohloff da el visto bueno.
